Парусное вооружение байдарки и правила плавания

За последнее время все больше наших туристов-водников начинает применять паруса на своих байдарках. По просьбе начинающих парусников печатаем первую часть статьи о парусном вооружении байдарки и основных правилах плавания под парусами.

Среди новичков бытует мнение, что стоит только поставить парус (какой — неважно) и байдарка поплывет «сама», а плавание при этом — одно сплошное удовольствие. Нередко о безопасности вообще не задумываются, не учитывают, что, как правило, плавания под парусами проходят на открытых водоемах, с удалением от берега; не понимают, что байдарка, не имеющая балластного киля, может легко опрокинуться при, казалось бы, легком порыве ветра пли от незначительной ошибки рулевого. Легкомысленный подход к вопросам безопасности недопустим. Необходимо трезво оценивать и уровень квалификации туристов, отправляющихся в поход с использованием парусов, и подготовку их техники. Должно быть сделано все, чтобы свести до минимума опасность аварии во время плавания, но надо подготовить экипажи и к тому, чтобы, если авария все-таки произошла, каждый знал, что делать.

Простейшее парусное вооружение — прямое, с прямоугольным парусом на рее, подвешенном за середину (см. №55), может дать байдарке скорость, вполне достаточную для движения на маршруте, но, к сожалению, только при плавании на полных курсах — с попутным ветром. Из опыта же туристских походок по сравнительно крупным водоемам можно сделать вывод, что на движение полными курсами приходится — увы! — не более трети всего времени хода под парусом. Остальные две трети — движение острыми курсами и лавировка. Поэтому туристы, желающие оснастить свою байдарку действительно эффективными парусами, должны позаботиться об их лавировочных качествах.

Форсировать байдарку парусами можно только на гонках. Опыт показывает, что для туристских походов па байдарках распространенных у нас типов («Салют», «Нептун», «RZ-85», «Ладога», «Луч») максимально допустима площадь парусности 4,0—4,5 м². Байдарки «Прима» и «Колибри» в походе должны нести паруса площадью до 3,5 м². Указанные площади следует еще уменьшить на 20—25% при наличии каких-либо неблагоприятных обстоятельств (малоопытный экипаж, старая байдарка и т. п.). В принципе ставить паруса можно только на совершенно исправную байдарку нормальных размерений при условии, что ее нагрузка, включая вес вооружения, не выше указанной в паспорте.


Увеличение площади парусов выше указанной практически — в походе — не дает заметных преимуществ. Для безопасного несения больших парусов приходится часто брать рифы, что само по себе нередко является процедурой небезопасной. Даже тщательно зарифленные паруса существенно теряют свои лавировочные качества. Не брать же рифы, а идти, потравливая шкеты, и того хуже. Надо стремиться к улучшению качества парусов, а не увеличению их площади. Кроме того, стоит учесть, что с небольшими парусами начинающие туристы будут чувствовать себя увереннее, особенно в свежий ветер.

Если парусное вооружение состоит из грота и стакселя, отношение их площадей следует принимать равным 2:1.

Какие же паруса шить для байдарки? Наиболее распространенным типом вооружения стали бермудские паруса, обладающие наилучшими лавировочными качествами. К недостаткам их следует отнести сложность конструкции мачты и высокое положение центра парусности.

Гафельные паруса менее эффективны, но мачта получается ниже и проще, существенно ниже положение центра парусности.

Рейковые и латинские варианты вооружения просты в изготовлении. В большинстве случаев удается поставить мачту, не раскрепляя оттяжками (штагами, вантами); центр парусности расположен низко, но, к сожалению, лавировочные качества (прежде всего, рейкового варианта) чаще всего оставляют желать лучшего. Владельцам «Нептунов», имеющих штатное вооружение (рейковый грот), советую несколько удлинить мачту и пошить новый стаксель больших размеров — с некоторым заходом за мачту. Латинское вооружение рассматривается как весьма перспективное для малых лодок вообще: оно довольно практично, а при условии тщательной центровки удается добиться и приемлемых лавировочных качеств.


Стаксельное вооружение рекомендовать для туристских целей пока рано: при всей простоте конструкции довести его до получения высоких лавировочных качеств трудно.

При проектировании и пошиве парусов следует руководствоваться статьей Д. Н. Коровельского, помещенной в сборнике №3 (1964 г.), или рекомендациями книги «15 проектов судов для любительской постройки».

