Основные данные швертбота "Юнга"
| Длина наибольшая, м | 3.8 |
| Ширина, м | 1.5 |
| Высота борта на миделе, м | 0.4 |
| Вес, кг | 72 |
| Площадь паруса, м2 | 6.0 |
Швертбот "Юнга" задумывался как неприхотливое, безопасное, простое в управлении и дешевое в постройке пляжно-прогулочное судно — одиночка или двойка — для прокатных станций. Разрабатывался проект по заказу курорта "Красное озеро", расположенного на берегу одноименного озера Карельского перешейка. Фирма "Викинг" уже построила по этому проекту три швертбота. В дальнейшем, однако, потребовалось расширить сферу использования швертбота — учесть интересы тех, понемногу набирающих силы парусных секций и кружков, которых уже не могут удовлетворять сугубо детские "Оптимисты" и "Кадеты". Следующим этапом подготовки молодого яхтсмена считается "Лазер", но круглоскулые стеклопластиковые корпуса швертботов этого класса довольно дороги и совершенно не рассчитаны на единичную или малосерийную постройку силами коллективов любителей. В этом смысле "Юнга" представляет собой остроскулый фанерный вариант "Лазера", позволяющий принять его в качестве тренировочного судна на вооружение даже сравнительно маломощным парусным центрам, объединяющим детей и взрослых.
Вооружение кэт на свободной от стоячего такелажа поворотной мачте ничем не отличается от вооружения "Лазера". Автор считает, что для начинающих яхтсменов управление одним парусом намного проще, чем двумя (тем более — при выходах в одиночку); кроме того, новичок быстрее знакомится с работой паруса и выполнением поворотов.
Готовый "Юнга" прошел испытания с самыми разными вариантами нагрузки (вплоть до четырех человек). Некоторые изменения в оснастке, рекомендованные редактором парусного отдела "КиЯ", учтены в приводимых чертежах. Непотопляемость обеспечена разделением подпалубного объема на три отсека.
Конструкция корпуса довольно проста. Хотя технология его постройки не представляет ничего нового, приведем краткую инструкцию.
1. Делаем стапель размером 800x4000 мм. Чтобы стапель был жестким, собираем его из двух сосновых досок сечением 50x150, не менее, соединенных перекладинами. По конструкции он напоминает узкую дверную коробку, уложенную плашмя на полу. Верхние плоскости досок должны быть отфугова-ны, т. е. ровно выструганы по прямой линии. Собираем стапель, используя гвозди длиной не менее 150 мм. Если пол помещения имеет уклон, то стапель выставляем по уровню при помощи деревянных подкладок между профильными балками и полом.
2. Собираем шпангоуты. Сначала разбиваем рабочий плаз на щите фанеры или оргалита; для работы укладываем его на стол размером 800x1500 мм. На плазе размечаем только практические шпангоуты. Детали для сборки шпангоутов вырезаем из сухой прямослойной сосны без сучков, сечением 20x50.
Укладываем на плаз по линиям шпангоута заготовки и размечаем линии реза флортимберсов (дет. 1), топтимберсов (дет. 2) и бимса (дет. 3), вырезаем их и затем снова укладываем на плаз точно по линиям. Для того чтобы детали не смещались в процессе сборки, каждую из них временно крепим к плазу небольшими шурупами. Далее соединяем дет. 1 с дет. 2; дет. 2 с дет. 3 и дет. 1 правого борта с дет. 1 левого борта кницами (дет. 5) на клею и шурупах. Затем укладываем на линию шергеня на плазе — шер-гень-планку 12 и фиксируем ее также при помощи временных шурупов. Соединяем шергень-планку и дет. 1 и 3 при помощи стоек (дет. 13) шурупами (без клея).
После затвердевания клея шпангоутную раму снимаем с плаза, вывернув все временные шурупы. Готовую шпангоутную раму укладываем на лист фанеры; обчерчиваем шпангоут по наружному контуру и вырезаем зашивку шпангоута (дет. 4). После этого остается только при помощи клея и шурупов прикрепить зашивку к шпангоуту.
