Кругорез
Больно смотреть, когда при вырезании круглых отверстий в листах фанеры, пластика и металла применяют зубило, ножовку или высверливают отверстия по периметру.
Я изготовил простое приспособление — кругорез. Для него необходимы два куска стального угольника 32X32, два прутка диаметром 12 мм, гайки MI2 и болты М6. Устройство кругореза ясно из рисунка. С его помощью можно вырезать круги диаметром от 40 до 500 мм практически в любом материале.
Для установки кругореза в центре вырезаемого круга просверливается отверстие, в которое вставляется центрирующий болт 8 и фиксируется гайкой. Взяв за ручку, совершают кругорезом вращательные движения. Дорезав до половины толщины, переставляют приспособление на другую сторону заготовки и продолжают резать до конца. Это необходимо делать при вырезании отверстий в дереве, фанере и других волокнистых материалах, чтобы избежать обрывов наружных слоев. В качестве резцов применяются отработавшие свой срок надфили, ножовочные полотна, стальная проволока. Формы заточки резцов самые различные в зависимости от обрабатываемых материалов. Например, резину хорошо режет игла. Укрепив стеклорез, можно вырезать круги и круглые отверстия в стекле, при этом на центр кругореза надевается металлический наконечник, обклеенный резиной, чтобы он не скользил. Одной рукой нажимают на центр сверху, а второй ведут стеклорез.
Ручной ластовый движитель для лодки
Для передвижения легких плавсредств по воде предлагаю использовать вместо весел ручной ластовый движитель. Он легко разбирается на четыре составные части, в таком виде занимает мало места. Размеры частей зависят от величины лодки. Мы изготовили такой движитель для использования на шестивесельном яле и яхте «Би-ном-2» длиной 8 м. Опорная стойка 1, тяга 2 и рычаг 3 этого движителя имели длину 1000 мм, ласта 4 из стеклопластика 700X800. Первые три части изготовлены из нержавеющей трубы диаметром 20 мм. На яле мы получили такую же скорость, как и на веслах, но на движителе работал один человек.
Для меньших лодок движитель можно сделать и меньше и легче. Помимо компактности преимущество его перед веслами состоит в том, что для движения используется одна рука и человек сидит лицом по ходу лодки; упор ласты создается с большей частотой, чем на веслах.
Несколько пояснений для тех кто пожелает сделать движитель. Опорная стоика 1 снабжена струбциной 5 для крепления к транцу лодки и может вращаться и перемещаться вверх-вниз по своей оси. В пятку стойки вставляется ось ласты. Рычаг со стойкой и тягой соединен с помощью болтов с горизонтальной осью вращения. Отношение плеч рычага 3 мы взяли 1:10. Тяга к ласте крепится также болтом с горизонтальной осью вращения. Тяга 2 и опорная стойка 1 параллельны.
Надежный съемник маховика
Винты М6, которыми штатный съемник крепится к маховику мотора «Вихрь», явно слабоваты — резьба не выдерживает многократного применения съемника.
Предлагаю свой, более простой и надежный вариант крепления съемника.
Состоит он всего из двух деталей — резьбовой втулки и болта от штатного съемника. Отверстие в центре маховика я расточил до ∅28,5 мм на существующую глубину и нарезал в нем резьбу М30Х1,5. В это отверстие вворачивается втулка, имеющая лыску под ключ S=22. Чтобы снять маховик, необходимо, удерживая втулку ключом, вращать болт съемника. Понятно, что никакого стопора коленчатого вала при использовании такого приспособления не нужно.
Трансформаторы ТЛМ для моторов «Москва-М» и «Москва-12,5»
В «КиЯ» №123 на с. 73 была опубликована заметка об установке мотоциклетных катушек зажигания типа Б-51 при оборудовании ПМ «Москва-М» и «Москва-12,5» электронным магдино МБЭ-1 от «Ветерков-Э».
В связи с тем, что приобрести эти катушки крайне трудно, предлагаю применить хорошо зарекомендовавшие себя трансформаторы типа ТЛМ.
Эти катушки чаще других бывают в продаже, а также включены в каталог Подольской базы «Посылторга».
Катушки зажигания (трансформаторы) крепятся на двух кронштейнах из мягкой стали при помощи болтов М6X22 с контргайками к головке блока. Кронштейны одновременно являются магнитопроводами.
Обработку поверхностей R40 следует производить с тщательной подгонкой по наружной стороне головки блока. Другие указания по данному вопросу изложены в упомянутой заметке в «КиЯ» №123.
Владельцы моторов других типов могут использовать трансформаторы ТЛМ с теми же кронштейнами, изменив в них только присоединительные размеры к головке блока и расположение отверстий ∅6,2 мм.
Герметизация «Нептуна-23»
Многие владельцы этого в целом прекрасного мотора знают, что при движении на волне внезапная остановка двигателя чаще всего не означает серьезной неисправности — очень уж легко в нем «заливаются» свечи.
«Водобоязнь» своего мотора я ликвидировал довольно просто: снял замок с задней части поддона и оставшееся отверстие заглушил алюминиевой пластинкой с резиновой прокладкой. Для крепления капота использовал универсальные резиновые застежки, которые установил по бокам (кстати, теперь капот не улетает в нос лодки при откидывании мотора от удара о препятствие).