Лучшими тканями следует считать лавсан, затем АМ-100 и перкаль «А». Вполне приемлема, но тяжеловата, «плащ-палатка». В худшем случае можно применить бязь. Шить из других тканей, тем более случайных, не следует: паруса быстро вытянутся, форма исказится, лавировочные качества потеряются. Поставленные паруса ие должны давать складок и морщин. Особое внимание уделите лнков-ке: переднюю и нижнюю шкаторины грота лучше ликовать растительным тросом, а переднюю шкаторину стакселя — топким стальным тросиком. От популярной у байдарочников киперной ленты надо отказаться — она вытягпзается. Строго соблюдайте рекомендуемое в указанной статье расположение швов, в том числе и фальшивых.

Бермудский грот не делайте излишне «горбатым»: стрелки. 18—20 см для паруса площадью 3,0—3,5 м² вполне достаточно. Желательно в верхней его части поставить одну или две сквозные латы из текстолита или гетинакса. Небольших размеров фаловая дощечка обязательна. На углы парусов нашейте накладки-утолщения — боуты. В них делаются отверстия — люверсы, в которые ввязываются шкоты и фалы. Допустимо (но хуже) пришить в углах небольшие петельки из шпура — кренгельсы.

Настоятельно рекомендую сделать специальное устройство для наворачивания грота на гик — патент-риф (см. №56); если такого устройства нет, не забудьте нашить одну-две линии риф-бантов для взятия рифов — уменьшения площади паруса при усиления ветра.


Рангоут — мачту, гик, гафель, рейкй проще всего изготовить из дюралевой трубки. Для бермудского вооружения мачта, раскрепляемая вантами и штагами, должна иметь диаметр 30—35 мм при толщине стенки 1,5—2,0 мм; более тонкая будет сильно прогибаться под ветер, придется ставить краспицу с ромбо-вантой. Обычно высокую мачту приходится делать разборной — из двухтрех секций.

Для других вариантов вооружения сравнительно короткую, но не раскрепляемую стоячим такелажем мачту следует делать из трубки такого же диаметра, но толщиной 2,0—2,5 мм.

Гик, гафель, рейки можно сделать из трубки диаметром 20—25 мм с толщиной стенки 1 мм.

Ванты и штаги лучше вырезать из тонкого стального оцинкованного или нержавеющего тросика диаметром 2,0—3,0 мм. В крайнем случае, поставьте «полукапроновые» или иные шнуры: важно, чтобы они были достаточно прочны и не вытягивались; естественно, при этом и талрепы для набивки вант должны быть «мягкими».

Концы всех трубок рангоута, в том числе и концы каждой секции, заглушите пробками для герметизации и придания некоторой плавучести. На топе мачты поставьте флюгер или вымпел. Выше всех крепится оковка ахтерштага, пониже ее — оковка штага и вант.

Для подъема бермудского грота мачту надо оборудовать ликпазом (вариант наилучший, но и самый сложный) или рельсом под ползуны, пришитые к передней шкаторине. Нужна особая аккуратность, чтобы в местах соединения секций мачты при постановке и уборке грота не было заеданий. Прост, удобен и для туристских походов вполне приемлем способ постановки грота на сегарсах — кольцах, но при этом ванты придется крепить к самому тону .мачты, хотя выгоднее крепить их ниже. Если применен патент-риф, нижний сегарс (или, лучше, два) надо сделать быстросъемным, например, соединив его с ликтросом карабинчиком или штертом-тесемочкой.


Шкивы фалов грота и стакселя ставятся один под другим. Ходовые концы фалов крепятся каждый на своей утке, расположенной на шверц-балке или на самой мачте. Отрегулировав натяжение фала, полезно поставить на трос стопорный шарик, закладываемый за рог утки. В аварийной ситуации будет легко снять шарик с утки, чтобы быстро убрать парус. Ходовые концы фалов всегда должны быть уложены аккуратными бухтами, чтобы снасть не запуталась при срочной уборке паруса.

На байдарке нельзя «выйти на бак», чтобы закрепить галсовый угол паруса, пристегнуть или отстегнуть стаксель от штага, поэтому-проще всего сделать переднюю шкаторину стакселя свободной, не связанной со штагом вообще. Оттяжка галсового угла паруса проводится через отверстие в оковке на форштевне, а конец ее крепится на утке в кокпите. Такой вариант позволяет быстро убирать стаксель, заменять его. На байдарках, вооружаемых для гонок, часто применяют устройство для закрутки стакселя — наворачивания его на штаг. Это довольно сложное приспособление, но, естественно, оно будет полезным и в туристском плавании (см. №11, №52 и «15 проектов») .

