Из опыта эксплуатации подвесного мотора «Привет-22»

Три навигации я хожу на мотолодке «Прогресс-4» с подвесным мотором «Привет-22». За все это время каких-либо серьезных поломок мотора не было, «Привет-22» показал себя достаточно надежным и выносливым.

Многие узлы этого мотора конструктивно решены оригинально и, на мой взгляд, на современном уровне, однако есть и недостатки, объясняющиеся как конструктивной недоработкой, так и не всегда высоким качеством изготовления и сборки. Вот несколько советов и замечаний, которые могут оказаться полезными другим владельцам «Привета».

Об установке роликов у отверстия на поддоне для прохода пускового шнура уже писалось в сборнике. Хочу добавить, что для предохранения шнура от быстрого измочаливания об тонкий край отверстия нужно не только установить ролики, но и заменить штатный шнур новым — плетеным шнуром без оболочки. Для предохранения зубчатого венца маховика от быстрого износа на зубьях шестерни ручного стартера нужно запилить напильником все острые кромки и грани, снять имеющиеся заусенцы.

При монтаже дистанционного управления газом приходится ставить довольно сильную возвратную пружину. Из-за этого при запуске мотора, когда приходится манипулировать ручкой газа румпеля, можно обломать дюралевый прилив внутри правой половинки румпеля, служащий опорным подшипником для валика ручки. Чтобы этого не случилось, советую в левую половинку вложить текстолитовый или деревянный вкладыш, который после стягивания половинок должен упираться в прилив. Если поломка уже произошла, то этот вкладыш может служить и подшипником для валика, если в нем сделать полукруглый пропил.


При непосредственном управлении мотором можно значительно улучшить удобство и четкость переключения реверса, если рычаг переключения удлинить до 200 мм двумя накладками, вырезанными из листового алюминия т закрепленными на рычаге двумя винтами М4. Можно сделать такой удлинитель и из алюминиевого угольника.

Проверка максимального опережения зажигания на нескольких экземплярах «Привета-22» показала, что величина его на верхнем и нижнем цилиндрах неодинакова. Поэтому я регулирую зажигание, обязательно пользуясь пробником с батарейкой и лампочкой — для определения момента размыкания контактов и колумбусом — для определения положения поршня. При этом зазоры в прерывателях, как правило, получаются неодинаковыми.

Подать масло через отверстия маховика на фильц для смазки кулачка прерывателя очень трудно. Значительно упрощает эту операцию использование заполненного маслом медицинского шприца с толстой иглой.

Почему-то на «Привете», в отличие от других наших моторов, высоковольтные трансформаторы устанавливаются так, что выводы высокого напряжения оказываются направленными вниз. В результате от вибрации высоковольтные провода отсоединяются от трансформатора (у меня несколько раз случалось такое в самый неподходящий момент). На своем моторе я переставил эти трансформаторы выводами вверх.


Фиксированный угол откидывания мотора слишком мал, поэтому на стоянке редуктор остается частично погруженным в воду. Изготовив новый фиксатор и спилив ограничительные приливы, можно избавиться от этого недостатка. Вначале я, отпилив приливы, просто вкладывал между вертлюгом и кронштейном деревянный брусок.

И, наконец, о редукторе. Мне кажется, что редуктор «Привета» — один из самых удачных по своей конструкции, но вот заводская сборка редукторов зачастую бывает некачественной. Например, на моем моторе смазочное отверстие в стакане подшипников 350.05.40.02 оказалось не совпадающим с канавкой корпуса редуктора. К сожалению, это обнаружилось только на третьем сезоне эксплуатации при полной переборке редуктора; к этому времени на стакане уже образовалась выработка от роликов из-за недостатка смазки.

Кстати сказать, в инструкции по эксплуатации «Привета-22» на чертежах это смазочное отверстие не показано, а в тексте ничего не сказано о том, как правильно установить стакан при ремонте, хотя съемник стакана и прилагается. Съемник также пришлось немного доделать: его заплечики не сцеплялись со стаканом, пришлось их подпилить напильником. При правильной установке стакана попутно устранилось и заедание вала-шестерни в стакане: до этого в одном из положений от руки его было не стронуть!

Резиновые кольца уплотнения нижней тяги реверса обычно утоплены в гнезде дейдвудной трубы слишком глубоко. Из-за этого становится возможным попадание воды в редуктор через это уплотнение. Для герметизации узла я установил в гнездо шайбу такой толщины, чтобы уплотнительное кольцо выступало за плоскость разъема примерно на половину толщины.

Очень трудно попасть в круглые отверстия гребного вала при шплинтовке гайки гребного винта. Для упрощения этой операции я на резьбовом конце гребного валика сделал два крестообразных пропила до самого дальнего отверстия. Для уменьшения износа торца гайки при срезании шпонки гребного винта рекомендую надеть на вал между гайкой и ступицей пластмассовую или текстолитовую шайбу толщиной 1—2 мм, наружный диаметр которой должен быть несколько больше диаметра торца гайки.

Я обратил внимание на то, что на стенках полости охлаждающей рубашки цилиндров появляется накипь. Очевидно, это происходит из-за невозможности полного слива воды из них. Накипь я сначала счищаю механически — стамеской или отверткой. Затем заливаю на 2 часа в полость жидкость «Антикор» Бийского химзавода, перед этим и гильзу и рубашку наращиваю вверх на 2—3 см буртиком из пластилина.

После такой обработки стенки охлаждающей рубашки становятся совершенно чистыми.