Изготовление корпуса из стеклопластика без матриц

Строить лодки из фанеры с наружным покрытием из стеклопластика быстро и дешево. Я сделал несколько таких лодок, но в дальнейшем от этой технологии отказался. Несмотря на защитный слой пластика, фанера быстро набирает влагу, вес корпуса увеличивается и скоростные характеристики глиссирующей лодки падают. И конечно — прочность фанеры значительно ниже прочности монолитного стеклопластика. При плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности фанера быстро разрушается микроорганизмами и расслаивается.

Стеклопластик не имеет перечисленных недостатков, однако постройка из него лодок очень трудоемка. Необходимо сначала изготовить болван или матрицу, отформовать на них пластиковый корпус, затем в него вклеить набор. Изготовление болвана или матрицы оправдывается при постройке хотя бы 4—5 лодок, но найти столько любителей строить одинаковые корпуса довольно трудно.

Я применил другую технологию. Конструкция набора корпуса практически не отличается от лодки с фанерной обшивкой. Сначала на стапеле устанавливаются шпангоуты, вырезанные из фанеры толщиной 12—16 мм (все их соединения склеиваются «на ус» эпоксидным клеем); далее в них врезается киль, а затем — стрингера. Днищевые стрингера рекомендую делать из дуба, бортовые — склеивать из нескольких сосновых или еловых реек. С кромок набора, прилегающих к наружной обшивке, снимается малка.

Вся наружная поверхность корпуса разбивается на участки, в пределах которых его можно обшить одним плоским листом стеклопластика. С каждого участка снимается шаблон из картона или плотной бумаги. Пластин в виде листов выклеивается на столе, причем для ускорения полимеризации используются горячие утюги. Все работы по изготовлению листов пластика необходимо вести вне помещения, поскольку разогретая смола обильно выделяет летучие компоненты, которые токсичны. На столе расстилается калька, служащая разделительным слоем, на нее накладываются 3—5 слоев стеклоткани, затем на всю площадь ткани, по возможности равномерно, наносится эпоксидная смола, приготовленная с введенными в нее пластификатором и отвердителем, и проглаживается утюгом. Вязкость разогретой смолы снижается, благодаря этому связующее хорошо пропитывает все слои в пакете стеклоткани. На те места, где связующего оказалось недостаточно, можно нанести новую порцию смолы и снова про ладить утюгом. Следует помнить, что оптимальное соотношение (по весу) связующего и стеклоткани находится в пределах от 40:60 до 50:50.

Чем больше утюгов используются для проглаживания (работать удобнее двоим), тем быстрее получается пластик. Утюги необходимо периодически очищать от налипшей смолы с помощью остро заточенного сапожного ножа или лезвия железки от рубанка. Процесс частичной полимеризации наступает через 20—30 минут, при этом материал приобретает жесткость. Нельзя утюг задерживать на одном месте, так как нагретый участок может сильно приклеиться к утюгу и заготовка пластика окажется непригодной.

После того, как материал станет достаточно жестким, но его еще можно легко резать ножом, оставляя ровные края среза, на стеклопластиковый лист накладывают шаблон и по нему обрезают лист будущей обшивки по кромкам. Кромки набора корпуса лодки, к которым будет приклеиваться пластик, заранее промазывают эпоксидным клеем. Торцы фанерных шпангоутов приходится смазывать клеем несколько раз. Затем заготовку из пластика накладывают на набор калькой наружу и крепят к нему мелкими гвоздиками, обеспечивая плотное прилегание склеиваемых поверхностей. Кальку с обшивки в дальнейшем удаляют шкуркой. Делать это можно при помощи дрели, наклеив шкурку на фибровый диск.

Если при укладке листа на набор он будет провисать между шпангоутами, то приклеивать его не следует. Нужно заготовку прикрепить вертикально на солнцепеке или близ батареи парового отопления для продолжения полимеризации связующего. При этом надо периодически проверять, чтобы заготовка не стала настолько жесткой, что пластик трудно будет пробить мелкими гвоздями или затруднится изгиб листа по обводам.

Таким образом, заранее выклеенными листами закрывается вся поверхность корпуса, начиная с кормы. На стрингерах кромки отдельных листов приклеиваются встык; на шпангоутах из-за их малой толщины — внахлестку. Перекрытие кромок не должно превышать толщины фанеры шпангоута.

Затем все неровности шпаклюют эпоксидной шпаклевкой и дают корпусу постоять двое-трое суток. После этого корпус можно ошкуривать, а затем обклеивать его дополнительными слоями стеклоткани до нужной толщины обшивки. При нанесении последнего слоя стеклоткани в эпоксидную смолу добавляют красящий пигмент. Далее обшивку шлифуют, если есть необходимость — окрашивают, переворачивают и приступают к работам внутри корпуса.

Построенный мною таким образом катер ходит уже 8 навигаций. Его длина 8,5 м, высота борта 1,2 м, ширина 2,6 м; двигатель — «ЗМЗ-53». Во время эксплуатации было несколько случаев наезда на топляки, и хотя набор получал повреждения при сильных ударах, течи не было. Набор от обшивки не отстает, а ремонт после встречи с топляком не требует больших затрат времени. Сейчас таким же способом заканчиваю постройку десятиметровой яхты. В том, что получится конструкция легкая, прочная, долговечная, — сомнений нет.