Весла заводского изготовления часто оказываются слишком короткими и тяжелыми, плохо сбалансированы, имеют слишком толстые лопасти. Поэтому, когда наш шестнадцатилетний сын Росс построил себе гребную лодку-скиф, мы решили сделать для него по-настоящему хорошие весла.
Балансировка достигнута тем, что вальковая часть весла сделана более тяжелой — уравновешивающей забортную часть с лопастью. Вальковая часть — в поперечных сечениях квадратная. Переход от квадратного сечения к круглому сделан в месте опоры на уключину и играет роль стопора-фиксатора. Прочность весла обеспечивается не только тщательным выбором материала, но и тем, что имеющийся на лопасти "гребень" высотой 2-3 мм плавно переходит на веретено (оно здесь почти ромбовидное) и служит ребром жесткости.
Длина весла определяется шириной лодки. Отношение вальковой части весла к наружной, которая за бортом, должно быть порядка 1:3. Поэтому, если принять, что вальковая часть весла составляет чуть меньше половины ширины лодки, легко найти длину всего весла.
Лучше всего было бы применить ясень (он прочнее и эластичнее), но мы остановились на более легкой ели просто потому, что эту древесину легче было достать. Для одного весла нужны три рейки 2440x58x20 мм и еще две — 920x30x20 мм для завершения лопастей. Мы купили заготовки в строительном магазине, тщательно выбрав такие, в которых нет сучков и узловатостей.
1. Сборка заготовок
Первый шаг — подогнать рейки одну к другой, чтобы получились заготовки. Чтобы веретено весла не коробилось и не скручивалось, средняя рейка должна быть с абсолютно прямыми волокнами, а у боковых — волокна направлены в противоположную сторону. Для образования лопастей к полученной заготовке ставятся "на ребро" и приклеиваются обе короткие рейки. Мы использовали бесцветный клей Cascamite, поскольку им просто пользоваться и он не портит внешний вид светлого весла темными полосами. Правда, он не на 100% водостойкий, поэтому весла пришлось покрыть толстым слоем лака. Для надежности лучше пользоваться водостойким клеем, таким, как эпоксидка или ресорцинол.
Чтобы обеспечить равномерное сжатие реек на время схватывания клея, надо поставить как минимум по одной струбцине на каждые 150 мм длины. Для экономии можно воспользоваться деревянными брусками, которые стягиваются длинными болтами. Здесь важно не перестараться — не расщепить чрезмерным сжатием древесину весла.
2. Обработка
Первый шаг — заузить весло от самого толстого его сечения (точка В на рисунке) до 12 мм на конце лопасти (точка D). Мы воспользовались натянутым шнуром, чтобы обозначить идеально прямые линии сужения как сверху, так и снизу заготовки. Вся ненужная древесина была удалена механическим рубанком, и мы получили клинообразный полуфабрикат. Затем грубая обработка была закончена при помощи таких инструментов, как ручной рубанок, пила и долото. Рукоятка весла на данной стадии оставалась квадратной.
3. Закругление граней
Чтобы закруглить веретено, для начала мы сделали его восьмигранным. Для разметки за отсутствием специальных инструментов мы воспользовались простым способом: отмерили чуть меньше одной четверти толщины справа и слева на каждой из четырех граней, получив таким образом восемь меток. Ту же операцию мы повторили на другом конце "круглой" части весла. Соответствующие метки были соединены прямыми линиями. Лишнюю древесину удалили при помощи струга, и получилось гораздо быстрее, чем рубанком. Затем восьмигранник превратился в шестнадцатигранник...
4. Обработка рукояток
Нашей целью было сделать рукоятки слегка коническими, чтобы рука гребца чувствовала себя удобно. Начали мы с того, что начертили на торце окружность диаметром 38 мм, а затем обозначили два сечения на расстояниях 118 и 130 мм от торца. Первая линия — это окончание рукоятки, а вторая — начало конической части валька. На метке 118 мм сделали круговой пропил до диаметра основания рукоятки 25 мм. Лишнюю древесину удаляли с торца при помощи струга, проверяя симметрию кронциркулем. И последний этап — фаски на конце рукоятки.
5. Обработка попасти
Мы поставили себе целью сделать лопасть наподобие "лебединой лапки"; для этого гребень должен иметь достаточную толщину по всей длине лопасти и плавно сходить "на нет" к боковым ее кромкам. На вогнутых поверхностях лопасти лишнюю древесину удаляли при помощи выпуклого бруска, обернутого грубой наждачной бумагой. Конец лопасти был подрезан на 10° от центра в каждую сторону и слегка скошен на кромках.
6. Окончательная отделка
Вопреки традиции мы покрыли концы лопастей (на длине 20-25 мм) стекловолокном на эпоксидке. Затем мы тщательно сверили вес и балансировку обоих весел, обработали их мелкой шкуркой, а затем покрыли лаком 8 пять слоев. Защищенные стеклопластиком концы лопастей окрасили красным цветом и добавили просто для красоты такие же "шевроны".
7. Кожаные манжеты
Никакой пластик не сравнится по эластичности с манжетами из настоящей воловьей шкуры. Если ее постоянно смазывать, она служит, как хороший подшипник, долгие годы. Продубленную воловью шкуру толщиной 6 мм сейчас достать трудно, если только у вас нет знакомого седельного мастера.
На всякий случай дадим полезный совет: куски такой кожи нужно предварительно вымачивать в пресной воде в течение 30 минут для размягчения. Шнуровка выполняется крестообразным стежком. Выровняв манжеты и туго затянув шнурки, надо покрыть кожу жидким ланолином для смазки и защиты.