Лодочка, несмотря на минимальные размерения и вес до 20 кг, оказалась довольно мореходной, хорошо всходит на волну; она легко идет на веслах, а когда дует попутный ветер — под парусом.
Основные данные лодки «Краб»
| Длина наибольшая, м | 2,30 |
| Ширина наибольшая, м | 1,34 |
| Высота борта на миделе, м | 0,40 |
| Площадь паруса, м2 | 3,5 |
| Масса, кг | 20 |
Работа по постройке начинается с заготовки деталей обшивки, вырезаемых из фанеры согласно приводимым чертежам, и реек набора. Для экономии материала рекомендую все листовые детали вычертить в уменьшенном масштабе на картоне и вырезать. Затем надо в таком же масштабе начертить на листе бумаги форматы листов фанеры, имеющихся в наличии, и на эти форматы укладывать шаблоны вырезаемых деталей так, чтобы отходы получились минимальными.
Контуры деталей в натуральную величину при разметке на фанере получают, соединяя точки, найденные при откладывании заданных размеров от осевых линий, при помощи лекала или хорошо гнущейся длинной линейки. Детали надо выпиливать (ножовкой с мелким зубом) с припуском 1—2 мм. Для стыкования листов нужно прибавлять по 70 мм; затем эти кромки прострагиваются для соединения «на ус». Перед склеиванием совмещают осевые линии соединяемых частей при помощи нитки, натянутой между двумя гвоздями, вбитыми в доску, на которой будут склеиваться детали. После отверждения клея одинаковые детали бортовин сбивают вместе мелкими гвоздиками и одновременно пристрагивают рубанком по черте — обрабатывают в чистый размер. После этого размечают рейсмусом нужные размеры для снятия малки с продольных кромок. На носовом и кормовом транцах малка снимается по месту.
Вдоль обеих, кромок скуловых поясьев на расстоянии 12 мм от края сверлятся отверстия диаметром 2 мм с шагом 50 мм для последующего соединения проволочными скрепками.
Сборку начинают с носовой части, пропуская кусочки медной проволоки через отверстия, просверленные по месту вдоль кромок днища и бортов. Концы проволоки скручивают с внешней стороны двумя-тре-мя оборотами со слабиной.
Когда бортовины будут скреплены, ставятся и временно крепятся шаблоны А и Б в местах, показанных на развертке листов обшивки. Для установки шаблонов с силой раскрывают борта, в нужном месте прижимают шаблоны струбцинами, а затем закрепляют шурупами сквозь шайбы, после чего струбцины можно снять. Эти шаблоны, задающие нужную форму корпуса, облегчают сборку скулы с днищем. Собрав днище, закрепляют временную распорку между бортами на месте средней банки (на расстоянии 1060 мм от кормового края днища) и ставят транцы. К обшивке транцы крепятся шурупами 3X18 с шагом 50 мм и на клею.
Может оказаться, что концы бортов будут выступать в корму за транец; естественно, в этом случае кромки надо подровнять рубанком.
Теперь можно окончательно закручивать плоскогубцами все скрепки и обжимать их с внутренней стороны. Все пазы и стыки проклеиваются изнутри лентами стеклоткани в три слоя; первый слой шириной 25 мм, второй и третий — по 80 мм, но со сдвигом в разные стороны по 10—15 мм. После отверждения стеклопластика выступающие из корпуса концы проволочных скрепок откусывают и проклеивают соединение лентами стеклоткани снаружи.
Полученную скорлупу подкрепляют изнутри привальными брусьями на клею и шурупах 3X25 с шагом 200 мм, затем ставят буртик, закрывающий головки шурупов. Теперь можно снять все четыре шаблона. Подлегарсы крепятся на 130 мм ниже кромки борта шурупами 3X18 с шагом 200 мм; на них ставятся банки, после чего можно убирать распорку.
К днищу крепятся планки, повышающие его жесткость и защищающие от истирания. Делается это так. В заготовленных планках рассверливаются отверстия под шурупы с ша-ом 200—250 мм. Затем, разложив все планки по своим местам, их крепят шурупами 3X18 на шайбах к днищу и обводят карандашом. Затем, отвернув шурупы, планки снимают, промазывают их клеем и снова ставят на свои места. Когда клей затвердеет, шурупы выворачивают, а вместо них в отверстия забивают (на клею) заостренные деревянные шпильки, острым ножом выступающие концы шпилек срезают снаружи и изнутри и защищают эти места наждачной шкуркой. Подпалубный бимс становится впритык к внутренним привальным брусьям вместе с сухарями на клею и крепится шурупами 3X25.
Отверстия в обшивке, оставшиеся после снятия вспомогательных приспособлений, шпаклюются опилками (или древесной мукой), просеянными на мелком сите и замешанными на эпоксидном клее.
Сверху и снизу на привальный брус стоит поставить накладки из металлической полосы. Для подук-лючин приклеиваются дубовые подушки. Когда в лодке один человек, весла ставятся в кормовые подук-лючины, когда двое — в носовые.
Лодку снаружи лучше оклеить тонкой стеклотканью или простой хлопчатобумажной тканью. Если взять цветную ткань, то красить лодку не придется. Изнутри корпус дважды покрывается горячей олифой. Днище и банки можно окрасить масляной краской. Буртики, кницы и палуба зачищаются мелкой шкуркой, покрываются олифой, а потом светлым лаком.
Продольный набор — привальные брусья и подлегарсы лучше всего выклеивать по месту из двухтрех реек. Цельные рейки можно предварительно согнуть в распаренном состоянии. Для этого рейку оборачивают два-три раза мокрой тряпкой по всей длине и гладят очень горячим утюгом со всех сторон, все время дополнительно увлажняя тряпку опрыскиванием. Когда рейка будет достаточно распарена, не снимая тряпки, ее постепенно изгибают и фиксируют изгиб шнуром или проволокой с прогибом, несколько большим, чем нужно; в таком стянутом положении ее нужно оставить на 2—3 дня на просушку при комнатной температуре без тряпки.
Парусное вооружение изготовлено аналогичным применяемому на детском швертботе класса «Оптимист». Мачта имеет невысокую прочность, так что при внезапном шквале она ломается, зато лодка не переворачивается (однажды со мной так и было; пришлось добираться на веслах).
Мачта, гик и шпринтов делаются из сухой прямослойной сосны без сучков и трещин. Если парус шьется из хлопчатобумажной ткани, ее необходимо предварительно два раза вымочить в горячей воде, чтобы она получила усадку; иначе после первого же дождя парус будет безнадежно деформирован. То же самое относится и к ниткам. Парус можно пошить с карманом для надевания на мачту, оставив в нем небольшой промежуток для шпринтова. А нижнюю шкаторину можно оставить свободной, за исключением шкотового угла, который крепится на ноке гика.
Ось со шверцами ставится на передних подуключинах.
Рулевое перо и баллер вырезаются из 6-миллиметровой бакфанеры. Когда я хожу на веслах, то навешиваю руль с румпелем, откинутым за транец — наружу. Положение румпеля при установке руля в ДП фиксируют тросиком, концы которого заложены за кормовые утки. Это улучшает устойчивость лодки на курсе.
Лодку доставляю к водохранилищу и обратно на быстросъемных велосипедных колесах. Под мотором ходить не пробовал только потому, что не люблю шум.