Изучая чертежи, нетрудно заметить, что в них много общих черт с опубликованным в №26 (1970 г.) проектом катера «Тюлень». Главное — это использование в конструкции опыта народного судостроения, Во многих местах мастера-умельцы строят добротные лодки на натесных шпангоутах с обшивкой кромка на кромку или даже вгладь. Мы предлагаем несколько усовершенствованный и упрощенный метод, предусматривая в качестве основного варианта обшивку из узких реек. Подробно выполнение такой обшивки и ее преимущества рассмотрены в статье о постройке «Тюленя»; здесь лишь напомним, что обязательным условием является крепление каждой последующей рейки гвоздями через кромку к предыдущей, уже поставленной на корпус. Обшить корпус рейками под силу даже малоопытному человеку, в отличие от обшивки досками, где требуется предварительная разметка и тщательная подгонка каждого пояса.
Основные данные лодки
| Длина наибольшая, м | 4,80 |
| Длина по КВЛ, м | 4,30 |
| Ширина, м | 1,80 |
| Высота борта на миделе, м | 0,77 |
| Осадка, м | 0,30 |
| Водоизмещение при осадке по КВЛ, кг | 700 |
| Вес оборудованной лодки (без мотора), кг | 240 |
| Максимально допустимая пассажировместимость, чел | 6 |
Корпус «Белухи» может быть построен и не на натесных, а на гнутых шпангоутах. Тогда необходимо увеличить их число вдвое, устанавливая в каждой шпации по одному дополнительному шпангоуту. Этот вариант лучше применять при обшивке тонкими досками вгладь, так как он обеспечивает хорошую связь между поясьями и позволяет избежать водотечности (надеяться на конопатку при большой шпации и малой толщине досок нельзя — поясья будут «дышать»).
Разумеется, при любой конструкции дощатый корпус получится тяжелее фанерного. Вероятно, корпус «Белухи» будет весить около 200 кг. Ясно, что рассчитывать на глиссирование, особенно при нагрузке 400—500 кг, а с такой нагрузкой обычно выходят на выходные дни или в небольшой семейный поход, не приходится. Ведь сравнительно легкий «Прогресс» с такой нагрузкой не выходит на глиссирование и под 25-сильным мотором, а мы ведем речь о более универсальной лодке, пригодной и для моторов меньшей мощности. Поэтому обводы «Белухи» рассчитаны на переходный к глиссированию режим движения, т. е. на скорости от 12 до 30 км/час. Характерной особенностью корпуса является широкое плоское днище в корме, поднимающееся к поверхности воды у самого транца. Благодаря такому уширению днища «Белуха» не «тонет кормой» на ходу, как многие лодки местных типов, и не тащит за собой воду, подобно глубоко погруженному, когда лодка идет с большой нагрузкой, транцу «Прогресса».
Лучшие результаты на «Белухе» могут быть получены с моторами «Нептун», «Вихрь», «Москва-25», но, если не гнаться за скоростью, вполне можно обойтись «Москвой-12,5» или «Ветерком-12», Особенно удобен «Ветерок» с удлиненным дейдвудом и в грузовом исполнении. Во всех остальных случаях для экономичной работы двигателя совершенно необходимо заменить штатный гребной винт другим с меньшим шагом. Хотя скорости это прибавит немного, зато мотор будет работать в более легком режиме, близком к оптимальному; соответственно повысятся его надежность и срок службы.
«Белуха» имеет высокий надводный борт (в носу 0,7 м) и будет легко отыгрываться на крутой волне, особенно частой в мелководных прибрежных районах. Даже если шальной гребень и заплеснет на палубу, путь воде в кокпит преградит рубка. Мы специально предусмотрели рубку, открытую с кормы. На таком маленьком судне переборка здесь очень неудобна — кокпит получается тесным, каютка превращается в конуру. Открытая же рубка создает впечатление простора, — сидишь ли ты в кокпите или в рубке. В то же время она обеспечивает достаточную защиту водителя и пассажиров от брызг и дождя, всегда готовы сухие койки. При необходимости можно закрыть брезентовым тентом весь кокпит; тогда здесь смогут расположиться на ночлег еще два пассажира. Единственным недостатком такой рубки является то, что ее нельзя использовать в качестве запираемого на время стоянки рундука, все «движимое» имущество приходится убирать на берег.
