Во всех случаях, даже когда никаких аварийных ситуаций и не возникает, плавание под парусом на какой-то части маршрута способно доставить несомненное удовольствие, ибо при этом путешественник по-настоящему почувствует себя наедине с природой, оказавшись в тишине, не нарушаемой стрекотом мотора.
В №19 сборника было рассмотрено парусное вооружение современной яхты. Разумеется, нет необходимости копировать эти паруса для установки на гребной или моторной лодке: ведь такое высокоэффективное парусное вооружение хорошо лишь в сочетании с яхтенным корпусом, позволяющим идти круто к ветру — под углом 30—35° к направлению ветра. Корпус обычной лодки не рассчитан на это и его просто понесет боком по ветру, если попытаться направить нос лодки хотя бы под углом 45—50° навстречу ветру.
Подобный эксперимент вообще может быстро закончиться опрокидыванием, поскольку ничто не противодействует сильному крену лодки, тогда как на яхте развитый. глубоко опущенный киль с тяжелым балластом (или легкий опускной киль — шверт в сочетании с большой шириной корпуса на швертботе) успешно справляется не только с дрейфом, по и с креном судна.
Очевидно, вспомогательные паруса на лодке должны удовлетворять несколько иным требованиям, чем на яхте. Важны простота и компактность всего вооружения, максимально облегчающие его установку, управление парусами и хранение устройства, когда надобность в нем отсутствует. Надо, чтобы мачта и другие части рангоута были легкими и небольшой длины, чтобы их можно было уложить в лодке.
Ясно, что самое важное требование — безопасность. Площадь парусов не должна превышать величины. допустимой для данной лодки с учетом ее остойчивости. Ведь, как правило, мысль поставить парус приходит именно тогда, когда ветер достаточно силен и в состоянии опрокинуть перегруженную парусами лодку.
Для открытых гребных лодок с высотой надводного борта (в грузу) не менее 0,3 м. а также для лодок, имеющих хотя бы узкую палубу вдоль бортов, площадь парусов можно принять равной:
где L и В соответственно длина и ширина лодки по ватерлинии (на уровне воды). Если лодка слишком валкая или имеет меньшую высоту надводного борта, следует уменьшить площадь парусов до величины A=LxB. Это же относится и ко всем узким лодкам, т, е. лодкам, у которых отношение длины к ширине L:В>3,5.
На примере нескольких наиболее распространенных лодок рассмотрим, какие размеры парусов могут быть рекомендованы в каждом конкретном случае.
Шпоновая трехместная лодка ШПШ-3М может быть отнесена к сравнительно валким лодкам. Ее длина по ватерлинии — 3,7 м; ширина — 1 м; высота борта 0,47 м; вес — 80 кг. Следовательно, можно установить парус площадью не более 3,7х1=3,7 м2.
Возможное решение с одним репковым парусом показано на рисунке. Вооружение отличается простотой и малым весом — не более 5 кг. Рангоут (круглого сечения) выстругивается из двухдюймовых сосновых досок. Для облегчения диаметр рейков у концов делается равным 26 мм. Мачта устанавливается сразу за носовым сиденьем. Ее нижний конец квадратного сечения вставляется в гнездо-степс, закрепленный на шурупах к внутреннему килю лодки. К сиденью прикрепляется на болтиках второе гнездо — пяртнерс, вырезанный из толстой фанеры.
Сшитый по указанным размерам парус пришнуровывается тонким шнуром к верхнему рейку и гику и растягивается по ним. Можно реек и гик прямо вшить в кромки паруса, по так, чтобы в случае необходимости удалось обе рейки вынуть. Гик привешивается к простейшему шарниру на мачте, а реек поднимается за скобку, прикрепленную заклепкой на расстоянии 850 мм от его переднего конца, с помощью ракс-бугеля. Ракс-бугель (его можно сварить из 6-миллиметровой проволоки) скользит по мачте и не дает рейку отойти от нее. За обушок ракс-бугеля привязан фал — снасть для подъема паруса, проходящая затем через врезной шкив (ролик) на топе мачты и крепящаяся внизу прямо за сиденье.
Чтобы парус правильно стоял, фал должен быть туго натянут. Управляют парусом при помощи гика-шкота, один конец которого прикрепляют к килю, а второй, пропустив через блочок на гике, держат в руке. Под таким парусом лодка сможет идти не только с попутным ветром, но даже под углом 50—60° навстречу ветру (в бейдевинд).
Сопротивление корпуса дрейфу можно увеличить, привинтив к наружному килю дополнительный плавник из доски толщиной 25 мм, как показано на рисунке, или изготовив навешиваемые на борта плавники — шверцы. По длине лодки и шверцы, и плавник устанавливают вблизи мачты так, чтобы лодка под парусом имела легкое стремление слегка поворачивать носом к ветру — приводиться. Мачта достаточно прочна и не требует какого-либо раскрепления растяжками — вантами.
