Основные данные мини-яхты "Карась-500"
| Длина, м: | |
| - максимальная | 5.0 |
| - по КВЛ | 4.8 |
| Ширина, м: | |
| - максимальная | 2.2 |
| - по КВЛ | 1.78 |
| Осадка, м: | |
| - корпусом по КВЛ | 0.28 |
| - с опущенным швертом | 1.28 |
| Водоизмещение, кг | 1080 |
| Вес лодки, кг | 550 |
| Площадь, м2: | |
| - сечения по КВЛ | 6.09 |
| - смоченной поверхн. по КВЛ | 6.73 |
| Масса балласта, кг | 200 |
| Площадь, м2: | |
| - парусности | 15.1 |
| - грота | 9.3 |
| - стакселя | 5.8 |
Обводы яхты разработаны для постройки ее из фанеры. Корпус многоскульный, днище — с узкой плоской лыжей. Сечение по шпангоутам изменяется от трапециевидного в носу до U-образного в корме. Слегка погруженный транец позволяет достичь благоприятного дифферента лодки при размещении экипажа в кокпите. Для обеспечения непотопляемости предусмотрены блоки плавучести из пенопласта, которые укладываются между шп. 1 и 2, а также между транцем и шп. 6 под кокпитом и кормовыми рундуками.
Строить лодку желательно из водостойкой фанеры марки ФСФ. Транец, переборки и большие криволинейные детали шпангоутов вырезаются из четырех листов фанеры толщиной 12 мм. Шпангоуты собираются традиционным способом — из сосновых реек δ=25 мм на фанерных кницах и флорах толщиной 6 мм. Флоры шпангоутов А, Б, В, Г надо усилить с носовой стороны фанерой δ=12 мм, для шпангоута Д — со стороны кормы. При изготовлении шпангоутов пазы под стрингеры желательно не вырезать до установки их на стапель. Это лучше сделать уже на месте — так можно точнее подогнать каждый стрингер к пазу. Все детали конструкции шпангоутов, такие как рейки, стойки и т.п., которые служат деталями интерьера лодки, рекомендуется размещать сразу, до установки шпангоутов на стапель, что в дальнейшем ускорит работу над интерьером. Сборка корпуса осуществляется вверх килем.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Изготавливают шпангоуты, швертовый колодец, изнутри его оклеивают одним слоем стеклоткани на эпоксидной смоле. Руководством при выполнении работ может служить книга "15 проектов судов для любительской постройки" Д. А. Курбатова.
2. Подготавливают стапель, основанием которого служат два параллельных бруса длиной 5 м сечением 40x100 мм, создающие хорошую базу для надежного крепления шпангоутов в поперечном направлении. Выверяют кромки стапеля по высоте относительно друг друга и на горизонтальность по длине и ширине. По шпациям устанавливают стойки, которые будут служить основой крепления шпангоутов, для увеличения жесткости стойки подкрепляют рейками.
3. Первым делом устанавливают шпангоут Г, выверяют его вертикальность и совпадение оси шпангоута с ДП стапеля. Далее последовательно от него поочередно ставят шпангоуты и флоры в направлениях к носу и корме. После установки шпангоутов желательно еще раз проконтролировать все размеры.
4. Устанавливают килевую балку; ее можно склеить непосредственно на стапеле. Сначала укладывают на клею и запрессовывают шурупами первую доску балки, затем, также на клею, сверху кладут вторую доску. Этот пакет стягивают струбцинами примерно через каждые 15 см. В килевой балке вырезают отверстие для шверта. Далее устанавливают внутренние привальные брусья, также выклеиваемые на месте. Пазы под брусья вырезают на месте, прикладывают рейку, на скулах очерчивают и вырезают линии пропилов под брусья, пазы тщательно подгоняют, чтобы рейка входила в них с легким натягом. До установки стрингеров размещают швертовый колодец, он притягивается к килевой балке при помощи 16 нержавеющих шпилек на клею. При этом следует обращать внимание на то, чтобы выдавленный клей не попадал внутрь швертового колодца — подтеки надо сразу удалять.
Аналогично привальному брусу устанавливают стрингеры поочередно с каждого борта. После затвердения клея при помощи ручного рубанка и шлифовальной машинки снимают малки со шпангоутов и стрингеров для плотного прилегания обшивки к кромкам деталей набора. Угол малковки можно контролировать при помощи длинной гибкой рейки, прикладывая ее к набору.