На шпангоутах "В" и "Г" ставим на клею и шурупах бруски (дет. 9), которые будут служить в дальнейшем для формирования кокпита. Аналогично изготавливаем и транец.
Шпангоут "Б" фанерной зашивки не имеет.
На каждую шергень-планку каждого шпангоута наносится (на плазу) линия ДП, по которой шпангоут будет точно выставлен на стапеле килем вверх. При установке шпангоуты ориентируются относительно туго натянутой в ДП струны.
Шпангоуты временно крепятся к стапелю укосинами 20x40.
После того как все шпангоуты и транец выставлены и закреплены, вырезаем в них гнезда под киль. Затем укладываем в эти гнезда киль и временно крепим его к каждому шпангоуту и форштевню шурупами. Нижнюю часть форштевня притягиваем к поперечной доске стапеля и крепим шурупами. Киль окончательно соединяем с поперечным набором, форштевнем и транцем на клею и шурупах.
Теперь делаем в каждом шпангоуте и в транце вырезы-гнезда для прохода привальных брусьев и скуловых стрингеров, каждый из которых склеен из двух реек сечением 15x30. На форштевне размечаем места притыкания концов продольного набора.
Удобнее всего формировать эти продольные связи следующим образом. Укладываем рейку в гнездо на шпангоуте "В" и притягиваем ее шурупом; затем поочередно крепим рейку к шпангоутам "Г" и "Б", далее к транцу и шпангоуту "А". Остается подрезать рейку под таким углом, чтобы она притыкалась к форштевню точно по разметке, и притягиваем ее шурупом. Аналогично устанавливаем рейку скулового стрингера, но на другом борту. Затем гнезда смазываем густым клеем, и рейки скулового стрингера притягиваем к шпангоутам, транцу и форштевню шурупами уже окончательно.
Установленная рейка должна быть на всей длине намазана клеем, после чего вторая рейка постепенно, начиная от форштевня, притягивается к первой струбцинами с шагом не менее 200 мм. Если такого количества струбцин нет, можно использовать "жимки" любой конструкции, важно только, чтобы вторая рейка была плотно притянута к первой по всей длине стрингера.
Аналогичным образом формируются и привальные брусья.
После затвердевания клея, в качестве которого лучше всего использовать эпоксидную смолу, со всего набора снимаем малку для возможности плотного прилегания листов обшивки.
3. Далее приступаем к изготовлению шаблонов, по которым будут вырезаться в чистый размер (без припуска) листы наружной обшивки. Шаблоны удобно делать из оргалита. По длине детали обшивки соединяем широко известным способом "на ус".
Сначала обшиваем борта. Полотнища обшивки притягиваются к набору и ставятся на клей и шурупы диам. 4 длиной 20-25 мм. Когда клей затвердеет, состругиваем рубанком припуск фанеры на скуле (если он имеется). Аналогично устанавливаем обшивку днища. Шаг шурупов по набору — 150 мм.
Вырезаем в днище отверстие под швертовый колодец. Крепим на форштевне водорез.
При помощи рубанка и наждачной бумаги формируем скулу радиусом 8-10 мм. Грань между бортами, днищем и транцем делаем радиусом 5 мм. Прошкуриваем зашпаклеванные места на обшивке, затем оклеиваем корпус стеклотканью ТГВС09 на эпоксидном связующем в два слоя на днище и одним слоем — на бортах.
4. После отверждения эпоксидной смолы можно снять корпус со стапеля. Для этого вывинчиваются все шурупы, крепящие к стапелю форштевень, шергень-планки и укосины. Все эти временные детали удаляются из корпуса, поставленного на ровный киль в заранее изготовленный кильблок.
