Предлагаемый вниманию самодеятельных судостроителей швертбот «Креветка» не является судном какого-либо спортивного класса и не предназначен для гонок. Основное его назначение — обучение управлению парусной яхтой, прогулки и небольшие туристские походы. Швертбот оборудован небольшой рубкой-убежищем, вместительными рундуками для размещения походного снаряжения. Предусмотрены воздушные отсеки большого объема и «глухой», минимальных размеров кокпит. При всем этом мы старались не увеличивать размерения, чтобы компактное и простое парусное вооружение обеспечивало хорошие ходовые качества лодки, чтобы проще и дешевле были и ее постройка, и эксплуатация.
Основные данные швертбота
| Длина наибольшая, м | 4,30 |
| Длина по КВЛ, м | 4,42 |
| Ширина наибольшая, м | 1,72 |
| Высота борта на миделе, м | 0,65 |
| Осадка, м: | |
| корпусом | 0,20 |
| со швертом | 1,20 |
| Водоизмещение по КВЛ, м3 | 0,45 |
| Площадь парусности, м2 | 13,5 |
В конструкции и оснастке «Креветки» можно видеть ряд элементов, присущих современным спортивным швертботам. Шверт и перо руля сделаны из дерева (или водостойкой фанеры), имеют обтекаемое поперечное сечение и большое удлинение. Для эффективного откренивания судна в свежий ветер кокпит оборудован ножными ремнями, а румпель — поворотной тягой. Штаг снабжается устройством для закрутки стакселя, гик — простейшим «патент-рифом».
Немного пояснений, обосновывающих принятую конструкцию швертбота. Помещение в рубке имеет минимальные размеры и предназначено только для оборудования здесь широкой койки на двух человек. Высота над настилом вполне достаточна для размещения на ночлег. Увеличивать же высоту рубки не рекомендуем: швертбот окажется плохо управляемым в свежий ветер, у него резко снизится скорость хода при лавировке; поэтому даже маленькой рубочке пришлось придавать обтекаемую форму. На стоянке каютка превращается в запираемый рундук, куда укладываются паруса и все снаряжение. Рубка выполняет и другую, весьма важную для маленького суденышка функцию — защищает экипаж от брызг, а кокпит от заливания волной с носа.
Основной запас плавучести расположен в бортовых воздушных отсеках, образованных продольными переборками кокпита и настилом сидений. Такое решение также заимствовано с конструкций чисто гоночных швертботов. Если «Креветку» даже положит парусами на воду, ее нетрудно будет поставить на ровный киль, а затем и откачать воду из кокпита. Дополнительной мерой безопасности в плохую погоду служит и полная изоляция кокпита от каюты: для этого достаточно закрыть плотными задвижными щитками входной люк.
В отличие от гоночных швертботов, «Креветка» имеет сравнительно высокий надводный борт. Сиденья в кокпите расположены несколько ниже палубы; это, во-первых, улучшает остойчивость, а во-вторых, делает более удобным размещение экипажа в кокпите — увеличивается высота до гика.
Оптимальный экипаж для «Креветки» — два человека, но в небольшой поход вполне можно взять и третьего; ночевать он сможет в кокпите, накинув на гик специальный тент или парус для защиты от росы и дождя.
С учетом назначения судна мы применили вращающийся шверт и подъемное перо руля; это удобнее при частых подходах к берегу и плаваниях по рекам. Мачта сделана заваливающейся; крепится она в металлическом стакдерсе на крыше рубки. Чтобы не усложнять и не утяжелять конструкцию рубки, под мачтой установлен трубчатый бимс, который передает осевое усилие на палубу и «разгружает» рубку. Если смириться с дополнительными неудобствами, можно вместо этого бимса поставить обычный трубчатый пиллерс (стойку прямо под мачтой), уперев его в киль. Результат будет одинаков.
Нередко фанерный корпус чрезмерно перегружают поперечным набором. Мы старались избежать такого усложнения конструкции. На «Креветке» только один шпангоут «А», не выполняющий никаких дополнительных функций; кроме того есть еще транец, переборка воздушных отсеков «В» и переборка каюты «Б». Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить корпусу жесткость и придать ему заданную теоретическим чертежом форму.
