Достройка туристского швертбота «Креветка»

Публикуя эскизы рангоута, а также рекомендации по изготовлению мачты и пошиву парусов, надеемся, что они окажутся полезными самодеятельным строителям не только «Креветки», но и других парусных лодок, близких по размерениям.

Для заготовок мачты и гика необходимо подобрать хорошо просушенные сосновые рейки. Древесина должна быть по возможности плотной, с мелкими прямыми слоями, без сучков и краснины. Заготовки надо вырезать из средней между сердцевиной и заболонью части доски (рейка из заболонной, т. е. расположенной близко к коре части, быстро набирает влагу, и мачта может покоробиться). Подбирая рейки, их следует проверить на выверенной плоскости: рейки, имеющие коробление или закрученные винтом, непригодны; по всей длине каждая из них должна плотно прилегать к плоскости.

Необходимо правильно определить Для каждой рейки ее наивыгоднейшее место в поперечном сечении мачты; это особенно важно для нашего швертбота, на котором мачта раскреплена всего парой вант и штагом. При изменении влажности воздуха каждая рейка деформируется по-своему, в зависимости от расположения слоев по сечению. Важно, чтобы деформации двух смежных реек не складывались, а наоборот, препятствовали друг другу. Для этого годовые кольца реек на собранной мачте должны располагаться так же, как и на срезе целого ствола дерева.

На чертеже показана мачта, склеенная из пяти реек в поперечном сечении. При такой конструкции легко подобрать для каждой рейки наиболее качественный материал, мачта получается легкой и прочной. Совсем не обязательно, чтобы каждая рейка имела полную длину 6,5 м; их можно стыковать из двух кусков с длиной соединения «на ус», равной 10 — 12 толщинам рейки. Стыки боковых реек при этом лучше делать в нижней трети длины мачты, а передней и задней — перенести вверх, чтобы все они не оказались в одном сечении.


Для упрощения работы при наличии качественной древесины можно склеить мачту и из двух брусьев в поперечном сечении, как показано на эскизе. В любом случае в заготовках мачты заранее с помощью отборника выбирается полукруглый паз, который тщательно обрабатывается и шлифуется шкуркой. Затем обе рейки с полукруглыми пазами склеиваются казеиновым клеем (можно применить клей К-17 или эпоксидную смолу) с запрессовкой струбцинами или клиньями в простейшем приспособлении. После выдержки на рейках с получившимся ликпазом (рассмотрим вариант сборки из пяти реек) размечают положение всех сечений, откладывают на них заданные габаритом поперечные размеры сечения мачты и обрабатывают склеенную заготовку кормовой части мачты по ширине. Положив затем кормовую часть мачты на переднюю рейку (ее максимальное сечение должно быть 12X60), обчерчивают по контуру и обрабатывают переднюю рейку — также только по ширине. Затем в том же приспособлении, состоящем из 15—20 рамок, пришитых к полу, приклеивают к заготовке кормовой части мачты боковые рейки сечением 18X33. После затвердевания клея рассчитывают высоту боковых реек (размер вдоль судна) в каждом сечении и прострагивают их кромки до нужного размера. Снова вставив мачту в приспособление, вклеивают заполнитель у ее шпора, намазывают поверхности клеем, накладывают переднюю рейку и запрессовывают ее клиньями. Остается обработать склеенную мачту снаружи по радиусам, прорезать паз для блока фала, прочистить ликпаз, прошкурить мачту, покрыть ее олифой и лаком 6С.

Металлические детали для рангоута желательно сделать из нержавеющей стали; в крайнем случае годятся и изготовленные из обычной стали, но оцинкованные. Гик снабжается простейшим устройством для взятия рифов путем наворачивания на него паруса. Штырь 12 имеет на части своей длины сечение квадрата, который входит в соответствующее квадратное отверстие в оковке 9 на гике. Оттянув гик с приспущенным парусом назад до выхода квадрата из зацепления, можно навернуть на него парус, затем остается осадить гик на место и добрать фал.

На «Креветке» будет очень полезно устройство для закрутки стакселя вокруг передней шкаторины. К стальному тросику фала крепится вертлюг 2, обеспечивающий свободное вращение ликтроса передней шкаторины паруса без закручивания фала. Галсовый угол стакселя крепится к барабанчику 6, который имеет свободное вращение относительно обушка 10. На барабанчик навивается тонкий капроновый тросик с таким расчетом, чтобы при его сматывании стаксель превращался в плотную скатку. Ходовой конец тросика проводится в кокпит, а раскручивание стакселя осуществляется тягой за шкоты. Таким образом, на стоянке или при подходе к берегу стаксель не нужно убирать; чтобы снова его привести в рабочее состояние, шкотовому нет необходимости выходить на носовую палубу.


