Швертбот получился, может быть, и не очень быстроходный, но зато простой по конструкции и хорошо приспособленный для работы с детьми — и для тренировочных выходов, и для "эскадренных" плаваний — относительно дальних походов.
Поскольку постройкой "ЛЕНСЕ" могут заинтересоваться начинающие судостроители, редакция решила сопроводить чертежи некоторыми советами из брошюры Д.Курбатова "Парусный тузик-картоп 2600-П", изданной в 1993 г.
Сборка корпуса производится в обычной последовательности — вверх килем на простейшем стапеле из двух установленных на прочные козлы параллельных брусьев 40х120. Расстояние между ними 600 мм. Собранные заранее вместе с шергень-планками шпангоутные рамки и транцы устанавливаются на отфугованные и строго горизонтальные верхние рабочие грани стапельных брусьев с проверкой по крену, дифференту и совпадению с ДП (по струне и отвесу) и теоретическими линиями шпангоутов.
Основные данные мини-швертбота
| Длина наибольшая, м | 3.2 |
| Длина по КВЛ, м | 2.7 |
| Ширина наибольшая/по КВЛ, м | 1.4/1.2 |
| Высота борта в носу/на миделе, м | 0.65/0.51 |
| Осадка корпусом/швертом, м | 0.16/0.86 |
| Площадь парусов, м2: | |
| грот | 5.2 |
| стаксель | 1.4 |
| общая | 6.6 |
| Вес с вооружением, кг | 70-80 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Экипаж, чел. | 2-3 |
Это был мой первый серьезный проект парусного судна. При его разработке я в основном отталкивался от опубликованных в "КиЯ" проектов 3.4-метрового "Трепанга" Д.А.Курбатова (см. №77) и 2.8-метрового "Кузи" В.Б.Осипчука (№13, №100, №110), стараясь объединить положительные стороны обеих лодок.
Требовался небольшой, но мореходный швертбот, принимающий на борт двоих взрослых и ребенка (плюс туристский запас). С самого начала я имел в виду конкретный водоем. Ходить под парусом планировалось по Кубенскому озеру, что под Вологдой. А про него у нас совсем не случайно говорят так: "Кубенское озеро — не море, но плавать по нему — горе". Поэтому было необходимо создать прочное, остойчивое и непотопляемое судно, способное ходить по крутой озерной волне, и к тому же — несложное в управлении, чтобы им могли управлять начинающие яхтсмены.
Добавлю еще, что учителем моим была замечательная книжка С.Ветрова "Пионерская судоверфь". (Жаль, что ее не переиздают, и начинающим достать ее будет очень трудно
В 1988 г. наш мини-швертбот был построен и с тех пор используется очень активно всю летнюю навигацию. Мы с младшим братом самостоятельно учились на нем парусному делу, а теперь учим других. В целом могу сказать, что судно оправдало наши ожидания.
Пригоден "ЛЕНСЕ" и для туризма. Даже в тяжелых погодных условиях оно нас ни разу не подвело. И это не случайно, а вполне закономерно, так как положенный в основу всех подобных лодок с гранеными обводами известный английский швертбот "Миррор Динги" потому и стал очень популярен в Европе, что отличается надежностью.
Последние два лета швертбот "ЛЕНСЕ" работал в детском летнем лагере, и на нем получили первоначальные навыки по управлению парусником более сотни мальчишек и девчонок. Для них он открыл неизвестный им до того романтический мир паруса.
Конструкция его корпуса (как, впрочем, и вооружения) вполне традиционна, так что подробно описывать швертбот я не буду. Плазовая таблица не приводится; все размеры, необходимые для разбивки плаза (по практическим шпангоутам), указаны на чертеже. Конечно, можно построить его и с обшивкой из 5 мм или даже 6 мм фанеры, но опыт показал, что 4 мм при мощном наборе вполне достаточно. Главное — аккуратность, собенно при сборке швертового колодца.
Мачта ставится на степс (на носовой палубе), имеющий четыре гнезда под шпор (для возможности перестановки).