Практически все байдарки для противодействия дрейфу оснащаются бортовыми навесными килями — опускающимися шверцами. Конечно, более эффективен вариант с центральным — в ДП — опускающимся швертом, но применение его связано со значительными трудностями герметизации соединений швертового колодца с оболочкой и необходимостью делать в ней прорезь, нежелательную по многим соображениям. Иногда ставят киль-плавник или два скуловых киля на различного рода мягких бандажах, охватывающих корпус байдарки, однако такие кили, которые нельзя быстро убрать (поднять), нельзя рекомендовать для использования в туристских условиях.

Прикрепляемая к продольным фальшбортам байдарки шверцбалка может быть сделана из деревянного бруска или дюралевой трубки ∅30X2. В сборнике №30 приведена достаточно простая и надежная конструкция балки и узлов ее крепления; следует отдать предпочтение второму — с помощью нижней перекладины — варианту. Важно обеспечить максимальную жесткость всего узла — мачта, кильсон, шпангоут, шверц-балка, фальшборты.


Чаще всего шверцы вырезают из дюраля толщиной 4 мм (более тонкие сильно гнутся) и для жесткости на верхнюю их часть ставят накладки. Возможно и изготовление профилированных шверцев из доски или многослойной фанеры с последующей оклейкой стеклотканью; нижнюю кромку при этом надо будет усилить стальной полоской. Деревянные шверцы нужно сделать профилированными. Выбору профиля поможет статья в №7 (1966 г.).

Площадь погруженной части каждого тверда должна составлять 0,12—0,15 м2. Наиболее эффективны шверцы с удлинением λ=3. Не следует делать тверды излишне большими, так как они оказывают заметное сопротивление движению лодки.

Шверцы должны быть поворотными. При ударе о препятствие тверд должен свободно откидываться назад, иначе он может быть погнут или даже сломан, может пострадать и фальшборт. В ряде случаев посадка жестко закрепленным шверцем на препятствие создает реальную угрозу опрокидывания байдарки.

Сделав в нижней задней части шверца небольшое отверстие, с помощью крючка, прикрепленного к фальшборту, можно фиксировать шверц в поднятом положении. Это простое приспособление дает возможность не опасаться поломок при подходе к берегу. Наветренный шверц обязательно нужно поднимать: из-за крена он попадает в невыгодные условия и вреда от него больше, чем пользы. При движении попутными курсами и тогда, когда ветер устойчивый и несильный, можно поднять оба шверца, тем самым уменьшив сопротивление байдарки движению. Для повышения эффективности шверцы рекомендуется укреплять на торцах балки не вертикально, а под некоторым углом к ДП (скажем, 5—8°). Тогда опушенный подветренный шверц при ходе с креном займет положение, близкое к вертикальному.

На концы шверцбалки ставятся вант-путенсы и кипы проводки стаксель-шкотов: и то и другое имеет вид рым-болта из нержавеющей стали или бронзы.

Штатный руль серийных байдарок малоэффективен. Перо руля следует несколько увеличить, удлинив в соответствии с эскизом. Следует позаботиться о чистоте поверхности руля и шверцев, кромки их заострить.

Сторонники сохранения штатного педального управления считают важным то, что во время плавания шкот можно держать попеременно то одной, то другой рукой, поэтому руки не устают, но многие считают более удобным и надежным ручное управление при помощи жесткого румпеля. Вот доводы против педального управления. В походе рулевому приходится подолгу сидеть в довольно-таки неудобном положении, когда ноги буквально «привязаны» к педалям, устают, затекают. Очень хочется изменить позу, но сделать этого нельзя. Из-за такого утомления могут быть ошибки в работе с рулем, иногда опасные. Проведенные в кокпите штуртросы педального управления занимают (как и сами педали) место, путаются и вытягиваются. Держа же румпель в руке, можно как угодно и часто менять позу, перемещаться по кокпиту, помогать шкотовому в откренивании. Управление получается более тонким или, лучше сказать, точным. Сделав румпель достаточно длинным, в нужный момент можно . передать управление шкотовому.

