На выставке самоделок в Московском клубе туристов мы увидели надувную байдарку А. Паршина, а затем во 2-м выпуске альманаха «Ветер странствий» (1969 г.) прочитали статью А. Кротова и М. Сазонова, из которой можно было понять основной принцип раскроя секций. Это и послужило толчком к работе, результаты которой мы хотим предложить вниманию читателей.
Задача была сформулирована так: сделать лодку как можно надежнее и проще но устройству — с наименьшим числом продольных секций.
Основные данные байдарки
| Длина наибольшая, м | 5,20 |
| Ширина, м | 1,00 |
| Высота борта на миделе, м | 0,35 |
| Вес в упаковке, кг | 18 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
При разработке чертежей мы стремились повторить обводы выпускавшейся когда-то разборной байдарки «Луч», так как, по нашему убеждению, она обладает наилучшими ходовыми качествами и маневренностью при удовлетворительной обитаемости.
Конструкция нашей двух-трех-местной байдарки включает в себя две защитные оболочки (внутреннюю и внешнюю) и десять продольных перемычек, разделяющих пространство между оболочками на 11 одинаковых секций, внутрь которых вкладываются 11 надувных баллонов. Корпус приобретает жесткость при надувании этих баллонов. Дополнительное увеличение жесткости достигается наложением на лодку системы из привальных брусьев, фальшбортов и трех бимсов (на два бимса опираются надувные переборки-спинки). После загрузки байдарки зашнуровывается дека; она состоит из двух половин (с люверсами и клапаном по ДП), пришитых к верхней секции корпуса по всему периметру байдарки и пришнуровываемых к фальшбортам кокпита.
Ясно, что конструкция любой надувной лодки зависит от качеств применяемого материала. Если бы, например, мы достали достаточно надежный тонкий хорошо склеивающийся материал, может быть, удалось вообще отказаться от вставляемых баллонов, прямо надувая секции между оболочками. Но, увы, то, что мы смогли приобрести для изготовления наружной оболочки и перемычек, никакой из доступных нам клеев не брал вообще. Пришлось применить сшивание с последующей герметизацией швов накладными полосками резины на клею. Расскажем о нашей конструкции. Естественно, приняв ее за основу, каждый будет действовать с учетом своих возможностей и вкусов.
В принципе для сшивного варианта годится любой капроновый прорезиненный (слой резины с одной стороны) материал весом 200—450 г/м2. Конструкция соединений такова. Сначала идет прямой шов шагом 4—6 мм, а затем по нему шов «зигзаг» с закреплением конца нити через каждые 200—300 мм. Ширина герметизирующей полоски 20 мм.
Теперь подробнее об устройстве и порядке изготовления байдарки. В каждом поперечном сечении лодки диаметры всех секций и соответственно всех баллонов одинаковы; постепенно они уменьшаются — вдвое на длине от миделя, т. е. от шп. 4, до штевней Н и К. Высота перемычек во многом определяет жесткость корпуса. Мы приняли этот размер всюду равным радиусу секций в данном сечении; при этом получаются и вполне приемлемая форма поперечного сечения байдарки, и достаточная жесткость конструкции.
Перемычки обоих бортов, естественно, одинаковы, поэтому для их изготовления надо сделать пять шаблонов. Еще два шаблона придется сделать для раскроя оболочек. Разметку лучше всего производить сквозь шаблон — через тонкие прорези в жестком материале. Мы использовали прессшпан, выполняя на нем построение всех линий реза, а затем просекая по этим линиям тонкие щели с шагом не более 50—80 мм. Такие же щели пробивались и по теоретическим линиям шпангоутов, необходимым для контроля за положением соединяемых оболочек и перемычек по длине. Можно сделать один шаблон для растяжек обеих оболочек (мы так и поступили), но, очевидно, удобнее работать с двумя отдельными — для внешней и для внутренней. Сути дела это не меняет. Шаблоны лучше делать цельными, т. е. сразу на оба борта.
Построение несложно. Отбив линию ДП, нанесите перпендикулярные ей линии шпангоутов. Расстояние между шпангоутами на схеме растяжек оболочек показано уже увеличенным (шпация растянута), по сравнению с теоретическим чертежом лодки. Этим учитывается то обстоятельство, что истинные длины пространственных кривых линий всегда больше, чем прямой, образованной пересечением взаимно перпендикулярных плоскостей ДП (диаметральной плоскости) и ОП (основной горизонтальной плоскости).