5. Далее обшивают корпус, идя от днища к бортам. Листы поясьев обшивки вырезают с небольшим припуском 3-5 мм и приклеивают на эпоксидной смоле, в которую для уменьшения ее текучести желательно добавить древесную муку до сметанообразного состояния. Обшивку прижимают при помощи шурупов через 7-8 см. После укладки обшивки днища с фанеры снимают малку, далее укладывают следующие слои. После обшивки корпуса необходимо зашпаклевать все дефекты, шляпки шурупов и т.п. и зашлифовать. Не стоит надеяться, что стеклоткань все скроет, скорее образуются пустоты воздуха между фанерой и стеклопластиком. Стыковать листы обшивки можно "на ус" или встык, подкладывая изнутри корпуса полосы фанеры, шириной примерно 80 мм и толщиной 10-12 мм.
6. Корпус оклеивают стеклотканью; на днище до скулы 3 достаточно трех слоев стеклоткани, далее до привального бруса — двух слоев. После оклейки корпус полностью шпаклюют; делать это желательно, пока эпоксидная смола не "встала". В качестве шпаклевки можно использовать эпоксидную смолу с добавлением в нее алюминиевой пудры, в народе именуемой "серебрянкой". Потом корпус шлифуют до матового состояния; если в процессе этого выявляются дефекты поверхности, процесс шпаклевки-шлифовки повторяют уже в тех местах, где это необходимо.
Следующий этап — окраска корпуса; ее выполняют до снятия лодки со стапеля.
7. Корпус переворачивают вместе со стапелем, потом разбирают сам стапель. Перед кантовкой целесообразно соорудить кильблок для дальнейшей работы с лодкой и ее хранения.
8. Оформляют интерьер: устанавливают все полочки, шкафчики, карлингсы, стенки и настилы коек.
Далее обшивают кокпит, палубу и рубку яхты. Как и корпус, все покрывают одним слоем стеклоткани, и процесс шпаклевки повторяют. Внутри корпус нужно обработать противогрибковым покрытием и окрасить эмалью по своему вкусу; полочки и шкафчики можно покрасить тонирующим лаком. В местах крепления релингов и стоек ограждения, а также палубного оборудования необходимо предусмотреть усиления из 8-10-миллиметровой фанеры.
Шверт полый сварной конструкции, из нержавеющей стали δ=2 мм. Внутрь, примерно на 1/3 его длины, заливают свинец. Шверт можно также изготовить из 12-миллиметровой листовой стали, заточив заднюю и переднюю кромки, либо из склеенных между собой двух листов фанеры δ=18 мм. Но для этого необходимо загрузить нижнюю часть шверта свинцом, который вклеивается в отверстие, и затем оклеить двумя слоями стеклоткани. Остальной балласт размещают в районе швертового колодца и надежно фиксируют, чтобы при больших кренах он не мог оторваться.
Рулевое устройство. Перо руля можно вырезать из водостойкой фанеры либо изготовить из сосновых реек сечением 35х25 мм, склеив их между собой эпоксидным клеем. Баллерная коробка имеет сборную конструкцию, так как аргоновая сварка доступна не каждому.
Спецификация деталей конструкции и оборудования лодки
- 1 - привальный брус, сосна ламинированная, 30x60;
- 2 - скуловые стрингеры, сосна ламинированная, 30x50;
- 3 - килевая балка, сосна ламинированная, 180x30;
- 4 - карленгсы палубы, сосна, 22x35;
- 5 - карленгсы кокпита, сосна, 22x35;
- 6 - карленгсы рубки, сосна, 22x35;
- 7 - карленгсы койки, сосна, 22x35;
- 8 - обвязка шпангоута, сосна, 22x40;
- 9 - рейка, сосна, 22x50;
- 10 - рейка, сосна, 22x40;
- 11 - стойка, сосна, 22x22;
- 12 - вант-путенсы, сталь нерж., δ=3;
- 13 - карленгсы, сосна, 22x35;
- 14 - карленгс, сосна, 33x35;
- 15 - карленгс, сосна, 22x22;
- 16 - основание полки, рейка, 22x22;
- 17 - стенка полки, фанера, δ=4;
- 18 - карленгсы койки, сосна, 22х35;
- 19 - стенка койки, фанера, δ=4;
- 20 - настил койки, фанера, δ=6;
- 21 - карленгсы койки, сосна, 22x35;
- 22 - стенка полки, фанера, δ=4;
- 23 - полка, фанера, δ=6;