Мачта склеивается из двух брусков 70х30 с заранее выбранным ликпазом. Шверт и перо руля выклеиваются до нужной толщины (14-18 мм) из фанеры и профилируются, но можно вырезать их и из дюраля. Эскизы весла-гребка, подуключины, обушков, вертлюга гика, блоков, оковок, стопоров и прочих деталей можно найти в упоминавшихся статьях в "КиЯ" (например, в №77), в брошюре "Парусный тузик-картоп" и иной литературе.
Некоторые рекомендации по постройке
Предлагаемый вниманию фанерный парусный швертбот предназначен как для прогулок, ближнего туризма и рыбной ловли, так и для начального обучения плаванию под парусами в яхт-клубах и парусных кружках.
Эксплуатация лодки допускается на закрытых водоемах и речных плесах при высоте волны до 0.3 м, скорости ветра не более 6 м/с (3 балла) и удалении от берега до 500 м.
Максимально допустимая нагрузка — 250 кг.
На лодке может быть установлен подвесной лодочный мотор "Салют" мощностью 2 л.с., под которым швертбот с полной нагрузкой развивает скорость около 8 км/ч.
Разумеется, лодку можно построить и использовать в чисто гребном варианте. В этом случае нет необходимости изготавливать шверт, руль, мачту с парусом и другие детали парусного вооружения; будет не нужно и весло-гребок, которое нередко заменяет при плавании под парусами обычные распашные весла с уключинами.
При плавании под мотором бензобак и другие тяжелые грузы лучше сместить по возможности ближе к носу. Если при этом в лодке один человек, мотором рекомендуется управлять, используя удлинитель румпеля.
Согласно существующим правилам, лодка должна оставаться на плаву и поддерживать плавающих рядом пассажиров в случае ее заливания волной или опрокидывания. Необходимая плавучесть обеспечивается за счет блоков из пенопласта общим объемом не менее 35 кубических дециметров. Такие блоки следует приклеить к бортам.
Перед началом постройки рекомендуется изучить чертежи и решить вопрос о материале для наружной обшивки. Оптимальный вариант — использовать водостойкую ("авиационную") фанеру марок БС-1, БП-1 и БПС-1. Можно применить и обычную строительную фанеру марок ФСФ или ФК, а также декоративную соответствующей толщины. В этом случае нужно позаботиться о защите наружной поверхности (особенно — открытых кромок на стыках и пазах) от влаги при помощи оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле или тонкой хлопчатобумажной тканью на лаке 6с и 6т, качественной окраской.
Для обшивки пригоден и водостойкий картон — оргалит, который предварительно рекомендуется покрыть несколькими слоями эпоксидного связующего. Это придаст материалу повышенную стойкость к воздействию влаги и жесткость.
Для деталей набора лучше всего применить древесину хвойных пород — сосну, ель, лиственницу. Все материалы должны быть хорошо высушены и иметь минимум сучков или других дефектов.
Соединение деталей между собой выполняется шурупами на эпоксидном связующем (эпоксидная смола — 75 весовых частей; пластификатор — дибутилфталат — 15 вес. ч. и отвердитель — полиэтиленполиамин — 10 вес. ч.). Это же связующее может быть использовано в качестве клея для соединения деталей корпуса и его оклейки снаружи слоем стеклоткани (если, конечно, вес лодки не является критической характеристикой). Можно применять любые другие клеи (ПВА, "Феникс", "Дубок" и т.п.), на торговой упаковке которых содержится указание об их водостойкости. В крайнем случае пригоден казеиновый клей.
Крепеж из цветного металла практически недоступен, поэтому придется использовать гвозди и шурупы оцинкованные или покрытые в горячем состоянии олифой (нагреть до вишневого каления и окунуть в олифу).
Работа пойдет быстрее, если все необходимые заготовки сделать заранее и применять электроинструмент — дрель, циркульную пилу и рубанок. Заранее необходимо склеить до нужной длины заготовки листов наружной обшивки: кромки листов соединяют "на ус" с шириной заусовки, равной 12—20 толщинам листа.
