Самодельная байдарка с обшивкой из ткани

Открытые байдарки, копирующие по форме индийские лодки-каноэ, — один из самых универсальных по назначению типов малых гребных судов, широко распространенный в зарубежной практике.

Приводим чертежи небольшой (длина 4 м) двухместной байдарки-каноэ для самостоятельной постройки. Описание ее было приведено в книге «Мелкие суда из фанеры и картона», после чего ее неоднократно строили и испытывали в походах туристы-любители в разных концах страны. Группа студентов ЛКИ на восьми таких байдарках совершила плавание из озера Селигер в Москву, причем ни одна из лодок не имела никаких повреждений в пути.

Байдарку можно с успехом использовать и для кратковременных прогулок, и для дальних туристских путешествий; на ней удобно выходить на рыбалку или охоту в мелкие, заросшие озера. Пригодится она и спортсменам для обучения новичков гребле, тренировок и отборочных соревнований. Грести на ней можно и как на обычных каноэ — каждый работает однолопастным веслом со своего борта, и как на байдарках — двухлопастными веслами. Иногда в дальних плаваниях используют бортовые моторы или ставят парус. Благодаря малой ширине и значительному заострению ватерлиний в оконечностях лодка идет очень легко и устойчива на курсе.

Особенностью лодки является простота и малый вес конструкции. В отличие от обычно применяемой за рубежом системы с жесткой обшивкой и часто поставленными гнутыми шпангоутами, обшивка на ней сделана из ткани, шпангоуты поставлены редко (всего четыре натесные рамки), а форму корпуса в основном обеспечивают восемь легких балочек продольного набора.

Ремонт ее очень прост. В случае получения пробоины поврежденное место надо тщательно просушить, можно на солнце, и заклеить тканевой накладкой снаружи или двумя накладками с обеих сторон; можно использовать при этом клей БФ-4. Иногда заплатку пришивают швом «крест-накрест» и прокрашивают белилами.

Весит лодка всего 18—20 кг, что позволяет легко транспортировать ее по суше.


При подготовке к дальним плаваниям или выходу на большие реки байдарку обязательно надо закрыть водонепроницаемой палубой (как минимум от штевней до крайних шпангоутов). Так как бимсы включены в конструкцию шпангоуТных рамок, несложно довести носовую палубу до шп. 2; вдоль бортов можно поставить горизонтальные фанерные полосы с фальшбортами по свободным кромкам.

Гребцы садятся на специальные подушки (или мягкие вещи), уложенные на елани в нос от шл. 3 и 4. Наклон опирающихся на бимсы спинок и их конструкцию можно подобрать «по вкусу». Управляет рулем гребец, сидящий впереди, от коромысла — поперечины, расположенной под его ногами, к поперечине на баллере руля проводятся тросики, Упоры для ног ставятся по месту.

Для того чтобы превратить байдарку в парусное судно, придется изготовить навесные шверцы, конструкция которых показана в 5 вып. сборника, и поднять на мачте треугольный парус из бязи или перкаля с размерами около 2200 мм по высоте и 2100 по нижней кромке. Кстати, там же, в 5 вып., а также в книге «Мелкие суда из фанеры и картона», приведен целый ряд эскизов и полезных советов по оборудованию байдарки.

Штевни лучше всего выпилить из ясеневой доски, но можно и склеить из нескольких слоев тонкой фанеры. Изготовление шпангоутов начинается с того, что на картоне или плотной бумаге вычерчивается каждая рамка в натуральную величину. Для этого по приводимой таблице ординат и размерам, указанным на чертеже, надо наметить сначала положение стрингеров и привального бруса относительно ДП и ОЛ, построить их поперечные сечения и уже после этого — криволинейные кромки шпангоутов. Отметим, что очертания свободных кромок шпангоутов как со стороны обшивки, так и внутренних могут быть произвольными, лишь бы выдерживалась указанная ширина в месте присоединения (врезка на 5 мм) к продольному набору.


Для каждого шпангоута по плановой разбивке вырезают картонные шаблоны его днищевой части (1 на чертеже), бортовой части 2 и бимса 3 и по этим шаблонам размечают детали. Лучшим материалом будет ясеневая доска, простроганная до толщин 18—20 мм для дет, 2, 3 и 10—12 мм для дет. 1. Раскладывая шаблоны на доске, надо стараться как можно меньше перерезать годовые слои, чтобы не уменьшать прочность детали.

Если приходится использовать сосну, ширину Шпангоутов следует увеличить на 10—15 мм; естественно, набор получится тяжелее и будет менее прочным. Лучше делать шпангоутные рамки из толстой (15—16 мм) или из нескольких слоев тонкой фанеры (положение стыков в смежных о1оях выклеиваемой рамки не должно совпадать). Наконец, можно применить и вариант с гнутыми шпангоутами сечением МХ25, выклеиваемыми из полосок фанеры или тонких реек; в этом случае нарезать шпангоуты на стрингеры не нужно, а вместо шурупов ставятся заклепки. При изготовлении набора можно воспользоваться рекомендациями, приведенными в статье «Детали деревянных корпусов» в 13 вып. сборника.

Сборка натесных шпангоутных рамок из заготовленных деталей производится прямо на плазе. Раскладывая детали, проверяют правильность их очертаний (допускаются отступления от плазовых линий не более 2 мм) и величины перекроя ветвей при натесном варианте. Соединения выполняются на клею и шурупах. Для усиления узла соединения бимса и бортовой ветви шпангоута можно поставить фанерные накладки 4 с обеих сторон.