- 24 - рейка, 22x22;
- 25 - обвязка койки, сосна, 22x50;
- 26 - накладка флора, фанера, δ=12;
- 27 - обвязка, сосна, 22x50;
- 28 - стенка кокпита, фанера, δ=4;
- 29 - дно кокпита, фанера, δ=8;
- 30 - фанера, δ=8;
- 31 - карленгсы, сосна, 22x35;
- 32 - карленгс, 22х50;
- 33 - карленгс, 22x22;
- 34 - обвязка, 22x60;
- 35 - флор, фанера, δ=12;
- 36 - карленгс, 22x60;
- 37 - пайол, фанера, δ=8;
- 38 - бимс, фанера в два слоя, δ=24;
- 39 - форпик;
- 40 - форштевень, фанера, δ=12;
- 41 - кноп, фанера, δ=12;
- 42 - пенопласт, оклеенный стеклотканью, δ=6;
- 43 - стенка койки, фанера, δ=4;
- 44 - карленгсы рундука, фанера, δ=12;
- 45 - полубимс, сосна, 22x60;
- 46 - рейка, сосна, 30x40;
- 47 - блок, ∅40;
- 48 - кольцо скольжения, бронза;
- 49 - сорлинь руля;
- 50 - распорная втулка, бронза;
- 51 - болт М12;
- 52 - основание швертового колодца, сосна, 80х40;
- 53 - стойка колодца, сосна, 22x40;
- 54 - стенки колодца, фанера, δ=12;
- 55 - отверстие, ∅10;
- 56 - шверт;
- 57 - навесы руля;
- 58 - клиновой стопор сорлиня;
- 59 - вставка, фанера, δ=36;
- 60 - фиксирующая пружина, сталь нерж., δ=1.5;
- 61 - блоки фиксации пера руля в вертикальном положении;
- 62 - перо руля, сосна ламинированная, рейки, 22x35;
- 63 - стенка баллерной коробки, Д16Т, δ=5;
- 64 - болт М6;
- 65 - втулка распорная, Д16Т;
- 66 - втулка распорная, бронза;
- 67 - втулка скольжения, бронза;
- 68 - болт М10;
- 69 - носовой релинг, труба нерж., ∅28;
- 70 - стойки ограждения, труба нерж., ∅28;
- 71 - кормовой релинг, труба нерж., ∅28;
- 72 - швартовные утки;
- 73 - шкотовые лебедки;
- 74 - рундук;
- 75 - погон стаксель-шкотов;
- 76 - палубные комингсы, сосна, 22x22;
- 77 - погон грота-шкотов;
- 78 - утка стаксель-шкотов;
- 79 - пиллерс, труба нерж., ∅28;
- 80 - П-образный профиль, нерж., δ=3;
- 81 - обшивка корпуса, фанера, δ=5;
- 82 - обшивка корпуса, фанера, δ=7;
- 83 - обшивка палубы, фанера, δ=7;
- 84 - обшивка рубки, фанера, δ=7;
- 85 - обшивка рубки, фанера, δ=5;
- 86 - балласт, свинец, 120x60x320; 25 кг.
"Карась" в действии
Добрый день, редакция! Получив от Игоря по электронной почте чертежи "Карася" и расчертив в начале февраля первый шпангоут на листе фанеры, в июне мы получили готовый к покраске корпус. Он нам как-то сразу понравился, и спонтанно пришла идея совершить серьезное путешествие...
Поскольку технология постройки парусника описана во множестве источников, остановлюсь только на трудностях, с которыми мы столкнулись во время создания нашего шедевра кораблестроения и, конечно, удачах. Подготовили электроинструмент: две дрели (одна из них — шуруповерт), рубанок, циркулярку, лобзик и ленточную шлифомашину — без нее не стоит и начинать, иначе вся эпопея может затянуться надолго.
Шпангоуты мы резали из листов обыкновенной березовой строительной фанеры толщиной 15 мм, размером 1.5х1.5 м, затем клеили их и пропитывали паркетным лаком ЭП. Пазы под стрингеры сразу не выпиливали и, как оказалось, правильно делали. Во-первых, они имеют некоторый скос, который трудно определить заранее, а во-вторых, мы немного просчитались с размерами промежуточного шпангоута (под степсом), так что пришлось немного подгонять по стрингерам и выпиливать на стапеле. Кстати, электролобзиком это делается мгновенно.
Шпангоуты на стапеле выставляли по струне, натянутой вдоль осевой линии лодки под потолком, при помощи гидроуровня, отвеса и линейки.
Киль у нас клееный из двух сосновых досок толщиной 18 мм, ну и привальный брус для большей жесткости также клееный. Фанера на этот корпус гнется легко, борт мы делали из 4-миллиметровой фанеры и "пристреливали" скрепками, а затем изнутри наклеили усиливающие полоски из фанеры толщиной 6 мм. Получилось и легкая, и достаточно жесткая конструкция.