В приведенной таблице заданы полушироты точек для построения линий 1-1—5-5, по которым будет производиться установка перемычек. Надо только уточнить, что задано положение линий совмещения краев перемычек и оболочек; это значит, что сами оси швов будут смещены к ДП на 10 мм от линий 1-1—5-5. Таблицей задан и припуск 20 мм для сшивания обеих оболочек по линии 6-6, причем одновременно на этот шов накладываются и край деки и обойма крепления привальных брусьев. По штевням, т. е. в нос и корму, припуск должен быть больше — порядка 30—40 мм.
Сначала из отдельных кусков материала составляется полотнище нужного размера. Внимательно осмотрите весь материал, чтобы не было каких-либо дефектов; перед соединением обрежьте кромки.
Полотнище раскладывается на плоской поверхности, разглаживается и закрепляется па ней. С помощью натянутой намеленной бечевки отбивается осевая линия — ДП. Затем накладывается соответствующий шаблон; его осевая линия (по ДП) совмещается с линией ДП на материале, с шаблона на материал карандашом через прорези переносятся штрихи по линиям 1-1—6-6 и линиям шпангоутов. Шаблон снимается. По полученным точкам кривые линии проводятся с помощью гибкой рейки.
К оболочкам присоединяются все те детали, которые потом неудобно будет ставить на собранную конструкцию: клапаны для вкладывания баллонов и вывода ниппелей, кольца для крепления лееров.
Пришивание перемычек начинается с наружной оболочки и во избежание перекосов и утяжки материала ведется от середины к оконечностям в последовательности, показанной на схеме. Наружную оболочку, после того как к ней присоединены все 10 перемычек, переворачивают, укладывают на внутреннюю и затем в таком же порядке присоединяют перемычки к внутренней оболочке.
Завершающей операцией является соединение обеих оболочек между собой, в результате чего образуются крайние секции Е. Перед выполнением этого шва необходимо к внутренней оболочке сразу же присоединить обоймы-накладки с расклепанными на них люверсами для пришнуровки привальных брусьев. Это делается для того, чтобы разгрузить «основной» шов в месте соединения оболочек, на который и без того приходятся значительные нагрузки. Обоймы-накладки размером 150÷250X130 ставятся на расстоянии 500—700 мм одна от другой.
Внимательно следите за качеством получающихся соединений. Об утяжке материала будет свидетельствовать несовпадение нанесенных на перемычку и оболочку линий шпангоутов. Контроль обводов производится по мере готовности каждой пары симметричных секций: для этого в них вставляются и надуваются заранее изготовленные баллоны (перед выполнением следующей пары швов не забудьте баллоны вынуть во избежание их повреждения).
Соединив оболочки, вставьте все баллоны. Если получившиеся обводы вас удовлетворяют, приступайте к наклеиванию герметизирующих полосок и присоединению деки. В противном случае приходится для исправления погрешностей «расшивать» швы до дефектного включительно.
По «собранной» — надутой конструкции уточняются размеры и конфигурация деки, которая затем пришивается по тому же шву к отогнутым краям обеих оболочек.
Выверяется форма оконечностей байдарки. Вследствие накопления разного рода погрешностей линии соединения оболочек в оконечностях могут не соответствовать требуемой форме штевней, поэтому здесь и был необходим припуск. Заделку носа и кормы мы выполняли так: по шаблонам заделали концы оболочек и перемычки сначала на обоих бортах по отдельности. Затем «половинки» штевней вывернули наизнанку и соединили между собой. После этого с «лицевой» стороны нос и корму байдарки усилили протекторами из велосипедной камеры, наклеиваемыми в несколько слоев.
Со вставленными и надутыми баллонами корпус байдарки даже без привальных брусьев, фальшбортов и бимсов уже приобретает нужную форму и определенную жесткость.