Забортная вода могла теперь попасть к свечам только через большое отверстие в поддоне, служащее для выхода воды, которая вытекает из контрольного отверстия системы охлаждения. Это отверстие в поддоне я заглушил резиновой втулкой, в которую туго посадил отрезок латунной трубки с припаянной на конце воронкой (см. рис.) После этого были у меня случаи, когда мотор полностью накрывало попутной волной, но свечи всегда оставались сухими.
Доработка золотников «Вихря-30»
В процессе эксплуатации моторов «Вихрь» довольно часто происходит разрушение текстолитовой золотниковой шайбы. Виной этому — конструкция золотника, который представляет собой дисбалансный вращающийся диск. На высоких оборотах коленвала дисбалансная масса вызывает значительные центробежные силы, разрывающие золотник. Кроме того, в критическом сечении (в районе отверстия для большой приводной бобышки) постоянное истирающее воздействие оказывает поджимающая пружина.
Для предотвращения разрушения золотниковой шайбы необходимо провести ее частичную балансировку, удалив часть текстолита (удобнее всего сделать это фрезерованием) со стороны, прилегающей к щеке коленвала («А» на схеме).
Даже такая частичная балансировка в несколько раз снижает центробежные силы и гарантирует надежную длительную работу золотника в режиме частот вращения 5000—6000 об/мин. В этом я убедился после четырехлетней эксплуатации семи моторов с переделанными золотниками.
Для более высокого скоростного режима, например, при подготовке двигателя для гонок в классе скутеров, целесообразно изготовить новые золотниковые шайбы увеличенной толщины (см. рис.). Такие золотники позволяют расширить фазу впуска смеси в картер за счет увеличения выпиленного сегмента.
Кроме того, они дополнительно заполняют часть объема картера, что приводит к улучшению наполнения картера и цилиндров свежей рабочей смесью.
При использовании утолщенных золотников плоские пружинные шайбы следует заменить на цилиндрические пружины сжатия, которые необходимо установить в гнезда «В». Усилие поджатия золотниковой шайбы к плоскости уплотнения должно быть равно 200—400 гс.
Отсутствие мелких сквозных отверстий значительно повышает прочность и надежность утолщенных золотников. Тем не менее, балансировка этих шайб (подобно варианту, показанному ранее) все же остается целесообразной
Диаметр гнезд «В» может быть изменен соответственно диаметру применяемых пружин.
Съемник обоймы подшипника 7204
В корпусе редуктора мотора «Вихрь-25Р Электрон» запрессована под вал-шестерню наружная обойма конического роликового подшипника 7204. При поломке упорного подшипника 8106 и внутренней обоймы с сепаратором подшипника 7204 рабочая поверхность (коническая) была задрана и повреждено отверстие под обойму.
Мои попытки при помощи нагрева редуктора и различных приспособлений вытащить поврежденную наружную обойму не увенчались успехом.
И только изготовив специальный съемник, показанный на эскизе, я сумел выпрессовать обойму.
«Исчезающий» колодец для шверта
Для улучшения обитаемости парусно-гребной лодки предлагаю швертовый колодец делать складной конструкции — из эластичного материала, склеенного в виде плоского рукава. Нижним концом рукав 4 закрепляется к килю 2, верхним — при помощи кнопок либо другого надежного способа — к планширю 6. Шверт 1 фиксируется в колодце, опираясь на киль и планширь, который можно сделать съемным (например, закрепить его по концам к мачте 7 и гребной банке 5).
Когда шверт не нужен, верхний конец рукава отстегивают от планширя, герметизируют его, например, при помощи зажимных планок и скатывают в компактный сверток 8. В таком виде колодец можно засунуть под пайол 3 и закрыть сверху закладной планкой. Настил в кокпите станет гладким и не создаст неудобств для экипажа.
Подобная конструкция может быть рекомендована для разборных, особенно секционных лодок. В свернутом виде колодец не будет помехой для вкладывания секций одна в другую.
Глиссирование на одной лыже
Все три лыжи на корпусе типа «сани Фокса» расположены на одном уровне. Предлагаю боковые пыжи поднять на 8—10 см выше таким образом, чтобы в режиме глиссирования они полностью вышли из воды. Поскольку смоченная поверхность корпуса уменьшится почти на 2/3, скорость движения такой лодки должна быть существенно выше. Или я в чем-то не прав?
Если ширина средней лыжи и угол ее атаки выбраны правильно (соответствуют нагрузке лодки и ее скорости), то теоретически глиссирование на ней возможно. Этот принцип, кстати, использовался конструкторами спортивных мотолодок с днищем типа «монолыжа».
Однако нужно учитывать, что поперечная остойчивость такой лодки будет очень низка. На ходу она будет раскачиваться относительно продольной оси, получать при этом сильные удары о воду боковыми лыжами. На высокой скорости управлять лодкой-«монолыжей» нелегко, существует реальная опасность ее внезапного разворота поперек курса и опрокидывания. Поэтому более целесообразно разделить центральную лыжу на две разнесенные по ширине глиссирующие поверхности, т. е. превратить «монолыжу» в катамаран.