Основные размерения катамарана «Лебедь», мм
| Длина наибольшая | 3300 |
| Ширина наибольшая | 1050 |
| Ширина корпуса | 270 |
| Высота борта | 220 |
По конструкции и обводам детские варианты «Чайка» и «Ласточка» аналогичны «Лебедю». Их длина, общая ширина, ширина корпуса и высота борта соответственно: 3200x100x220x180 и 3000x950x170х170. Шпации и ординаты шпангоутов изменяются пропорционально изменению длины корпуса.
Коротень можно построить в городской квартире; для хранения его не требуется много места, поскольку он разбирается. При собственном весе 14 кг «Лебедь» с бумажно-тканевой обшивкой поддерживал на плаву двенадцать взрослых. Готовый корпус довольно прочен — выдерживает на миделе статическую нагрузку 60 кг; коротень в сборе мы сбрасывали на воду с верхней палубы двухдечного теплохода.
Обводы корпусов несимметричны относительно ДП; в преимуществах таких обводов автор убедился на практике. А вот нос и корма относительно миделя симметричны, что значительно упрощает изготовление поперечного набора. В принципе при ширине ветви шпангоута 18 мм из обрезков большинства рамок получаются шпангоутные рамки для коротней меньших размеров, т. е. из обрезков от «Лебедя» получаются рамки для «Чайки» и далее — для «Ласточки».
Основные детали поперечного набора каждого корпуса — это 11 шпангоутных рамок, вырезанных лобзиком из водоупорной фанеры толщиной 4—5 мм. Рамки на шп. 3, 5, 7 выпиливаются с двумя стойками и зашиваются 2-миллиметровой фанерой; они играют роль переборок, а рамки шп. 3 и 7 являются, кроме того, и несущими, так как на них ставятся поперечные балки моста. На рамках отмечается рисками положение ДП, вырезается паз 10X15 для прохода киля, а на шп. 3 и 7 производится разметка положения стрингеров: по внутренним бортам расстояние между их осями 44 мм, по наружным — 49 мм. На большей части длины корпусов днище дополнительно подкрепляется 8 промежуточными флорами, выпиленными из той же 5-миллиметровой фанеры, а выше их ставятся дополнительные гнутые шпангоуты из ветвей ели или ивы, простроганных до сечения 10X12. (Эти шпангоуты необходимы для того, чтобы стрингера не повело от усадки бумаги при оклейке корпуса.)
Все стрингера в районах от шп. 3 и 7 в сторону штевней прострагиваются до сечения 5Х10. В носу и корме до шп. 0,5 и 9,5 пространство между стрингерами забирается рейками, что значительно повышает прочность оконечностей. Все рейки крепятся к шпангоутам гвоздями 1X18; отверстия под них накалываются маленьким шилом.
Фор- и ахтерштевень вырезаются из фанеры толщиной 5 мм; с обеих сторон к штевням крепятся фанерные щеки-гребенки, в пазы которых заводятся концы стрингеров.
Палуба подкреплена фанерными листами в месте крепления балок мостика (на шп. 3 и 7) и в средней части, где приходится вставать ногами при гребле стоя.
Сборка корпуса производится на стапельной доске, на которой вверх килем закрепляют штевни и шпангоуты. В пазы шпангоутов и штевней крепится киль, а к нему уже промежуточные флоры. После этого ставятся стрингера. Проверяйте плавность обводов. Если стрингер «проваливается», ставьте прокладки нужной толщины, если «торчит» — пройдитесь драчевым напильником, сделав паз на шпангоуте.
8 принципе можно корпуса обшить и рейками толщиной 4—5 мм вгладь на эпоксидной смоле; вес одного корпуса увеличится при этом с 5,6 до 9 кг. Но достаточно прочными и долговечными получаются и корпуса, обшитые бумагой, а затем тканью. О применяемых клеях и самом процессе выклейки подробно рассказывалось в 6 выпуске сборника (1966 г.) в статье «Челн с бумажно-ткакевой обшивкой». Советую использовать самый доступный казеиновый клей (100 г казеина на 220 г воды с добавлением 20% хорошей олифы), готовую обшивку снаружи проолифить, а изнутри прополоскать водоотталкивающей смесью (рыбий жир, скипидар, олифа в пропорции 1:1:2 соответственно; нужны 2 л смеси на оба корпуса).