5. Порядок сборки швертового колодца таков. Щеки колодца (дет. 46) желательно вырезать из бакелизированной фанеры толщиной 5 мм и с одной стороны оклеить одним слоем стеклоткани; с другой стороны ставится на клею и шурупах нижняя планка (дет. 42 из рейки 25x30), при помощи которой швертовый колодец притягивается к килю. Та сторона шпонки (дет. 49), которая будет соприкасаться со швертом, также должна быть оклеена стеклотканью.
После затвердевания киля собираем швертовый колодец при помощи шурупов (пока без клея) и вставляем его в отверстие, заранее выпиленное в киле. Нижние планки притягиваем шурупами к килю (без клея).
Затем можно уложить в гнезда шпангоутов карленгс (дет. 21) между форштевнем и шпангоутом "В". В карленгсе предварительно делаем отверстие для швертового колодца (как в киле). Прочерчиваем на щеках колодца линию соприкосновения с карленгсом. По этим линиям (после разборки швертового колодца) на каждую щеку будем крепить верхние планки (дет. 47), через которые в дальнейшем крепится карленгс. Только после всего этого можно собирать швертовый колодец в корпусе окончательно.
Все соединения этого узла необходимо делать особо тщательно, чтобы предотвратить попадание воды через швертовый колодец в корпус. Чтобы смола не стекала и не появилось непроклеенных мест в соединениях, надо "загустить" эпоксидную смолу мелкими опилками — отходами от шлифовальных машинок; смолу следует наносить шпателем обильно на обе соединяемые детали. При запрессовке соединяемых деталей шурупами лишняя смола выдавится, и ее можно будет удалить, пока смола не "встала".
6. Большое внимание следует уделить установке подмачтового стакана (дет. 29). Стакан должен плотно (без зазора) входить между вертикальными стойками (дет. 6) шпангоута "А". Для этого от палубы до киля удаляются: часть бимса, части топтимберсов у киля и часть шпангоутной зашивки (фанера). Этот удаляемый участок шпангоута "А" на чертеже заштрихован линиями "крест на крест". В карленгсе также делается отверстие диаметром, равным наружному диаметру стакана. В месте притыкания подмачтового стакана к килю ставится степс (дет. 30), изготовленный из четырех слоев 10-миллиметровой бакфанеры. Степс крепится к килю на клею и шурупах. Стакан должен входить в степс без зазора.
7. Палубные стрингеры (дет. 22 и 23) также крепим при помощи клея и шурупов. Затем вырезаем из фанеры бортовые стенки кокпита. На нижний край этих стенок крепим бруски 25x25, на которые будет опираться дно кокпита; верхняя часть притягивается к палубному стрингеру шурупами и ставится на клей. После этого можно вырезать из фанеры дно кокпита (дет. 24) и усилить его ребрами жесткости (дет. 25). Дно кокпита ставится на место как обычно — на клею и шурупах; углы между дном и стенками кокпита заполняются шпаклевкой из эпоксидной смолы и мелких древесных опилок.
После этого можно приступать к установке палубного настила. Изготавливаются шаблоны и по ним вырезаются из 4-миллиметровой фанеры заготовки. Настил крепим к набору клеем и шурупами диам. 4x20-25 с шагом 150 мм.
После затвердевания клея при помощи рубанка и наждачной бумаги обрабатывается грань между бортами, транцем, стенками кокпита и палубой, чтобы появился радиус менее 8-10 мм.
После обработки всей поверхности наждачной бумагой можно приступить к оклейке палубы и кокпита одним слоем стеклоткани Т11-ГВС9 на эпоксидном связующем.
8. После затвердевания стеклопластика вставляем в гнездо подмачтовый стакан. Между палубой и фланцем стакана ставим кольцо из бакфанеры толщиной 10 мм на густой шпаклевке из эпоксидной смолы. Через фланец стакана проходят два шурупа, которые притягивают фланец к настилу палубы. Затем весь корпус прошкуриваем наждачной бумагой, шпаклюем эпоксидной шпаклевкой с последующим прошкуриванием электрическими шлифовальными машинками и окрашиваем эпоксидной краской в два слоя.
