Рубка
Прежде всего надо аккуратно отпилить выступающие над привальными брусьями концы всех шпангоутов и заготовить из доски толщиной 25 мм бортовые кницы для крепления рубки. Верхняя кромка книц, примыкающая к палубе, будет иметь на каждом шпангоуте разную длину, так как комингс рубки и кокпита постепенно приближается к борту в корме. Размечать кницы надо так, чтобы слои дерева шли вдоль шпангоута. К шпангоуту кницы крепятся на клею и двумя-тремя заклепками (диаметром 3,5 мм) каждая.
На шп. 2 нужно поставить (на фанерных кницах) бимс — такой же, как на шп. 1, но с погибью не 32, а 50 мм.
В бимсы на шп. 1 и 2 и во все кницы врезаются и крепятся на шурупах рейки карленгсов, которые образуют основу для плотного соединения палубы с рубкой.
Внутреннюю поверхность карленгса до установки в корпус нужно сострогать под углом 10°, чтобы придать правильный наклон комингсу. У транца карленгс прибивается непосредственно к привальному брусу (без книц на 7 шп.); достаточно проложить между ними деревянные сухари. У носового конца карленгса на бимсе 1 шп. также нужно поставить сухарь.
С внутренней стороны к обоим карленгсам крепят комингсы (желательно на клею или на густотертой краске). В носу врезают в бимсы палубные стрингеры и закрывают носовой и бортовые участки палубой из фанеры толщиной 4 мм. Стыки между отдельными кусками фанеры нужно выполнять на подкладках (сухарях); можно все части палубы предварительно склеить «на ус».
Для сборки собственно рубки нужно изготовить и закрепить вертикально в корпусе два шаблона — на 2 и 5 шп. По центру бимсов этих шаблонов делаются вырезы под стрингер крыши рубки, а по углам — под шельфы, т. е. рейки, на которые опираются бимсы рубки. Из фанеры толщиной 8—10 мм нужно вырезать носовую и кормовую части стенок рубки и плотно подогнать их по нижней кромке к палубе и комингсу (снаружи). Когда эти стенки будут закреплены к шаблонам (временно) и к комингсам (постоянно, на шурупах, клею или белилах), будет задано правильное направление шельфам и накладкам, которые и следует ставить на место.
Лобовую стенку рубки можно изготовить плоской, но катер выглядит лучше, если ей придать небольшую стреловидность. Закрепить стенку к палубе можно на 4—6 металлических планочках, поставленных изнутри и согнутых под углом 135°; к палубе и лобовой стенке планочки надо крепить винтами М6.
Бимсы рубки лучше всего сделать гнутоклееными, выклеивая их из трех-четырех тонких реек по толщине. Погибь бимсов: на шп. 2 — 40 мм; на шп. 3 — 70 мм; на шп. 4— 85 мм и на шп. 5 — 100 мм. Склеивать их из реек можно на доске или полу по четырем вбитым по разбивке гвоздям (два в середине и два по концам бимса). Можно использовать казеиновый клей; зажимать склеиваемые рейки надо струбцинами или цвинками.
Длину бимсов снимают с места по предварительной разметке. Для крепления бимсов их концы нарезают вполдерева в шельфы так, чтобы верхняя поверхность каждого бимса лежала заподлицо с шельфом.
Остается врезать в бимсы стрингер рубки, подстрогать выступающие кромки шельфов, и можно закрывать крышу рубки фанерой толщиной 3—4 мм. После этого надо выломать шаблоны на 2 и 5 шп. и начать монтаж кормовой переборки рубки.
Прежде всего поставьте на место усиленный бимс шп. 5 и соедините его с флором вертикальными стойками, образующими дверной проем. Снаружи и изнутри переборку зашивают 3—4-миллиметровой фанерой.
Оборудование каюты
Основания для коек были уже поставлены при сборке шпангоутных рамок. Остается лишь подогнать и установить на эти основания настил из фанеры или планок толщиной 8 мм. Настилы лучше всего сделать съемными, чтобы пространство под койками было удобно использовать для хранения обуви, Одежды и снаряжения.