Управление лодкой предусмотрено из кокпита. Это более практично, чем из рубки. Ведь, например, на том же «Прогрессе» в дождь и на волне водители все разно предпочитают высовываться из-под тента наружу, так как через стекло видно плохо. Да и волну лучше чувствуешь, когда имеешь хороший сектор для обзора.
В кокпите могут быть оборудованы объемистые продольные банки-рундуки. На правом борту между полупереборочкой в изголовье койки и краем рундука имеется место для установки примуса или бензиновой плитки. Когда камбуз не нужен, здесь удобно сидеть, расположившись лицом вперед, подобно водителю.
Хранить одежду на «Белухе» предполагается в полиэтиленовых мешках в сетках, закрепленных по бортам под носовой палубой. Под койками в носу можно разместить консервы и любые продукты в хорошей упаковке. Запасы горючего в двух стандартных 20-литровых бачках располагаются в корме — к бортам от подмоторной ниши. Здесь же найдется место и для пары дополнительных канистр.
Отметим, что на «Белухе» можно установить и какой-либо не слишком тяжелый стационарный двигатель мощностью от 12 до 20 л. с., например, «СМ-557Л», от «Шкоды», «Запорожца» или старого «Москвича». Правда, в этом случае, очевидно, придется отказаться от рубки, дающей лодке столько преимуществ (или сделать рубочку совсем короткой). Двигатель надо устанавливать ближе к середине длины лодки, чтобы избежать нежелательного дифферента на корму.
Из существенных сторон проекта стоит еще упомянуть о киле-стабилизаторе. Это — весьма полезная деталь на любой лодке для открытой воды. Киль препятствует боковому сносу при сильном ветре, облегчает управление при ходе под углом к волне, а в известной степени и умеряет бортовую качку. При подходе к берегу лодка касается грунта сначала пяткой киля, защищая подводную часть мотора и днище от сильных ударов. Наконец, на окованном стальной полосой киле лодку можно вытаскивать на берег, не опасаясь того, что будет ободрана обшивка днища.
Тем, кто решит строить «Белуху», советуем внимательно прочитать статью о постройке катера «Тюлень» в 26 номере. Полезно посоветоваться с местными мастерами, которые помогут отобрать подходящий материал, подскажут подходящие приемы работы. Для обшивки корпуса нужно запастись сосновыми, еловыми или кедровыми рейками толщиной 18—20 мм и шириной 35—60 мм; для изготовления деталей шпангоутов и бимсов потребуются еловые доски (сосновые — хуже) толщиной 25—22 мм. Если удастся достать обрезки дубовых или ясеневых досок, толщину деталей набора можно уменьшить до 20 мм. Детали шпангоутов стыкуются на накладках, выпиленных из досок той же толщины, что и основные заготовки. Понадобятся еще несколько дюймовых досок для изготовления киля и привальных брусьев, полудюймовые доски для настила палубы и крыши рубки. Разумеется, применение фанеры и клея намного упростит работу; фанерную палубу можно сделать толщиной 6—8 мм, крышу рубки — толщиной 5—6 мм.
Независимо от способа постройки начинать надо с разметки на фанере или на бумаге очертаний всех шпангоутов и обвода форштевня в натуральную величину (не забудьте вычесть толщину обшивки!). Переносить очертания шпангоутов на материал проще, если плаз бумажный: подложите доску под бумагу и прокалывайте шилом ряд точек по размеченной линии наружного контура шпангоута. От полученной на заготовке кривой отложите ширину шпангоута для построения параллельной линии внутреннего контура Вырезайте в чистый размер. Уложив детали снова на плаз, соединяйте их с помощью накладок 51 на гвоздях-заклепках и, желательно, на клею. При окончательной сборке обеих половин шпангоутов верхние их концы соединяйте шергень-планками на одинаковом уровне 600 мм от основной линии (ОЛ). Этот уровень будет контрольным при общей сборке корпуса на стапеле. При постройке корпуса на гнутых шпангоутах придется изготовлять жесткие лекала по тем же обводам, но, естественно, без обработки по внутренней кромке.
Транец необходимо сразу собрать полностью, с подмоторной доской и зашивкой, закрепив на место стойки 62. При заготовке форштевня в нем сразу же, заранее выбирают шпунт — углубление для крепления концов досок обшивки. При этом не нужно стараться точно угадать угол для плотного прилегания досок, его можно подогнать уже на стапеле при установке обшивки.