9. Шверт и перо руля должны иметь в качестве основания бакелизированную фанеру толщиной 5-10 мм. На фанеру с каждой стороны приклеиваем сосновые рейки, затем профилируем те части, которые будут находиться в воде, и оклеиваем одним слоем стеклоткани на эпоксидной смоле. Далее поверхности шпаклюем и прошкуриваем наждачной бумагой. Окрашиваем шверт и перо руля эпоксидной краской в два слоя.
10. Дельные вещи — утку, стопора, обушки, петли рулевого устройства — ставим с использованием герметика и латунных шурупов.
Мачту собираем на клею из четырех сухих сосновых реек сечением 45x45 без сучков. Гик можно сделать цельным также из сухой сосны без сучков. Рангоут — мачту и гик — после ошкуривания необходимо пропитать эпоксидным клеем "ЭПОВИН" в два слоя.
11. Парус, надеваемый чулком на мачту, целесообразно заказать в специализированной фирме.
Спецификация деталей и узлов корпуса и оборудования швертбота
1 — флортимберс, сосна, 20х50; 2 — топтимберс, сосна, 20х50; 3 — бимс, сосна, 20х50; 4 — фанера, 4 мм; 5 — кница, фанера, 4 мм; 6 — сосна, 20х50; 7 — фанера, 10х120х200; 8 — фанера, 10х100х110; 9 — сосна, 20х25; 10 — сосна, 20х160; 11 — фанера, 10 мм; 12 — шергень, сосна, 20х100х1000; 13 — стойка, сосна, 20х60; 14 — форштевень, сосна, 60х100; 15 — киль, сосна, 25х120; 16 — привальный брус, сосна, 30х30 (склеить из 15х30); 17 — стрингер скуловой, сосна, 30х30 (склеить из 15х30); 18 — кноп, сосна; 19 — обшивка борта, фанера, 4 мм; 20 — обшивка днища, фанера, 4 мм; 21 — карленгс, сосна, 20х100; 22 — стрингер палубный, 20х25; 23 — стрингер палубный, 20х25; 24 — фанера, 4 мм; 25 — сосна, 20х25; 26 — обшивка палубы, фанера, 4 мм; 27 — швертовый колодец; 28 — шверт; 29 — стакан для мачты, алюминиевый сплав; 30 — степс, фанера бакелизир.; 31 — водорез, дуб; 32 — оковка вертлюжного блока, нерж. сталь; 33 — обушок крепления ремня, нерж. сталь; 34 — перо руля, фанера, сосна, стеклопластик; 35 — румпель; 36 — удлинитель румпеля; 37 — щека рулевой коробки, фанера бакелиз., 5 мм; 38 — сосна, 20х30; 39 — рулевая петля верхняя, нерж. сталь; 40 — рулевая петля нижняя, нерж. сталь; 41 — ось верхняя, нерж. сталь; 42 — ось нижняя, нерж. сталь; 43 — пружина, 1.5 мм, нерж. сталь; 44 — оковка румпеля, нерж. сталь; 45 — оковка румпеля, нерж. сталь; 46 — фанера, 4 мм; 47 — сосна; 48 — сосна; 49 — шпонка, сосна, 30х30; 50 — планка, дуб, 20х50х320; 51 — сосна, 25х50х320; 52 — фанера бакелиз., 10 мм; 53 — ось, пруток диам. 12 мм, нерж. сталь; 54 — шайба, нерж. сталь; 55 — кольцо, фанера бакелиз., 10 мм; 56-58 — блоки проводки гика-шкота; 59, 60 — блоки оттяжки гика; 61 — палубный блок; 62, 64 — щелевые стопора; 63 — палубные рымы; 65 — подпружиненный вертлюжный блок; 66 — эксцентриковые стопора; 67 — носовая утка.