Большую часть времени и сил, физических и еще больше моральных, отнимала процедура шлифования-шпаклевания оклеенного стеклотканью корпуса. Пришлось искать другую технологию.
Каюту и кокпит мы оклеили тонкой стеклотканью не внахлест, а встык и получили практически готовую к окраске поверхность. А вот сам корпус, выполненный из нескольких слоев ткани внахлест с заполнением пор шпаклевкой, пришлось долго приводить в должное с эстетической точки зрения состояние. Теперь после окончания работ я понимаю, что можно было очень аккуратно оклеивать встык, но перекрывая предыдущий шов. Тогда, быть может, удалось избежать неровностей. Брак в виде непроклеенных пузырей мы срезали и зашпаклевали. Затем корпус красили заказанной в Санкт-Петербурге на фирме ООО "Краски БЭП" ультрабелой эпоксидной краской (обычно в быту применяемой для окраски ванн). Получилось очень хорошо, еще бы время сушки сократить — цены бы краске не было. Мы ее немного разбавляли растворителем 646-м, красили краскопультом. Дно лодки "закатали" этой же краской, не разбавляя, наносили пару слоев валиком. Пленка получилась очень прочной — даже после каменистых пляжей Байкала она сохранила первозданный белый цвет. Если нанести слоя четыре валиком, можно забыть о необходимости красить лодку, как минимум, года на три...
Теперь вкратце о затратах. Самые значительные средства потребовались на приобретение клея, нержавеющей стали, мачтового профиля и паруса. Все остальное покупалось по случаю при наличии свободных средств и не в ущерб семейному бюджету. Всего, навскидку, ушло 35-40 тыс. рублей в течение семи месяцев, в том числе на мачтовый профиль и паруса — 17 тыс.
Надо заметить, что проще и дешевле купить плохонький старенький и, самое главное, уже не нужный владельцу корпус и восстановить его. На постройку своими силами нового судна можно решиться из интереса к этому процессу и при множестве других мотиваций. Это, конечно, мое личное мнение.
И последнее: к выбору проекта лодки нужно отнестись с максимальной внимательностью. Лучше месяц потерять, но найти относительно подробные чертежи. Для постройки лодки наших размеров необязательно иметь чертежи таких деталей, как утки или узел крепления подвесника, но плазовые размеры и необходимые усиления, а также последовательность постройки желательно знать заранее. Нами был выбран в качестве основы проект Игоря Седельникова, и хотя он оказался недоработан в некоторых мелочах, но переживаний о зря выброшенных деньгах и потраченном времени не принес. За что автору большое спасибо.
После испытаний лодочки на нашем водоеме решили направиться на Байкал. Взяли на прокат прицеп курганского производства. Путем его притопления загнали на него лодку — рессоры прицепа вывернулись в обратную сторону. Не снимая лодки с прицепа, подняли его и приварили две пружины от "Оки". Конструкция задорно приподнялась, мы повеселели и двинулись в направлении Омска с крейсерской скоростью 60 км/ч. Деревья весело бежали обратно, в Тюмень. Солнышко обещало хорошую погоду.
Конечно, в столь кратком письме не передать все эмоции, которые мы испытали в путешествии. Во время выхода в море из Ангарского водохранилища было то ли страшновато от предстоящего, то ли волнительно. Пошли на гроте, ветерок так себе. Ну, выпили, конечно, по 50 "капель" за тех, кто вот в море. С моря-то и пошла волна, небольшая, но после спокойной Ангары чувствительная. Затем поднялся порывистый ветер, и лодку кренит неплохо. Все сидим на одном борту, а ее все равно кренит. Начали достаточно быстро двигаться, до этого шли остро к ветру и особо скорости не было, а курс поменяли, и стало порывисто поддувать. После непродолжительных дебатов зарифили на один ряд и пошли в бейдевинд, практически отвисая за борт на порывах. Скорость 6-8 уз — летим! Солнце светит, небо голубое, вода, естественно, цвета красивого нерусского индиго. В общем, мечемся с борта на борт на галсах. После Листвянки уже спокойнее поплыли. В кокпите положили надувной матрас и валялись на нем. Обычно один загорал на носике, другой — на матрасе, а третий — рулевым выступал.
В Тюмени я не очень-то и рассчитывал, что пойдем по байкальской воде, будем так далеко от дома и берега на самодельной и явно не морской лодке. Мы еще на Селенгу собирались, но "Ветерок-8" сгорел по пути к Ольхонским воротам, а судьбу решили не искушать.
Вывод простой: и стройка, и последующее путешествие стоило затраченных усилий.
Андрей Чернявский, г. Тюмень