Корпус «Белухи» удобнее всего собирать вверх килем — так легче закреплять обшивку на плоском днище. Если же будет решено собирать лодку в нормальном положении — килем вниз, нужно заранее позаботиться о достаточной (не менее 600 мм от пола) высоте стапеля. Оба способа довольно подробно и не раз описывались в сборнике (смотри, например, статьи: «Постройка катера «Помор» в №14, вышедшем в 1968 г.; «От теоретического чертежа к судну» в №17 за 1969 г., «Строим «Саламандру» и т.п.). Напомним только, что, тщательно выверив положение шпангоутов, транца и форштевня, снаружи огибают выставленный набор несколькими рейками — рыбинами, которые раскрепляют шпангоуты или лекала и придают набору необходимую для работ по обшивке корпус?! жесткость. Изнутри верхние концы шпангоутов соединяют привальными брусьями 26, проходящими на 40 мм ниже отметки линии борта. Полубимсы 49 и бимсы устанавливают в корпус уже после его обшивки (и приклепывания гнутых шпангоутов, если, конечно, таковые применены).
Заготовки для гнутых шпангоутов вырезают из дубовых или ясеневых реек сечением 16X30 и длиной 1,4 м. Можно применить и тонкие еловые стволы (желательно из свежесрубленных деревьев), распилив их вдоль. Многих начинающих судостроителей отпугивает необходимость распаривания заготовок перед постановкой гнутых шпангоутов в корпус. Простое приспособление, сделанное из полутораметрового обрезка стальной трубы диаметром 60—80 мм, решает проблему. С одного конца труба закрывается деревянной пробкой, в нее закладываются заготовки и наливается (примерно на 1/4) вода. Труба помещается над пламенем костра или подогревается паяльной лампой; при необходимости в нее периодически доливается горячая вода. Можно сделать и специальный дощатый ящик для распаривания заготовок с подводом пара по трубке от чайника или кастрюли.
Распаренные заготовки, которые уже приобрели нужную эластичность, ставят на заранее подготовленные места. Подготовка заключается в том, что изнутри на обшивке намечают положение каждого шпангоута, сверлят отверстия для гвоздей и вставляют гвозди снаружи корпуса таким образом, чтобы их острия внутри не выступали за поверхность обшивки. Установив шпангоут на место и прижав его к обшивке, вбивают в него гвозди, сразу же расклепывая либо загибая их концы. При хорошем распаривании, особенно, если слои в заготовке расположены параллельно поверхности обшивки, гвозди не должны колоть шпангоут. На худой конец в шпангоутах придется просверлить отверстия под гвозди.
Когда шпангоуты поставлены, лекала можно снять, но предварительно борта надо раскрепить распорками. Кстати, внутренние привальные брусья при этом способе постройки ставятся после того, как все лекала заменены шпангоутами. Не исключен и вариант, когда в наборе будут и гнутые и составные шпангоуты; последние при этом будут выполнять также и роль лекал.
При сокращенной до 300 мм шпации можно применить обшивку вгладь из досок толщиной 16 мм, а при обшивке кромка на кромку — толщиной 13 мм.
Палубу и крышу рубки желательно покрыть сверху, парусиной на густотертой краске или шпаклевке. Здесь доски под действием солнца и дождя будут рассыхаться, и только подобное покрытие спасает от появления течи в ненастную погоду. Края парусины загибают на комингсы и на борта и прижимают их буртиком 52 и штапиками 48 и 54.
Кормовая ниша под мотор выполняется водонепроницаемой из фанеры или кровельного железа; в транце нужно не забыть сделать отверстия для слива из нее воды.
Оборудование лодки каждый владелец сделает по своему вкусу и с учетом назначения судна. В прогулочном варианте, например, советуем сделать небольшой откидной столик в кормовой части кокпита. В опущенном вниз положении он будет закрывать пространство под нишей. Конструкцию всех деталей тента можно заимствовать из №25 за 1970 г., где приведены необходимые чертежи. В одном из рундуков кокпита рыболов сможет устроить из оцинкованного железа ящик (размеры его выбирайте соответственно своему рыбацкому счастью).