Обшивку корпуса и палубу предусмотрено выполнить из водостойкой фанеры (авиационной БС или ФСФ) толщиной 5—6 мм с оклейкой стеклотканью если не всей поверхности, то во всяком случае — открытых кромок фанеры. Подробно технология защитного покрытия корпуса стеклопластиком рассмотрена в статье Б. П. Фаворова, опубликованной в №36 сборника. Для оклейки советуем использовать самую тонкую и легкую стеклоткань (стеклосетку) в один-два слоя, чтобы не утяжелить корпус.
Возможно, некоторым любителям чисто спортивных плаваний рубка покажется излишней. В этом случае «Креветку» легко превратить в швертбот открытого типа. Носовую палубу нужно будет продлить до мачты и установить здесь поперечную переборку. До этой переборки надо будет довести продольные переборки и сиденья кокпита, На месте шпангоута «А» рекомендуется сделать вторую переборку, образующую носовой воздушный отсек. Нужно будет позаботиться о лючках для доступа в бортовые рундучки сверху, а также использовании пространства между подмачтоеой и форпиковой переборками.
Для постройки швертбота необходимо 15 стандартных листов фанеры толщиной 5—6 мм и два листа толщиной 4 мм для рубки. Весь набор вырезается из соеновых реек, хотя некоторые детали (киль, форштевень, основание и шпонки швертового колодца, буртики) весьма желательно изготовить из более твердых пород древесины — дуба или ясеня. Кроме латунных или оцинкованных шурупов, для соединения деталей потребуется водостойкий клей, приготовленный на основе фенольно-баритовых, резорциновых или эпоксидных смол.
Плазовая разбивка сводится к вычерчиванию обводов транца, переборок «Б» и «В», шпангоута «А» и форштевня. Размеры переборки «Б» даны на теоретическом чертеже в истинном виде, т. е. с учетом ее наклонного положения.
К транцу помимо брусков обвязки нужно сразу же закрепить бруски 49—50 для присоединения стенок кокпита 9 и сидений, а также стопорные брусочки 31, препятствующие выпаданию пайолов при крене швертбота. Такие же бруски надо закрепить и на переборке «Б» до ее установки на стапеле.
Некоторую сложность представляет выбирание щели для шверта в заготовке киля. Эту операцию лучше всего выполнить так. Просверлите с одного конца размеченной на доске щели перкой диаметром 26 мм несколько отверстий вплотную одно к другому. Стамеской выберите участок длиной по полотну ножовки и выпилите ею основную часть щели. В средней части щель обязательно надо сделать на 4—5 мм шире, чем по концам: в воде киль и шверт разбухнут и шверт может заклинить.
Форштевень к носовой книце и кницу к килю закрепите болтами диаметром 6 мм или медными заклепками — по три в каждую деталь.
До начала сборки корпуса склейте из двух листов фанеры по длине продольные переборки кокпита; они размечаются по чертежу и обрезаются в чистый размер по нижней кромке. К верхней кромке крепятся рейки 14, к нижней — рейки 35 опоры пайолов. Затем соберите предварительно узел швертового колодца вместе с рейками 69 крепления переборки. Нижние концы шпонок 64 втугую подгоните по щели в киле. Внутренние поверхности колодца перед сборкой нужно покрыть водостойким клеем или хорошо проолифить и окрасить.
Сборку корпуса описываемой конструкции удобнее выполнять в нормальном положении — килем вниз на стапеле из двухдюймовой доски, поставленной на ребро на козелки.
На: верхней строго прямолинейной и горизонтальной грани стапеля размечаются центровая линия ДП, а также положение теоретических шпангоутов и переборок. На каждой отметке ставятся брусочки, толщины которых равны. значениям высоты от основной линии до киля (по плазовой таблице); затем на них укладывается и закрепляется к стапелю киль с заранее установленным на нем швертовым колодцем и форштевнем.