Хорошие результаты дает применение нестиранной (не намокавшей) крафтбумаги. Клей под первый слой бумаги наносится только на набор. Бумагу не нарезайте, а рвите по линейке на полосы шириной 120 мм и наклеивайте в увлажненном виде. Первый слой обшивки выклеивается полосами от киля к бортам без перекроев по пазам; продольные волокна бумаги должны располагаться параллельно стрингерам. В следующих двух-трех слоях полосы бумаги идут по диагонали — под углом 60—70°; здесь волокна должны быть расположены уже вдоль полосы, по пазам делается перекрой 6—8 мм. Верхний слой набирается из широких продольных полос с продольным направлением волокон и перекроем по пазам 10—15 мм. Рекомендуется всю работу по оклеиванию выполнять за два приема.
Просушенный корпус снимают со стапеля, переворачивают килем вниз и устанавливают набор палубы: бимсы промежуточных шпангоутов, палубные стрингера, среднюю фанерную накладку. К шп. 3 и 7 крепят болты для присоединения балок мостика. У штевней на привальные брусья накладывают фанерные брештуки (на один из них ставится на шурупы сливная пробка с резьбой М10).
На палубные стрингера под поперечные балки мостика наклеивают фанерные накладки, в которых прорезают лючки для вентиляции корпусов (для упрощения можно воспользоваться баночками из-под гуталина, вырезав донышко). За кормовой балкой к фанерной подкладке необходимо привернуть велониппель с резиновой прокладкой. Он будет уравнивать давление внутри корпуса с атмосферным. Надетая на ниппель резиновая трубка длиной 150 мм закрепляется к балке мостика и закрывается пробкой.
Готовые корпуса через неделю после двукратного покрытия олифой с добавлением 10% свинцовой масляной краски надо оклеить бязью или любой дешевой тканью. Сначала оклеиваются оконечности — от шп. 1 и 9 к штевням — неширокими полосами ткани, а затем, начиная от кормы, весь корпус целиком участками длиной не более 400 мм. Ткань рекомендуется предварительно проутюжить и скатать в валик.
В качестве клея используется нитроэмаль с добавлением ацетона в качестве разбавителя. Клей наносится на бумагу. Приклеенная ткань сразу же сверху покрывается жидким раствором нитроэмали в ацетоне (1:1). Следите, чтобы не было морщин, складок и пузырьков воздуха. Пузырьки можно удалять, прокрашивая вздувшуюся поверхность и разглаживая кистью с коротким жестким ворсом. Окончательная отделка корпусов — шпаклевка, ошкуривание и окраска — выполняется точно так же, как и при постройке обычных судов. Применять следует масляные краски с содержанием олифы не ниже 85%.
Рама мостика собирается из поперечных балок сечением 32X38 и продольных 32X24. К поперечным балкам крепят внатяг ткань, которая будет защищать снизу от брызг. Рама крепится к корпусам на стойках высотой 50—60 мм, согнутых из алюминиевой полосы 4X40. Под стойки обязательно нужно проложить резиновые прокладки.
Для выходов в прохладную погоду я использую съемный жесткий кузов — прямоугольный бумажно-тканевый ящик (на легком каркасе из реек). Размеры его в плане 650X1450, высота — 350 мм. В верхней крышке — «палубе» — сделан вырез точно по размерам тела.
При попутном ветре ставлю бермудский парус площадью 3,6 м2; можно применять и самый обычный большой зонт.
Для постройки коротня помимо сосновых реек и брусков необходимы: по пол-листа фанеры толщиной 2—3 и 5 мм; 3 кг крафтбумаги; 0,7 м2 бязи; 0,6 кг казеина; 2,5 л олифы; 3 кг нитроэмали; 200 г гвоздей 1х18.
Можно применять и клей БФ-2 (понадобятся 3 кг), но работать с ним гораздо сложнее. Советую предварительно нанести тонкий слой клея на шероховатую поверхность бумаги и просушить, а перед нанесением второго слоя уложить полосы попарно клеевыми сторонами и увлажнить отжатой тряпкой. При формовании обшивки необходимо тщательно просушивать ранее уложенный слой. Полосы нужно подгонять встык — нахлестку полос при использовании БФ-2 делать не советую.