Предлагаемые вниманию судостроителей-любителей чертежи моторно-парусной дори разработаны по предоставленным редакции сборника материалам фирмы «Хоннор Мэрин» — строителя серийных судов типа «Дрэскомб Логгеря. При подготовке проекта учтены реальные возможности «домашних верфей», применены наиболее доступные в наших условиях материалы.
Основные данные лодки
| Длина наибольшая, м | 5,7 |
| Длина по КВЛ, м | 4,6 |
| Ширина наибольшая, м | 1,91 |
| Ширина по КВЛ, м | 1,52 |
| Осадка корпусом, м | 0,26 |
| Осадка швертом, м | 1,2 |
| Вес лодки с полной оснасткой, кг | 380 |
| Водоизмещение при осадке по КВЛ, кг | 550 |
| Площадь парусности, м2 | 12,3 |
| Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с. | 3—8 |
| Скорость с ПМ «Прибой» (5 л. с.), км/ч | 11 |
Корпус обшивается полосами бакелизированной фанеры толщиной 7 мм по методу «кромка на кромку» (клинкер); фанера широко используется также в конструкции шпангоутов — переборок, бортовых сидений и палубы. При установке обшивки по каждому лазу поясья фанеры склеиваются и проклепываются 3-миллиметровыми медными гвоздями-заклепками на шайбах с шагом 60—80 мм. Получающиеся в местах перекроя поясьев (он должен быть в пределах 15—20 мм) утолщения служат своеобразными продольными ребрами жесткости, что позволяет получить достаточно прочный корпус при малом числе узлов набора; шпангоутов всего пять. Кроме того немаловажную роль в обеспечении жесткости и прочности корпуса играют вертикальные стенки и горизонтальные поверхности продольных банок и палубы.
Можно предложить и другой, более современный метод постройки корпуса с теми же «гранеными» обводами. Поясья сшивают между собой скрепками из медной проволоки, а затем с обеих сторон проклеивают пазы в несколько слоев лентами из стеклоткани на эпоксидной смоле. Скрепки являются, главным образом, монтажным средством соединения, основную роль в обеспечении прочности играет стеклопластик. (Коротко этот метод описан в № 55 сборника в статье о тузике «Джек Шпрот»; ленинградские судостроители-любители использовали его для постройки 8-метровой фанерной яхты, причем вместо скрепок применили прочную капроновую нить!)
По трудоемкости и надежности оба способа примерно равноценны. Однако многие сторонники клинкерной обшивки считают, что выступающие кромки верхних прясьев хорошо отражают брызги и способствуют умерению качки на волнении. Следует при использовании второго способа иметь в виду, что при недостаточно хорошем проклеивании пазов стеклотканью возможны попадание в них влаги и быстрое загнивание древесины, оказывающейся закрытой с обеих сторон стеклопластиком.
В качестве руководства по постройке корпуса, его оклейке стеклопластиком и окраске, а также по шитью парусов можно рекомендовать книгу «15 проектов судов для любительской постройки», изданную «Судостроением» в 1974 и 1975 гг. Остановимся здесь лишь на некоторых особенностях изготовления корпусе лодки дори и ее вооружения.
Сборку корпуса удобнее вести на стапеле в нормальном положении, т. е. вниз килем. Поясья обшивки ставятся на поперечные лекала, установленные на собранную заранее закладку — киль с форштевнем и транцем. При изготовлении лекал (они соответствуют 2, 4, 6 и 8 шпангоутам теоретического чертежа) толщину обшивки необходимо откладывать внутрь обвода шпангоутов, так как таблица ординат составлена по наружной поверхности обшивки. За линии пазов в ней приняты положения кромок верхних поясьев.
Киль и форштевень перед установкой не стапель должны быть предварительно смалкованы для плотного прилегания концов поясьев обшивки. Малка с лекал снимается по месту при помощи рейки или длинного листа обшивочной фанеры.
Для подгонки поясьев обшивки рекомендуется сделать шаблон из полосы обычной строительной фанеры или Оргалите на всю длину Корпусе. Закрепив шаблон к лекалам гвоздиками, на его внутреннюю сторону наносят риски против отметок линий пазов не каждом лекале. Сняв затем шаблон, по этим рискам при помощи гибкой рейки прочерчивают кромки будущего пояса. (При этом по верхней кромке всех поясьев, кроме ширстрека, дается припуск 15—20 мм специально для образования перекроя). Наложив шаблон на предварительно склеенную заготовку пояса, переносят не нее, накалывая шилом точки, очертания кромок будущего пояса и по ним вырезают его.