Румпель обычно делают из дюралевой трубки и шарнирно крепят к правому концу поперечины руля. От падения в воду румпель страхуется веревочной петелькой; ее можно закрепить в стыке заднего фальшборта. Своей средней частью румпель ложится на специальный крючок (см. эскиз), причем с внутренней стороны фальшборта в этом же месте крепится утка, за которую закладывают (но не привязывают!) гика-шкот. Такое же устройство из крючка и утки ставят и по левому фальшборту. Чтобы не делать лишних отверстий, утку и крючок крепят на одном сквозном болте. Отверстия в фальшбортах обделывают медной трубкой.

Собранное весло укладывают одним концом на шверцбалку (от падения в воду его страхует ванта), а другим — на крючок, причем водосъемная резиновая шайба на весле надежно фиксируется в изгибе крючка. Весло никому не мешает, всегда под рукой. На задний фальшборт следует поставить небольшою утку (крючок) для крепления сорлиня, удерживающего перо руля в поднятом положении. Необходим также прочный крючок для буксировки аварийной байдарки.

В кокните байдарки всегда тесно, вставать нельзя. Это предъявляет особые требования к удобству расположения всех деталей и узлов парусного вооружения. Прежде чем закрепить ту же утку, проверьте, не будете ли вы ее задевать при перемещении от борта к борту во время смены галса!

Для удобства откренивания туристам, имеющим опыт плавания под парусами, можно рекомендовать изготовить «выносные» сиденья для шкотового. Одной стороной сиденье размерами ~150X300 крепится к шверцбалке, другой — к фальшборту. Надо помнить, что такое откренивание требует согласованности действий оно применимо, когда дует ровный, не очень сильный ветер, и абсолютно недопустимо, когда ветер неустойчивый, шквалистый. Всегда есть опасность, что при внезапном ослаблении ветра или, если байдарка привелась к ветру, она может опрокинуться «на ветер»!

Теперь о подготовке самой байдарки. Штатные спинки очень неудобны. Стоит сделать новые из доски или фанеры во всю ширину кокпита и оклеить переднюю их сторону поролоном.

Если есть возможность, сделайте корпус байдарки более жестким: незамкнутые шпангоуты разоприте отрезками дюралевой трубки или профиля; продольные фальшборты по всей длине подкрепите накладным дюралевым угольником; стяните оконечности байдарки тросиком (благодаря этому выберутся люфты в соединениях набора, приподымутся штевни — улучшится поворотливость). Стягивание делается следующим образом. В нижней части штевней просверливают по одному отверстию, в которые продергивают стальной тросик ∅4—5 мм. Свободные концы каждого тросика проводят от штевня к миделю внутри крайнего шпангоута, затем вверх и вдоль бортов над бимсом следующего шпангоута, и соединяют винтовыми стяжками-талрепами.

Варианты с увеличением остойчивости байдарки за счет превращения ее в лодку с аутригером, катамаран или тримаран мы рассматривать здесь не будем. Стоит, однако, упомянуть, что в последние годы все чаще крепят к деке вдоль бортов снаружи байдарки различного рода цилиндрические емкости, обеспечивающие непотопляемость и препятствующие увеличению крена. Такое решение можно только приветствовать. Попутно отметим, что рекомендуемых в туристской литературе двух баскетбольных камер или детских ПХВ-мячей, засунутых в нос и корму, для придания плавучести явно недостаточно: груженая байдарка в случае опрокидывания заполнится водой в течение нескольких минут и пойдет ко дну вместе с этими камерами. Надо обеспечить не только поддержание перевернутой лодки на плаву вместе с держащимися за нее людьми, но и возможность транспортировки ее к берегу (постановка байдарки на ровный киль, вычерпывание воды и движение на веслах или даже под парусом). Ясно, что байдарку, имеющую больший и правильно распределенный запас плавучести, легче поставить на ровный киль, она будет обладать большей остойчивостью, ходкостью, маневренностью, чем байдарка, полностью притопленная из-за малых объемов плавучести.

В качестве основных объемов плавучести и очень удобных сидений советую использовать надувные матрацы: их нужно несильно надуть, сложить «креслом» в кокпите и тщательно привязать. Кроме того, в оконечности байдарки надо вложить по одному, а лучше по два ПХВ-мяча или камеры, а сверху — на деке — закрепить по одному надувному спасательному кругу. Вместо надувных матрацев можно использовать четыре детских надувных «бревна»: два из них уложите в оконечности, а два — по бортам в средней части лодки (несколько вперед от миделя). В форпик, обычно не загружаемый в походе, вместе с бревном хорошо войдет еще и мяч. Не лишне будет напомнить о необходимости в походе проверять емкости перед спуском байдарок на воду.