Разумеется, нет никаких препятствий к устройству стакселя и по простейшему варианту — со штагом и ракс-карабинами.

Нижний блок гика-шкота настоятельно рекомендуется выполнить на ползунке, скользящем по рельсу, закрепленному на верхней кромке транца. Благодаря смещению тяги шкота к подветренному борту парус принимает более правильную форму и тянет намного лучше как в сильный, так и в слабый ветер. Положение кип или блоков для стаксель-шкотов на борту лучше определить, поставив готовый стаксель. Прижимая рукой стаксель-шкот к планширю, добивайтесь правильной работы паруса — с одинаковым натяжением задней и нижней шкаторин. Для регулировки «пуза» стакселя и здесь будут полезны рельсы для перемещения по ним кип шкотов.

Сшить по-настоящему хороший парус, так же как и костюм, может только настоящий мастер. Для тех, кто впервые возьмется за эту работу, оказываются бесполезными даже самые подробные наставления, поэтому ограничимся лишь самыми важными рекомендациями, пользуясь которыми можно получить сносно работающие паруса.

Для пошива парусов «Креветки» нужна тонкая, прочная, а главное — плотная ткань. Годятся плащ-палатка, фильтроткань, перкаль, лавсан, специальная парусная ткань «Проба», в крайнем случае — бязь. Последовательность раскроя грота следующая:

Операция 1. На полу вычерчивается в натуральную величину треугольник со сторонами, равными длине паруса по шкаторинам. Эти размеры парус примет после вытяжки ткани, поэтому выкраивать его нужно несколько меньших размеров. Размеры по передней и задней шкаторинам, где ткань вытягивается под углом к утку и основе, нужно сократить на 4%. В поперечном сечении парус, наоборот, садится, поэтому нижнюю шкаторину следует удлинить на 1% ее длины.

Для отбивки прямых линий обычно используется прочная нитка, натертая мелом. При вычерчивании надо учитывать размеры дощечки, которая пришивается в фаловом углу грота.


Парус не должен быть плоским, необходимо «пузо». Обеспечивается оно, главным образом, за счет выпуклости по передней и нижней шкаторинам. Когда парус поставлен, эти шкаторины распрямляются по мачте и гику, на парусе образуется свободный, ненатянутый участок в виде мешка. Разметкой серпов по шкаторинам и заканчивается вычерчивание паруса.

Операция 2. Чтобы парус — особенно парус из хлопчатобумажной ткани — был достаточно прочным и сохранял свою форму, швы должны быть расположены не реже, чем через 300—450 мм. Ткань же выпускается шириной от 70 до 140 см, поэтому на полотнищах предварительно прошивают фальшивые швы. При ширине ткани 700—900 мм достаточно одного такого шва, положение которого намечается карандашом примерно посередине полосы ткани. Затем на ткани делается складка фальшивого шва (20—25 мм шириной) таким образом, чтобы один из его сгибов совпал с карандашной линией. Оба сгиба сметывают вручную короткими стежками.

Операция 3. Полотнища укладываются на чертеж паруса перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Первым кладется полотнище от галсового угла; его растягивают, закрепляя к полу шильями или грузами. Затем кладут второе полотнище так, чтобы оно перекрывало первое на величину припуска для шва (примерно на 20—25 мм). Полотнища должны выходить на 60 мм за линию задней шкаторины, на 25—30 мм — за линию передней и на 50 мм — за нижнюю. Складки фальшшвов должны быть сверху, а нижнюю кромку каждого последующего полотнища надо подсовывать под верхнюю кромку предыдущего.

Когда все полотнища разложены, на каждом шве нужно наметить вертикальные риски («мелки») через 20—30 см, которые служат для контроля при последующем шитье паруса. Для того чтобы швы получались одинаковой ширины, необходимо провести карандашом на каждой нижней кромке полотнища прямую, параллельную кромке, на расстоянии 20 мм от нее. Затем полотнища обрезают спереди и сзади с учетом указанных припусков и складывают стопкой, начиная с фалового угла.