Начинают обшивку с нижнего днищевого пояса, закрепляя его к килю шурупами 3X30 с шагом 60 мм. В кормовой части следующий пояс подходит к его кромке уже под некоторым углом. Это не позволяет получить необходимый для клепки перекрой, так что здесь лучше соединение кромок выполнить встык на подкладном бруске или с помощью скрепок и проклейки стеклотканью, как описывалось выше, обрезав припуск по верхней кромке днищевого пояса на соответствующей длине. Прилегающие поверхности кромок поясьев тщательно зачищаются и перед клепкой промазываются клеем.
У форштевня поясья обшивки должны соединяться вгладь. Здесь на расстоянии примерно 800 мм придется снять фаску — прострогать, срезая угол, и верхнюю кромку ранее поставленного пояса, и внутреннюю поверхность нижней кромки следующего пояса. (Профессиональные строители делают а обеих кромках выборки по типу шпунте, но это требует очень тщательного исполнения.)
К лекалам поясья крепятся временно (гвоздями) с таким расчетом, чтобы, когда вся обшивка будет проклепана, лекала можно было вынимать, последовательно заменяя их шпангоутами, а отверстия от гвоздей использовать для заворачивания шурупов в шпангоуты. Чтобы упростить установку шпангоутов, рекомендуется их детали, прилегающие к обшивке, подгонять по отдельности и собирать шпангоуты прямо в корпусе. На время этих работ борта в месте установки шпангоута нужно немного развести — расперев брусьями до нужной ширины. В шпангоутах необходимо заранее сделать врезки для опорных реек продольных банок.
На описываемой дори применен шверт «тяжелого» типа, вырезаемый из стального листа толщиной 12—14 мм. Вес его составляет около 45 кг; что в сочетании с динамическими нагрузками при посадке на мель или даже просто на качке предъявляет повышенные требования к прочности швертового колодца. Основание, распорные кницы и шпонки колодца нужно обязательно сделать из дуба, стенки — из бакели-зированной фанеры толщиной 7— 10 мм. Основание лучше всего стянуть болтами с килем; во всех соединениях надо использовать только водостойкий клей. Второй колодец — меньших размеров — делается для подъемного руля.
Мачты, выстрел и реек — сплошные, круглого сечения, однако лучше склеить каждую деталь из двух—четырех сосновых брусков; клееный рангоут получается более прочным и меньше коробится при колебаниях влажности.
Бизань-мачта стоячего такелажа не имеет; она удерживается в металлическом степсе и деревянном пяртнерсе — планшире рулевого колодца. Грот-мачта поддерживается парой вант и штагом, роль которого может выполнять стальной ликтрос по передней шкаторине стакселя, если будет установлено устройство для его закрутки, описанное в упомянутой книге «15 проектов судов». Попутно отметим, что при оснащении лодки полезным руководством может быть и другая книга того же издательства «Судостроение» — «Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах» (1977 г.), в которой имеется специальная глава об оснастке малых парусных судов. Бизань-выстрел нужно сделать съемным; это упростит швартовку кормой к бону и управление лодкой, когда не используются паруса.
Несмотря на довольно высокую водостойкость бакелизированной фанеры открытые кромки поясьев нуждаются в хорошей защите от влаги. Оклеивать корпус стеклотканью следует в два приема. Сначала надо проложить полоски ткани по всем наружным кромкам (два-три слоя), перепуская на каждый пояс край полосы шириной по 25—40 мм. Затем накладывается полоса стеклоткани на всю ширину пояса с перекроем ранее оклеенных участков по его краям. Оклейка корпуса целым полотнищем за один прием не гарантирует хорошего качества: в углах вдоль кромок поясьев образуются пустоты, в которые впоследствии проникает вода.
Для гребли лодку нужно снабдить парой съемных поперечных банок (с размерами 28X250X1200 мм.), которые укладывались бы поверх продольных сидений и фиксировались от смещения вдоль лодки простейшими ограничителями, например, в виде бобышек, прикрепленных к бортам у передней и задней кромок банок. Оптимальная длина весел для дори — 3300 мм.
Непотопляемость лодки может быть обеспечена герметизацией средних отсеков под продольными банками (между шпангоутами 4 и 6) или заполнением их легким пенопластом. В первом случае нужно предусмотреть герметически закрываемые лючки в вертикальных стенках отсеков для периодического их осмотра, ремонта и сушки.
Предвидя вопросы читателей о возможности замены водостойкой фанеры другими материалами, ответим, что для постройки дори можно использовать листовой стеклопластик, стеклотекстолит и даже обычную строительную фанеру, если сверху оклеить обшивку несколькими слоями стеклоткани до получения необходимой жесткости и прочности. Достаточна толщина стеклопластиковой обшивки в 4—5 мм, если ее дополнительно подкрепить набором из пенопласта. Если и эти материалы также окажутся недоступны, можно воспользоваться рейками или обшивать корпус широкими поясьями, склеенными по кромкам из еловых или сосновых досок. Технология постройки судов с такой обшивкой подробно описана в книге «15 проектов судов».