Приступая к постройке лодки, полезно ознакомиться с общедоступной литературой для судостроителей-любителей, например, книгой Д.А.Курбатова "15 проектов судов для любительской постройки", 3-е издание, Л-д, "Судостроение", 1985 г., или С.Ветрова "Пионерская судоверфь", Л-д, "Судостроение", 1983 г. В этих книгах подробно описаны приемы работ по изготовлению деталей и сборке корпуса, оборудованию и окраске лодок, шитью парусов и т.п.
Использование строительной фанеры
Водостойкость строительной фанеры можно повысить, если пропитать ее поверхности горячей олифой. На фанеру наносят натуральную олифу и проглаживают ее утюгом, нагретым до 150—200°С. Обычно после третьего нанесения олифы фанера перестает ее впитывать.
Корпус, построенный из такой фанеры, рекомендуется оклеить тонкой тканью (например, марлей) на лаке 6с или 6т. При этом на оклеиваемую поверхность наносится слой лака; через несколько часов, когда лак загустеет, на него накладывают ткань, на которую также наносится лак, но более обильно, чем на фанеру. Ткань приглаживают торцовочной кистью, периодически смачиваемой скипидаром.
После нескольких дней сушки поверхность снова покрывается слоем лака, затем сушится. Высохшую окончательно поверхность можно шпаклевать, шкурить и окрашивать.
Можно применить более плотные сорта ткани — бязь или миткаль. При этом ткань накладывают на толстый слой густой нитрокраски, нанесенной на предварительно загрунтованную жидкой краской фанеру. Ткань при помощи торцовочной кисти смачивается растворителем для нитрокраски. После просушки поверхность можно шпаклевать и окрашивать.
Иногда для оклейки корпуса тканью применяют густотертые краски, которые разводят льняной олифой из расчета: на 1 часть свинцовых белил или крона — от 1/3 до 1/2 части (по объему) олифы; на 1 часть цинковых белил — от 1/4 до 1/3. Краски наносят на обшивку и на ткань жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре 20°С не менее 3 суток.
Как оклеить корпус стеклопластиком
Покрытие корпуса стеклопластиком защищает древесину от проникновения в нее влаги и механических повреждений, повышает прочность корпуса, упрощает косметический ремонт.
Наиболее подходят для оклейки корпуса стеклоткани редких переплетений — "стеклосетки" марок СЭ, ССТЭ-6, ССТЭ-9. Они легко пропитываются связующим, хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткани сатинового переплетения марки Т-11-ГВС-9 или АСТТ(б) С2О.
Перед оклейкой необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей будет держаться плохо. Головки шурупов и гвоздей должны быть утоплены в обшивку, а углубления над ними зашпаклеваны; засохшие подтеки клея удалены. Затем всю оклеиваемую поверхность обрабатывают рашпилем и шкуркой.
Стеклоткань заранее нарезают кусками по размерам оклеиваемых поверхностей, желательно на всю длину корпуса без стыков. Связующее готовят в эмалированной посуде в количестве, которое может быть использовано за 1—1.5 часа работы.
Поверхность грунтуют тонким слоем связующего; через 30 минут наносят еще один слой связующего и сразу же поверх него накладывают первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживают простукивают торцовыми кистями от середины полотнища к его краям до полного удаления воздушных пузырей, морщин и достижения равномерной пропитки ткани. Сверху на ткань снова наносят слой связующего, укладывают второй слой стеклоткани и разглаживают его.
Если вес лодки имеет важное значение, достаточно двух слоев, но тогда по скуле, килю и углам транцев рекомендуется уложить дополнительные полосы шириной 30—40 мм. Верхние слои следует укладывать таким образом, чтобы они перекрывали кромки предыдущего слоя на 20—30 мм. При оклейке днища края ткани необходимо перепустить на борта; аналогично поступают при оклейке транцев, перепуская кромки полотнищ на борта и днище.