Операция 4. Берут два полотнища сверху стопки и сшивают их вместе на машине точно по карандашной линии, добиваясь также и совпадения вертикальных рисок — мелков. Перевернув полотнища, накладывают второй ряд стежков по другой стороне шва, затем прошивают складки — фальшивые швы. Лучше всего пользоваться машиной, выполняющей шов «зигзаг». К этой паре полотнищ последовательно пришивают все остальные.

Операция 5. После сшивания всех полотнищ парус снова укладывают на плазовую разбивку — чертеж, тщательно разглаживают и закрепляют к полу шильями. Переносят на ткань контуры паруса, обрезают лишнюю — сверх припуска — ткань, затем подгибают края по всем трем шкаторинам так, чтобы контур паруса точно совпадал с линиями чертежа. Сгибы ткани заглаживают утюгом, чтобы они были заметны при прошивке полотнищ, а положение швов отмечают карандашом на расстоянии 2 мм от края шкаторины.

По передней и нижней шкаторинам парус должен быть подогнут не один раз, а дважды, н затем уже прошит. К задней шкаторине пришивают так называемую фальшивку — полосу ткани, отрезанную из припуска в 5—6 см на этой шкаторине. Фальшивка необходима для того, чтобы шкаторина вытягивалась равномерно со всем парусом и не загибалась на подветренную сторону. Ширина фальшивки 4—5 см; на подгибку шкаторины оставляется 1 см.

Подогнутые шкаторины и фальшивку прошивают на машине, затем пришивают по углам паруса — усиливающие накладки боуты, а по задней шкаторине — карманы для лат. В фаловом углу закрепляется головная дощечка из фанеры или дюралюминия (две пластины с обеих сторон паруса), а внутрь фальшивки пропускается тонкий прочный шнур — булинь. Верхний конец булиня закрепляют на дощечке, нижний свободно выходит из паруса и крепится к гику. К передней и нижней шкаторинам паруса нужно пришить ликтрос, который упрочняет парус и служит для соединения паруса с рангоутом — входит в пазы на мачте и гике. Предварительно ликтросу дают вытяжку, растянув его и подвесив к его середине на пару дней груз в 50—60 кг. Ликтрос пришивают парусной ниткой так, чтобы игла, проходя через ткань, захватывала одну прядь троса; нитку надо туго обтягивать. Важно, чтобы парус был натянут по всей длине ликтроса равномерно, без складок и морщин. Нужно учесть, что ликтрос должен быть примерно на 5% короче шкаторины.

Изготовление паруса заканчивается установкой люверсов в галсовом и шкотовом углах.

Стаксель шьется аналогичным образом. При вычерчивании его по нижней шкаторине обычно дается серп, равный 3—5% ее длины, по передней — около 0,5%; задняя шкаторина остается прямой. Шкотовый угол делят пополам биссектрисой — она обозначает положение среднего шва, делящего парус на верхнюю часть, где полотнища располагаются перпендикулярно задней шкаторине, н нижнюю, где полотнища перпендикулярны нижней шкаторине.

После того как сметаны фальшивые швы, первым укладывают на чертеж нижнее полотнище в шкотовом углу. Оно обрезается с учетом припусков для среднего шва 20— 25 мм и по нижней шкаторине 40—50 мм. Затем укладывают следующее полотнище с перекроем 20—25 мм и т. д., ставят контрольные риски — мелки, проводят линии швов так же, как это делалось при пошиве грота. Верхнюю и нижнюю части паруса сначала сшивают отдельно, затем соединяют по среднему шву, следя за совпадением здесь швов обеих частей. По передней шкаторине полезно пришить усиливающую ленту-фальшивку; по остальным двум можно ограничиться подгибом парусины.

Стаксель по передней шкаторине должен быть обликован стальным тросиком, предварительно обшитым лентой из парусной ткани. Лучше же сделать скользящую шкаторину, пропустив тросик внутри усиливающей полосы и закрепив его у фалового угла. В галсовом углу на парусе делается люверс для галс-оттяжки, с помощью которой регулируется натяжение шкаторины и «пузо» паруса.

Для вант, штага или ликтроса стакселя «Креветки» необходим стальной оцинкованный тросик диаметром 3,2 мм конструкции 6X7 (6 прядей по 7 проволок с органическим сердечником). Такой же или более мягкий тросик конструкции 6X19 нужен для фалов грота и стакселя. Для шкотов лучше всего применить пеньковый или хлопчатобумажный трос окружностью 40—60 мм; для шверт-талей и ходовых концов фалов годится капроновый шнур диаметром 6—8 мм.