Если достать бруски нужной для изготовления продольного набора длины не удалось, можно сделать их из двух частей. Бруски соединяются «на ус» на клею с гвоздевой запрессовкой, после чего соединение обматывается лентой из ткани, пропитанной клеем; длина обматываемого участка должна быть на 40—60 мм больше длины «уса». По наружным углам брусков, к которым прилегает обшивка, нужно снять фаску.


Если предполагается плавать на мелководье, для защиты днища следует поставить фальшкили. К килевым брускам они крепятся на клею и шурупах уже после обтягивания набора обшивкой.

Сборка набора начинается с подгонки концов килевых брусков к штевням. Предварительно килевые бруски можно соединить поперечными планками — сланями (сечением, например, 15X40 с расстоянием между ними 40 мм), выдерживая поперечный размер, заданный на шп. 2. По концам брусков киля делают срез кромок, подгоняют их к штевням заподлицо и крепят шурупами. Соприкасающиеся поверхности деталей предварительно промазывают клеем или белилами.

Затем устанавливают шпангоутные рамки, соединяя их с килевыми рейками шурупами диаметром 4 мм, поставленными сверху сквозь днищевые ветви. Начинать сборку рекомендуется со шп. 3. На нем пазы для прохода продольного набора следует выполнить предварительно. Пазы на остальных шпангоутах и у штевней лучше выполнять по месту при подгонке продольного набора!

Бруски продольного набора вставляют в пазы шп. 3, затем выравнивают их, накладывая на соответствующие места на остальных шпангоутах, и привязывают бечевками к шпангоутам и штевням. В оконечностях стрингеры обоих бортов выравнивают, ставя по высоте на одном уровне; сама высота особого значения не имеет и потому не задана. Небольшой подъем бортов у штевней получится при стягивании привальных брусьев бечевками.

После проверки плавности обводов нарезают продольный набор на шпангоутные рамки и подгоняют к штевням. Чтобы обеспечить плотность прилегания концов брусьев продольного набора к штевням, под бруски ставят небольшие клинья. Привальные брусья у штевней соединяются брештуками — составными или цельными. Выставленный набор покрывают горячей олифой и оставляют сохнуть на 2—3 дня.


Ткань для обшивки — парусину, брезент, суровое полотно — рекомендуется сшивать поперечными швами так, чтобы они приходились на шпангоуты, или (при использовании узкого материала) продольным швом, расположенным в ДП. Швы следует делать «в замок» для обеспечения непроницаемости и прочности соединения. Лучше всего использовать специальную прорезиненную водонепроницаемую ткань, так как она имеет большую ширину и, безусловно, гарантирует водонепроницаемость обшивки.

Обтягивание набора тканью производится так. На предварительно сшитой заготовке размечают и прочерчивают мелом, углем или карандашом линию ДП и, перпендикулярно к ней, линию шп. 3. Эта разметка нужна для того, чтобы не допустить перекоса ткани. Набор байдарки устанавливают на разостланную на полу ткань так, чтобы линия ДП на ткани проходила точно между килевыми брусками, а положение шп. 3 совпадало с намеченной линией.

Для захвата ткани применяют плоскогубцы или клещи. Края ткани у шп. 3 одновременно натягивают возможно сильнее вверх — от килевых брусков к привальным брусьям; натянутую ткань заворачивают вокруг привальных брусьев и крепят по их нижним кромкам гвоздями длиной 12—15 мм с широкой шляпкой (шаг гвоздей 50—70 мм).

В процессе работы надо постоянно следить за совпадением контрольных линий на ткани с ДП и шп. 3. Обтягивание ведут от шп. 3 в нос, а затем в корму. Образующиеся складки разглаживают по направлению к штевням и окончательно выбирают от килевых реек к верхним концам штевней. После удаления излишка ткани ее края накладывают один на другой на штевнях с подворотом кромки наружного слоя и крепят часто поставленными гвоздями длиной 15—20 мм.

Если необходимо придать ткани водонепроницаемость, можно воспользоваться рецептом, приведенным в 3 вып. сборника, или одним из следующих рецептов:

1) горячая смесь из 10 вес. ч. олифы, 2 вес. ч. скипидара и 1 вес. ч. парафина или стеарина;
2) горячая смесь из 12 вес. ч. олифы и 1 вес. ч. воска;
3) крепкий мыльный раствор и насыщенный раствор квасцов;
4) 40%-ный раствор жидкого мыла и 20%-ный раствор медного купороса.


Если используется один из двух первых рецептов, обшивку пропитывают за два—три раза с наружной и внутренней стороны, просушивая после каждого пропитывания. Если используется третий рецепт, ткань (еще до натягивания на набор) вымачивают сначала в мыльном растворе, а затем на несколько часов погружают в раствор квасцов. При использовании четвертого рецепта ткань тщательно вымачивают в растворе жидкого мыла и сразу после этого погружают в раствор медного купороса.

Компоненты, входящие в состав первого рецепта, проще приобрести, поэтому его и применяют чаще.

Завершением работ по корпусу будет установка фанерных или тканевых палуб — дек в оконечностях. Для уменьшения забрызгивания лодки на ходу в носовой части от борта до борта можно поставить козырек.

Перо руля вырежьте из фанеры толщиной 6—8 мм. Поперечину рулевого управления можно выпилить из доски толщиной 15 мм, спинки сидений сделать из 4-миллиметровой фанеры.

Окраской байдарки по собственному вкусу (можно в два—три цвета) заканчиваются отделочные работы. Байдарка готова! Теперь дело за выбором маршрута.