Оклейку рекомендуется вести непрерывно до получения слоя нужной толщины за один прием, иначе связующее отвердеет и для продолжения работы поверхность придется зачищать.
После оклейки корпуса можно выполнить "мокрую" шпаклевку, пока связующее еще не желатинизировалось. Неровности (риски, наплывы) сглаживают шпателем, смачивая растворителем. Для шпаклевки применяют то же связующее, что и для оклейки, добавив в него наполнитель — кварцевый песок, маршалит или древесную муку. Мел и цемент применять не рекомендуется.
После того как шпаклевка высохнет, рекомендуется поверхность пластика прошкурить — удалить глянец. К матовой поверхности лучше прилипает краска, особенно эмаль.
Стойкое декоративное покрытие оклеенного стеклотканью корпуса может быть получено на основе того же связующего, что использовалось для оклейки. Для этого в смолу до ее смешивания с ускорителем нужно добавить соответствующий красящий пигмент. Для получения покрытия белого цвета к 100 весовым частям связующего нужно добавить 10 вес. частей двуокиси титана; красного цвета — 3 вес. ч. алого пигмента; зеленого — 0.15 вес. ч. фталоцианинового зеленого пигмента и 5 вес. ч. двуокиси титана; синего — 1-2 вес. ч. голубого фталоцианинового пигмента, и т.д.
Выбор парусной ткани и шитье парусов
При шитье паруса кроме упомянутых ранее книг будут полезны книжки В.Борисова "Парус на лодке" (Л-д, "Судостроение", 1986), В.Перегудова "Туристские разборные парусные суда" (М-ва, "ФиС", 1987) и П.Пастухова "Доска под парусом" (Л-д, "Судостроение", 1988). Если есть возможность воспользоваться подшивкой старых номеров "КиЯ", то следует разыскать подробную статью Д.Коровельского "Как самому сшить парус" в 3 выпуске ("Судостроение", 1964).
Здесь, в дополнение к чертежам, приведем лишь самые общие рекомендации в первую очередь — по выбору ткани.
Если нет возможности достать синтетическую парусную ткань (например, каландрованный парусный лавсан арт. 22791, вес — 144 г/м2, ширина — 82 см), можно использовать достаточно плотные, прочные, не растягивающиеся под нагрузкой и гладкие хлопчатобумажные ткани полотняного переплетения весом 120—200 г/м2.
В свое время выпускалась специально для шитья парусов хлопчатобумажная ткань "Проба". Подойдет самый легкий ее сорт (арт. 4246, вес — 214 г/м2, ширина — 50 см).
Из "бытовых" тканей подойдут лучшие сорта тика для пера, наиболее плотные сорта бязи, легкие и гладкие плащ-палаточные ткани.
Из тканей, выпускаемых для технических целей, применяют перкали (например "А" по арт. 4224, вес — 135 г/м2, ширина — 135 см), ткань АМ-100 (арт. 4235, вес — 127 г/м2, ширина — 137 см), легкие фильтроткани и миткаль.
При выборе ткани ее следует проверить, приложив к губам и продувая. Пригодна ткань, которая продувается лишь с большим трудом и не просвечивает на солнце. Ткань не должна растягиваться ни по основе, ни по утку; по диагоналям должна тянуться одинаково и возможно меньше.
Ткань необходимо приобретать с запасом не менее 20—30% площади. Ткани из натуральных волокон рекомендуется до раскроя прокипятить, высушить и прогладить для уменьшения усадки.
Для сшивания полотнищ понадобится швейная машина, дающая эластичный шов "зигзаг". Прямой шов применим лишь в крайнем случае; при этом используются сдвоенная льняная нитка и наиболее толстая игла. Нитка должна быть не тоньше №10.
Капроновые нитки рекомендуется выдержать в машинном масле, что улучшает работу машины.
Мастера рекомендуют предварительно настроить машину, прошивая сложенный втрое кусочек выбранной ткани.
Для предотвращения смещения сшиваемых полотнищ их надо сметать вручную либо склеить (резиновым клеем или двухсторонней липкой лентой).