Конопатка по пазам деревянных лодок своими руками

Деревянные лодки с дощатой обшивкой вгладь, особенно — построенные не профессиональными шлюпочниками, а любителями (или из сырых досок), нуждаются в обязательной конопатке по пазам. Конопатка обеспечивает водонепроницаемость корпуса и, если она выполнена правильно, служит связью между смежными поясьями.

Конопатят не только новые лодки. Обычно после зимней стоянки древесина обшивки высыхает и пазы раскрываются, нарушая сцепление старой, тоже высохшей конопатки с деревом. В таких случаях старую конопатку лучше удалить, так как плотности пазам она не придает, а наоборот, может помешать сблизиться кромкам досок при их разбухании. Удалить нужно и сгнившую конопатку.

Для конопатки обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных смольных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине паза. При большой щели приходится два-три отдельных жгута свивать в одну прядь, чтобы получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза. Пазы, подлежащие конопатке, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется, придать им правильную «разладку», или профиль паза, как показано на эскизе. Со стороны набора (т. е. от внутренней кромки) примерно на одну треть толщины доски обшивки должны прилегать одна к другой совершенно плотно; зазор па остальной части ширины досок должен постепенно расширяться до 1,5—2 мм у наружной поверхности обшивки. В таком пазе конопатка будет надежно удерживаться при попеременном разбухании и усыхании досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку по всей длине паза, иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных участков. Полезно перед конопаткой пройти пазы лебезой — специальным инструментом с широким тупым лезвием, которое сминает кромки смежных досок и расширяет паз.

Жгут вкладывают в паз и сначала слегка осаживают с помощью лебезы и молотка участками по 150— 200 мм на каждый метр длины. Если не удалось добиться равномерной разладки, придется изменять толщину шнура в зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные участки жгута и, наконец, осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна вязнуть в конопатке, при ударах звук не должен быть глухим. При слабой конопатке паз потечет, а при чрезмерной — разбухшие в воде доски сильно нагрузят и даже могут срезать заклепки, крепящие обшивку к шпангоутам. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопатки, не следует брать слишком тяжелый молоток; лучше пользоваться деревянным молотком.


При обрыве жгута его конец сгоняют на нет и свивают с таким же новым концом. Так же поступают и для сращивания новой конопатки со старой, имеющейся в пазе и не нуждающейся в замене.

В пазу должно остаться 2,5—3 мм глубины для шпаклевки, но до этого необходимо прокрасить конопатку густыми свинцовыми белилами (с отношением веса краски к весу олифы 1:1). Такая прокраска нужна для того, чтобы пакля или вата не впитывали олифу из шпаклевки, которая потеряет из-за этого эластичность. Прокрашивают паз широким и тонким флейцем, как показано на эскизе. На простых рыбачьих лодках для заливки пазов используется иногда газовая смола в смеси с канифолью и мелом, но этот вариант пригоден только при последующем покрытии корпуса смолой.

Для конопатки тонкой обшивки (12—15 мм) вместо лебезы применяют соответствующим образом заточенный диск, закрепленный на рукоятке. Такую дисковую лебезу не надо будет «колотить» молотком— ее просто ведут вдоль паза, нажимая на рукоятку. С помощью этого же инструмента можно делать и разладку пазов. Диаметр диска (точнее размер h) подбирают в зависимости от глубины паза.

Еще один полезный инструмент — крючок для удаления старой конопатки, можно сделать из напильника, отогнув острие, на которое насаживается ручка.