Транец и переборку «Б» надо установить на киль под соответствующим углом к вертикали (советуем заранее сделать шаблоны из фанеры); переборка «В» и шпангоут «А» — ставятся строго вертикально. Вспомогательными рейками и упорами жестко раскрепляют шпангоут и переборки к стапелю и полу, затем прикладывают и аккуратно врезают привальные брусья, скуловые стрингеры, продольные рейки по борту и по днищу; продольный набор крепят к поперечному на шурупах и клею. Одновременно врезают в привальный брус вполдерева бимсы, а в бимсы — карленгсы и мидельвейс. Подготовка выставленного набора к обшивке бортов заканчивается прострагиванием всех выступающих кромок под малку.
Вырежьте полосы фанеры шириной по высоте борта, временно закрепите их гвоздиками к набору, причертите по кромкам привального бруса и скулового стрингера и наметьте места расположения стыков. Располагая надежным клеем, фанеру лучше стыковать на ус с перекроем 60—80 мм. Советуем обрабатывать стыкуемые кромки обоих листов совместно. Для этого закрепляют на гвоздиках к верстаку сначала один лист, затем на него накладывают, перевернув и отступя от. обрабатываемой кромки на величину перекроя, второй и прострагивают полуфуганком кромки сразу обоих листов таким образом, чтобы слои фанеры на срезах были параллельны и имели одинаковую ширину. При склеивании под стык подкладывается доска, сверху — другая; обязательно надо уложить грузы.
По верхней и нижней кромкам бортов лучше оставить припуск 5—10 мм, удаляемый рубанком после окончательного крепления листов к набору.
На стапеле же можно установить продольные стенки кокпита и палубный настил, а также подготовить палубу к монтажу рубки, наклеив накладки 21 и 79. Затем корпус освобождается от всех креплений к стапелю, снимается с него и переворачивается вверх килем.
Малковка набора (с прикладыванием куска фанеры к килю и скуле) и сращивание по длине листов выполняются таким же образом, как и при обшивке бортов. Закрепив днищевые листы, прострагивают все кромки, устанавливают накладку форштевня и буртики. Снова переворачивают корпус и подготавливают крепления для настила коек в каюте. Это — рейки сечением 25X20, приклеенные к бортам на уровне 250 мм от основной плоскости. Можно ориентироваться по верхней кромке флора на шпангоуте «А».
Сборку рубки начинайте с установки рамки, состоящей из стоек 77, поперечины 76 и продольной планки 75, которая выклеивается из трех реек по шаблону. Из обрезков плохой фанеры или толстого картона изготовьте по месту шаблоны комингсов и крыши рубки, а затем уже размечайте детали.
Крыша к фанерным комингсам крепится скрепками из 2-миллиметровой медной проволоки с последующей обклейкой соединения лентами стеклоткани на эпоксидном связующем. Сначала, просверлив отверстия дрелью, поставьте несколько таких скрепок и стяните концы проволоки изнутри рубки, как показано на эскизе. Затем прострогайте стыкуемые кромки и поставьте остальные скрепки примерно через 120 мм. Сначала накладывают ленту стеклоткани снаружи; после отверждения стеклопластика откусывают проволоку изнутри, загибая ее концы, и ставят внутренний слой, окончательно упрочняющий и герметизирующий соединение.
Чертежи парусов, рангоута и деталей вооружения швертбота будут опубликованы в следующем номере. Здесь приводим эскизы шверта и пера руля, а также рулевых петель и баллера. Если шверт и руль склеиваются из досок, рекомендуется после обработки оклеить их стеклопластиком с последующей тщательной зачисткой, шпаклевкой и полировкой поверхности. От качества отделки шверта скорость яхты зависит в такой же степени, как и от гладкости обшивки днища. У нижнего конца шверта и руля стамеской выбирается углубление для установки свинцовых пластинок, которые не дадут всплывать этим деревянным деталям. При опущенном шверте щель в днище закрывается резиновыми полосами 70, благодаря чему снижается сопротивление воды движению судна.