Баллоны изготовляются следующим образом. Рулонная тонкая (0,3—0,4 мм) резина типа «изолента — пара» раскатывается на ровной поверхности, размечается и раскраивается на полосы. Длина полосы должна быть равна длине соответствующей секции (этот размер снимается с растяжки оболочек) плюс припуск 100—150 мм на заделку каждого конца баллона, По ширине оставляется припуск на склеивание, равный 20—25 мм.
В размеченной под ниппель точке (у шп. 6 в районе клапана во внутренней оболочке) вырезается отверстие∅ 2 мм. На материал и на фланец вставляемого ниппеля наносится двойной слой резинового клея, после чего производится их обжатие в специальном приспособлении (см. эскиз). Давление не снимается до полного высыхания клея. Ниппель можно изготовить из детской соски с фланцем и куска медицинской трубки диаметром 12 и длиной 50—80 мм.
Из плотной бумаги вырезаются полосы шириной 20 мм, которые приклеиваются резиновым клеем вдоль кромок — одна с лицевой, а другая с обратной стороны материала; благодаря этому уменьшается скручивание резины в процессе склеивания баллона.
Кромки резины промываются бензином, покрываются двумя слоями клея, укладываются внахлестку и прикатываются резиновым роликом. От материала отделяются бумажные полосы, после чего швы припудриваются тальком.
Заделка концов баллона показана на эскизе. Рекомендуется делать так, чтобы плоскость склеивания была перпендикулярна оси ниппеля, — тогда баллоны будут лучше входить в секции. Наконечники надо изготовить из более плотного материала и заранее пришить к ним петли для затягивания баллонов внутрь секции. Эти же наконечники предотвращают разрыв баллона при надувании в случае, если он вошел в секцию не до конца.
Готовые баллоны надуваются и испытываются на герметичность; участки швов, на которых обнаружена утечка, подклеиваются.
Для установки баллонов во внутренней оболочке у шп. 6 делаются вырезы с клапанами и по концам каждой секции (примерно в 20 мм от штевня) небольшие отверстия. Через эти отверстия в клапан выводятся концы тонкой бечевки и закладываются за петли на концах баллона. Концы баллона вставляются в клапан и протаскиваются за бечевку — один в нос, а другой в корму до упора. Надо учитывать, что долговечность баллона во многом зависит от правильности его установки в секцию. Важно, чтобы баллон не перекручивался и не имел складок, а концы его плотно входили в окончания секций.
Изготовление надувных спинок-переборок, опирающихся на бимсы, особой сложности не представляет, но довольно трудоемко. В принципе их вполне можно заменить обычными шпангоутными рамками.
Бимсы соединяются с фальшбортами и привальными брусьями на простейших муфтах-крестовинах. Отметим, что первые две навигации ни фальшборты, ни брусья мы с собой не возили, а делали их на месте из тонких стволов ∅30—50 мм, соединяя четырьмя кусочками дюралевой трубки (l=200; ∅=40). В дальнейшем для экономии времени было решено сделать все эти детали штатными из трубок, как показано на поперечном сечении байдарки.
Байдарка прошла всесторонние испытания, в первую очередь — на маловодных и засоренных реках Подмосковья. Мы специально выбирали такие реки и такие участки, где обычная байдарка без повреждений не прошла бы. Испытывали свою лодку, наезжая на препятствия, «на брюхе» переползая самые мелкие перекаты. Кроме того, преодолевали пороги с большими валами в половодье на р. Мете, плавали и вдвоем и втроем на Алтае (Башкаус — Чулушман, Телецкое оз. — р. Бия).
Ходовые качества и маневренность — вполне приемлемые для туристских судов такого класса. Байдарка удобна в эксплуатации, имеет очень большую грузоподъемность, укладывается (без весел) в стандартный «абалаковский» рюкзак. Надо отметить, что при загрузке ее во время выхода в плавание нельзя концентрировать груз в средней части лодки, так как это вызывает прогиб, ухудшающий ходкость.
В результате испытаний выявилась необходимость замены внутренней оболочки более прочной. Дело в том, что вначале мы сделали ее из гораздо более легкого материала, чем наружную, и в отдельных местах она протерлась. Во время нашего алтайского плавания из-за разрыва внутренней оболочки вышли из строя сразу три нижних баллона, тем не менее без ремонта мы благополучно прошли еще четыре дня при полной загрузке (три человека и снаряжение). Это характеризует высокую надежность конструкции.