При плавании под парусом на шпоновой лодке для увеличения остойчивости необходимо разместить все грузы как можно ниже, на сланях, а людям пересесть с банок на слани.
Этот же парус может быть использован и для других легких речных лодок длиной 4—4,5 м. При длине лодки 4,5—5 м рекомендуется увеличить площадь паруса до 4,5 м и, кроме того, установить носовой треугольный парус — стаксель площадью примерно 2 м. Разделение общей площади между двумя парусами позволит не увеличивать чрезмерно длину и диаметр рангоута, понизить положение центра парусности (условной точки приложения силы давления ветра) и улучшить поворотливость лодки.
Мотолодка «Казанка» может быть вооружена двумя парусами — гротом и стакселем. Размерения «Казанки» — Длина по ватерлинии 4.5 м; ширина — 1,2 м; высота борта — 0.65 м; вес 130 кг. Учитывая большую высоту борта и вес, а также наличие участков палубы вдоль бортов, площадь парусности может быть определена с коэффициентом 1,3, т. е. будет равна 1,3·4,5·1,2=7 м2. Мачта здесь устанавливается сразу перед, переборкой багажника и раскрепляется двумя вантами и штагом (носовой растяжкой) из растительного (∅10—15 мм) или стального (∅2,5—3 мм) троса. С помощью простейших талрепов, в качестве которых можно использовать тонкий прочный шнур, пропущенный несколько раз через серьги, штаг и ванты надо натянуть втугую. Стаксель поднимается отдельным фалом, а его передняя кромка (шкаторина) пристегивается к штагу свободно скользящими по нему проволочными карабинами. Управляется стаксель двумя шкотами, ввязанными в его задний (шкотовый) угол и проведенными каждый на свой борт через скобы или кольца на комингсе. Фалы грота и стакселя крепятся к уткам на мачте.
Площади парусов подобраны таким образом, что лодка может идти под некоторым углом к ветру даже под одним гротом, но для этого ее нужно оборудовать рулем и либо шверцамн, либо плавником. Возможное решение, приемлемое в тех случаях, когда лодка эксплуатируется на достаточно глубокой воде, показано на рисунке.
Грот можно пошить с прямыми шкаторинами, как и в предыдущем случае, но выпуклости (серпы), показанные па рисунке, обеспечат более правильную форму и большую тягу паруса. Задняя шкаторина в этом случае поддерживается латами — топкими (2—3 мм) деревянными или текстолитовыми планками, вставленными в карманы на парусе.
Мотолодка «Прогресс» имеет большую остойчивость. чем «Казанка», и могла бы нести больше парусов (1.3X4.2X1,5=8,2 м), однако размеры кокпита ограничивают длину укладываемых детален рангоута размером 2.4 м. Поэтому более удобен бермудский парус с составной мачтой, степс которой крепится к палубе перед ветровым стеклом. Длина обеих частей мачты — по 2400 мм, диаметр внизу 60 мм, вверху — 45 мм. Парус соединяется с мачтой при помощи металлического рельса и ползунков, пришитых к парусу через 400 — 500 мм. Обе части мачты стыкуются трубчатой дюралевой муфтой, наглухо прикрепленной к нижней части. Необходимо очень тщательно выполнить стык рельса, чтобы здесь не заедало ползунки. Полезно торцевые кромки ползунков опилить изнутри напильником так, чтобы не было острой грани.
Ванты и штаг можно закрепить на мачте с помощью болта и металлических пластинок сечением 1,5X15, причем пластинка для крепления штага врезается в мачту, где через отверстие пластинки и проходит болт.
Ограничившись рассмотрением этих трех конкретных примеров, заметим, что за рубежом выпускается универсальное парусное вооружение, которое путем несложной подгонки может быть установлено на любую лодку. Две поперечные трубы Н-образной горизонтальной рамы, собранной из дюралевых труб, прикрепляются к бортам лодки; по средней перемещается степс составной мачты (также из дюралюминиевой трубы). На концах кормовой поперечной трубы закрепляются вращающиеся шверцы, выступающие по бортам лодки. Подгонка устройства к лодке заключается в обрезке поперечных труб по ширине лодки и перемещении степса мачты относительно шверцев (расстояние А).
Кстати, на вопросе центровки, т. е. соответствия положения центра парусности ЦП (геометрического центра площади парусов) положению центра бокового сопротивления ЦБС (геометрического центра погруженной площади корпуса) мы здесь не останавливаемся, Во-первых, способы определения центровки подробно описываются в любой книге, посвященной парусным судам, а во-вторых, особая точность и не нужна; лодки рассматриваемых типов не ходят круто к ветру, центровка для них не имеет первостепенного значения.