Съемный столик размером 400Х550 сделайте на трубчатых ножках, которые вставляются в гнезда, закрепленные на флорах шп. 3 и 4. Можно этот столик подвесить на жестких тягах к бимсам рубки. Вообще, оборудование каюты во многом зависит от изобретательности, склонностей и возможностей строителя, а также состава команды катера. Важно лишь, чтобы ни один кубический дециметр объема не пропадал даром и все оборудование не было слишком тяжелым.
Установка двигателя и кокпит
Двигатель ставится на два продольных бруса, прикрепленных к днищу и к флорам на шп. 6 и 7. К флорам брусья крепятся болтами через угольники-коротыши. Нижние кромки брусьев причерчиваются точно по обводу днища.
На верхние плоскости брусьев ставятся (на болтах) угольники, непосредственно на которые и ложатся лапы двигателя. Отверстия в полках угольников для крепежных болтов сверлятся по месту — через лапы двигателя после точной его установки.
Высоту фундамента выбирают так, чтобы между лапами двигателя и горизонтальными полками угольника можно было проложить прокладку из листового металла или текстолита для точной установки всего водометного комплекса.
Монтаж следует начать с установки движителя на килевую плиту. Под фланцы водозаборника на киле и транце необходимо предварительно положить прокладку из толстой парусины, пропитанной густой краской, или несколько слоев стеклоткани на эпоксидной смоле. Затем, пользуясь деревянными клиньями-подкладками, которые кладут под двигатель на продольные брусья, добиваются соосности движителя и двигателя. По полученной толщине подкладок рассчитывают высоту угольников и необходимую толщину прокладок под лапы двигателя.
После монтажа всего этого комплекса размечаются места установки топливного бака, выхода выхлопного трубопровода (лучше сделать его в транец немного выше ватерлинии), аккумуляторов и другого оборудования, размещаемого в корме. Под все оборудование необходимо сделать надежные крепления, исключающие возможность сдвига с места во время качки.
К шп. 6 и 7 на высоте 320 мм от верхней кромки флоров крепятся горизонтальные рейки с поперечным сечением 25X60, которые соединяются двумя вертикальными стойками (на расстоянии 200 мм от ДП) с флорами. Это — каркас для кормовых сидений кокпита и рундуков под ними.
Для двигателя надо изготовить капот из жести или стеклопластика с внутренним покрытием из листового асбеста либо другого негорючего материала. Одновременно это покрытие значительно снижает шум от работы двигателя, что имеет существенное значение на таком небольшом судне, как «Саламандра». Разумеется, должны быть предусмотрены достаточный приток воздуха для работы двигателя и вентиляции моторного отсека. Воздухозаборники рекомендуется сделать в кормовом бимсе на транце.
Мелочи, которые могут продлить жизнь «Саламандры»
В заключение несколько рекомендаций, которые советуем учесть строителям катера. Срок его службы во многом зависит от ряда важных мелочей. Так, все торцы фанерных деталей следует защитить от непосредственного воздействия влаги. На скуле такой защитой служит брызгоотбойный брусок (10X20); на верхней кромке борта — буртик, на киле — фальшкиль (25Х20). Все эти детали рекомендуется сделать из твердого дерева (дуба, ясеня) и поставить обязательно на клею или на густой краске. Места притыкания комингсов и стенок рубки к палубе также нуждаются в защите штапиками и эластичной шпаклевке, лучше всего на эпоксидной основе.
Немаловажную роль играет вентиляция всех помещений катера. Если вентиляция плохая, то внутри помещения повышается влажность, образуется благоприятная среда для гниения и грибковых заболеваний древесины. Поэтому необходимо предусмотреть циркуляцию воздуха во всех отсеках — от фор- до ахтер-пика. Вблизи форштевня хорошо расположить вентиляционную головку или предусмотреть отверстие диаметром 40 мм с пробкой.
В кормовой переборке каюты должна быть вентиляционная решетка. Отверстия для вентиляции нужно предусмотреть также во всех стенках рундуков, в переборках и зашивке.
Вода, попадающая в корпус, построенный из фанеры, должна удаляться. Для удобства нужно обеспечить беспрепятственный сток воды из всех частей корпуса вниз. Во флорах необходимо сделать водопротоки у киля и днищевых стрингеров.
И, наконец, огромное значение имеет качество шпаклевки и окраски корпуса.