Комментарии парусного отдела "КиЯ"
Мы испытывали швертбот "по месту прописки" — на Красном озере — осенью 2004 г. Закрытая от волны акватория озера в сочетании с неустойчивым порывистым ветром силой от 1 до 4 баллов позволила почувствовать поведение этой яхточки в самых разных условиях.
К несомненному плюсу швертбота следует отнести технологичность его постройки, позволяющую в самых примитивных условиях силами детского яхт-клуба или спортивной школы организовать сравнительно массовый выпуск таких судов. Сам по себе швертбот можно назвать упрощенным до крайности вариантом "Луча" (или "Лазера"), поэтому им можно заполнить определенную брешь между "Оптимистами" и "Кадетами", с одной стороны, и более сложными, тяжелыми и дорогими "Лазерами" и "Летучими голландцами" — с другой. Простота конструкции с разворачивающейся на плоскость фанерной обшивкой позволяет без особого труда небогатым региональным ДСПШ и сохраняющимся (а кое-где — и возрождающимся) детским яхт-клубам при крупных предприятиях строить одинаковые по весовым характеристикам дешевые лодки. В результате в сравнительно короткий срок может появиться гоночный и учебно-тренировочный флот, состоящий из однотипных судов.
Подготовка швертбота к спуску на воду проста и заключается в установке мачты в степс, а шверта — в колодец. Кокпит на первый взгляд кажется несколько тесноватым для взрослого человека, но потом выясняется, что в самый раз. Неудобен румпель — он слишком длинен и при поворотах приходится изгибаться, чтобы перенести его на другой борт. Его следует укоротить и добавить удлинитель, чтобы увереннее чувствовать себя при маневрах. Следует продумать и систему ножных ремней для откренивания — в нынешнем варианте она себя не оправдывает.
Проводка гика-шкота тоже нуждается в улучшении — нижний блок обязательно должен быть подпружинен, в противном случае запутывание шкота вокруг основания блока практически неизбежно (что и случилось в итоге). Усилия на шкотах, даже на порывах, сравнительно небольшие и вполне по силам тренированному ребенку (тем более — юноше).
На воде яхточка ведет себя неплохо. Немного тащит воду за транцем при слабом ветре (с тяжелым экипажем), демонстрируя неплохую центровку. При усилении ветра "Юнга" хорошо разгоняется и довольно быстро выходит на глиссирование — нам удалось замерить максимальную скорость в 10.8 уз. На этой скорости швертбот идет весьма уверенно, но уже проявляет легкую тенденцию к приведению на ветер — именно тенденцию, сказать, что лодка "лежит на руле", нельзя. Закрытая акватория не дала нам возможности проверить поведение судна на волнении — здесь, как и у любого широкого остроскулого судна с почти плоским днищем, свои тонкости.
"Юнга", естественно, может опрокинуться (на то он и швертбот) — нам пришлось с этим столкнуться, и отчасти виной тому заклинившиеся под нижним блоком шкоты (вот почему блок должен быть подпружинен!) и занятая GPS вторая рука (опрокидывание произошло как раз при попытке предельно разогнать яхточку, поэтому данные с дисплея снимались постоянно). Ничего страшного не произошло бы, не будь как раз у этого экземпляра швертбота очень легко движущегося в колодце шверта — не успел яхтсмен забраться на него, как шверт выпал из колодца и был таков. Поставить же "Юнгу" без шверта на ровный киль в одиночку оказалось совершенно невозможно, даже отдав мачту. И тут надо добавить, что держаться за корпус швертбота, находясь в воде, практически не за что (и залезть на днище не получится) — впрочем, добавить на транец пару ручек несложно. Зато корпус швертбота обладает большой плавучестью, позволяющей поддерживать двух человек.
Следует заметить, что все описанные огрехи — неизбежные "детские болезни" и следствие кустарной технологии изготовления конкретного "подопытного" образца. Они ни в коей мере не являются органическими недостатками "Юнги", что позволяет нам рекомендовать ее к постройке силами детских спортивных учреждений.