Для лодок длиной около 4,5 м ЦП должен находиться на 0,2—0,7 м в нос от ЦБС. В случае необходимости всегда можно улучшить центровку изменением или положения ЦБС (перемещением шверцев; устройством дополнительных или изменением площади и положения существующих плавников; наконец дифферентовкой лодки) или изменением положения ЦП (например, регулировкой наклона мачты и положения степса, изменением формы и размеров парусов). Площадь съемных килей-плавников или шверцев (учитывается погруженная площадь одного шверца) должна составлять примерно 1/25—1/30 площади парусов. Рациональна конструкция шверцев, закрепленных на поперечном брусе, которым можно передвигать вдоль лодки, добиваясь наилучшей центровки.
Хорошо сшить даже самый простой парус можно только обладая необходимым опытом. Большую помощь тем. кто возьмется за это дело впервые, окажет статья Д. Н. Коровельского в №3 (1964 г.) сборника.
Для паруса пригодны любые прочные, легкие, а главное — плотные ткани: плащ-палатка, миткаль, перкаль, фильтроткань. Ткань не должна продуваться, если ее наложить на губы и дунуть. Ткань выпускается шириной от 70 до 140 см, но для того, чтобы готовый парус обладал необходимой прочностью и не растягивался под нагрузкой, полотнища должны быть гораздо уже — шириной примерно 30 см. Тем не менее, разрезать материал не нужно: достаточно сделать фальшивые швы — складки материала шириной 1,5—2 см.
Разметив на полу парус, обчерчивают его контур мелом и укладывают па разметку полотнища материала с уже прошитыми фальшшвами. Заготовки должны перекрывать наружный контур паруса па 3—4 см для последующей подгибки; па сшивание полотнищ между собой достаточен припуск 2,5 см па каждый шов. Полотнище нужно закрепить к полу кнопками пли шильями и пометить сшиваемые кромки карандашными рисками. Затем, начиная с нижнего полотнища, сшивают швы на швейной машине. В обычной домашней машинке следует поставить толстую иглу и настроить ее на длинные стежки.
Когда полотнища сшиты, нужно подогнуть парус по всем кромкам (шкаторинам), пришить усиливающие накладки — боуты по углам и карманы для лат. Грот по передней и нижней шкаторинам обшивается тонким растительным тросом; в нем делаются необходимые отверстия для крепления к рангоуту (на эти отверстия надо наложить проволочные кольца и обметать их парусной ниткой). Стаксель достаточно обшить тросом только по передней шкаторине.
Несколько слов об аварийных парусах, которые приходится делать иногда в походных условиях — из случайных материалов, без предварительного раскроя. Это может быть прямой или шпринтовый парус. Последний даже предпочтительнее, так как управляется он всего одним шкотом и обеспечивает лодке возможность идти под углом к ветру. Прямой парус при боковых ветрах будет работать только если раскрепить его четырьмя снастями — двумя брасами от верхних углов, шкотом и галсом. Напомним, что в любом случае площадь паруса не должна превышать допустимой для данной лодки и надо сделать так, чтобы парус можно было быстро спустить в любой момент (и с этой точки зрения шпринтовый парус удобнее: достаточно освободить реек-шпринтов от крепления у мачты).
Обычно высота аварийных парусов составляет 2—2,5 ширины лодки, ширина паруса равна 1—1,5 ширинам лодки. На тяжелых мореходных лодках местных типов длиной 6—7 м может быть поставлен парус до 12 м2 площади.
Научиться управлять парусом лучше всего с помощью какого-либо яхтсмена. Обычно двух часов вполне хватает, чтобы получить необходимые навыки. Можно воспользоваться и литературой, например, пособием «Школа яхтенного рулевого» («ФиС», 1967 г.) или «Учебником судоводителя-любителя» (Б. Карлов, В. Певзнер, П. Слепенков, изд. ДОСААФ, 1966 г.), в котором есть специальный § 61 — «Использование паруса». Применению простейших парусов посвящены и заметки Б. Августа и В. Филатова в №7 журнала «Турист» за 1969 г.
Вот несколько самых важных правил, которые следует твердо усвоить прежде, чем ставить парус на лодке:
- 1. Фалы в любой момент должны быть готовы к отдаче, т. е. спуску паруса. Их следует складывать в аккуратные бухты таким образом, чтобы исключить запутывание.
- 2. Нельзя закреплять шкоты на утках пли за детали оборудования лодки. Шкоты надо держать в руках, иначе внезапный порыв ветра может не только накренить, но и опрокинуть лодку, пока вы будете отдавать заложенные шкоты.
- 3. В свежий ветер все грузы и пассажиры должны располагаться на дне или пайолах, чтобы максимально понизить центр тяжести. Людям следует сидеть ближе к наветренному борту, откренивая лодку своим весом
- 4. На порывах ветра и при увеличении крена потравливайте (отпускайте) шкоты, частично обезветривая паруса.