Как рассказывает Юрий Алексеевич Чеботарев, мысль о постройке каноэ родилась у него не случайно. В семье подросли дети. Понадобилась такая байдарка, на которой можно было бы плавать уже не вдвоем, а вчетвером. Но как усадить в тесную байдарку детей? Куда и как распихивать багаж? Сколько же времени займет каждая погрузка-выгрузка? Однажды, листая чешские спортивные журналы, он наткнулся на фото, изображавшее каноэ, в котором сидели счастливые па-па, мама и даже не двое, а трое ребят! Чертежей, конечно, никаких напечатано не было, но это уже мелочи — важна идея. Разумеется, пришлось сделать судно с мягкой обшивкой, чтобы сохранить достоинства привычной разборной байдарки.
Каноэ Чеботарева плавает уже четвертый год и хорошо проверено в походных условиях. Юрий Алексеевич утверждает, что грести на нем легче, чем на байдарке, а остойчивость груженого каноэ более чем достаточна. Что же касается практичности и простоты сборки выбранной им конструкции, то можно упомянуть, что на одном из туристских совещаний Чеботаревы распаковали тюки и собрали, одновременно рассказывая и показывая, свое судно за какие-нибудь двадцать минут!
Попутно напомним, что в №24 сборника была напечатана статья «Индейские каноэ», в которой приведены эскизы безнаборного каноэ длиной 4,9 м с жесткой обшивкой.
Каноэ, эскизы которого приводятся для самостоятельной постройки, рассчитано на 30-дневное плавание четырех человек со всеми запасами и снаряжением. Высокие борта, отсутствие палубы, изогнутая (с подъемом и плавным переходом к изогнутым штевням) линия киля, большая килеватость днища, — вот чем его корпус отличается от «классической» сравнительно «плоскодонной» байдарки «Салют». При собственном весе корпуса около 38 кг грузоподъемность нашего каноэ составляет до 1000 кг, т. е. гораздо больше, чем любой байдарки. Длина лодки 5,7 м; ширина 0,85 м; осадка при нагрузке 500 кг около 20 см (практически такая же, как и «Салюта-3»).
Построить каноэ не так уж трудно. Набор деревянный. Желательно применять высококачественную древесину (в порядке предпочтительности: ясень, вяз, дуб, бук, тисс, ель, сосна) мелко- и прямослойную, без свилеватости и синюшности. Естественно, что от породы и качества древесины будут зависеть и размеры сечения реек и, следовательно, общий вес лодки. Приведены средние значения применительно к ели.
Для изготовления корпуса каноэ, кроме реек, необходимо заготовить:
- фанеры авиационной толщиной 6 мм — примерно 1,5 м2 для деталей набора и лопастей весел;
- обрезков дюраля Д16М или легкого сплава АМц толщиной 1,5—2 мм около 0,5 м2 для изготовления деталей арматуры;
- болты с гайками М3 и М4 разной длины анодированные или пассивированные, шайбы, гвозди и заклепки.
Особенностью описываемой конструкции является применение продольного набора в виде всего пяти усиленных — сдвоенных балок: привального бруса и скулового стрингера (по одной балке на борт) и килевой фермы (кильсона), каждая из которых по длине состоит из четырех соединенных замками звеньев. Привальный брус и стрингер крепятся к каждому из шести шпангоутов всего в одной точке.
Носовые и кормовые шпангоуты попарно симметричны (1 и 6; 2 и 5; 3 и 4) за исключением небольшой разницы в боковых ветвях шп. 2 и 5. При разбивке, т. е. вычерчивании очертаний шпангоутов в натуральную величину, важно правильно построить внешние обводы; внутренние особого значения не имеют, лишь бы сохранялись указанные размеры сечений. Фанерные бортовые части шпангоутов выпиливаются лобзиком; чистовая обработка симметричных деталей ведется попарно.
Бимсы шпангоутов на нашем каноэ были изготовлены из сырого орешника, но гораздо проще выпилить их из хорошей доски или выклеить из нескольких слоев фанеры. Заданная форма бимсов («домиком») необходима для того, чтобы вода стекала с натянутого на каноэ чехла — фартука.
При подгонке изготовленные части шпангоутов прикладываются к теоретическому чертежу; расхождения не должны превышать 2—3 мм. Концы фанерных частей врезаются во флоры и бимсы, места соединений смазываются клеем и производится сборка шпангоутных рамок с запрессовкой в струбцинах до полного отверждения клея.
Сразу же отметим, что весь набор соединяется на эпоксидном или любом другом водостойком клею холодного отверждениия и заклепках (алюминиевых или медных) с постановкой латунных или анодированных стальных шайб. Все кромки шпангоута скругляются напильником, после чего шпангоут зачищается шкуркой и прокрашивается лаком.
Рейки килевой фермы (кильсона), нарезанные из молодого дуба, обрабатываются попарно (левая и правая одновременно). Нижние кромки их, как и все обращенные к обшивке кромки деталей набора, скругляются. Для проверки симметричности фермы в сборе между верхними частями штевней протягивается нить, с которой опускается весок. Расхождение между ДП лодки и серединой килевой фермы не должно превышать 5 мм (при разнице в 10 мм каноэ будет заметно уходить с курса).
При изготовлении штевней особое внимание надо обратить на соблюдение заданной формы их нижней части. На нашем каноэ нижние детали штевней были вырезаны из подобранных по кривизне ветвей можжевельника; такие штевни получаются более упругими и легкими. Сделать эти детали можно и из пакета фанеры.
Дальнейшую сборку набора советую делать так. На середину килевой фермы ставится груз, достаточный для того, чтобы удерживать ее на месте. Под места сопряжения килевой фермы со штевнями поставьте прокладки высотой 100 мм. Теперь устанавливайте шпангоуты, контролируя их перпендикулярность ДП и вертикальность. При предварительной сборке звеньев привальных брусьев и скуловых стрингеров ставятся только детали замков и те поперечные планки, которые не касаются шпангоутов; припуск по длине концевых звеньев, естественно, не обрезается. Теперь задача в том и состоит, чтобы расставить на фермах продольного бортового набора поперечные планки, фиксирующие положение шпангоутов. Соединив замком звенья 2—3 привальных брусьев и скуловых стрингеров, закрепите их по обоим бортам струбцинками к шп. 3 и 4, а затем поставьте и концевые звенья. Тщательно выверяя положение шпангоутов, ставьте поперечные планки одновременно по левому и правому борту от середины к носу и корме.
Одним из важнейших факторов, определяющих обводы подводной части каноэ, является общая длина привального бруса так как именно она фиксирует подъем килевой линии в носу и корме. Этот прогиб килевой фермы не должен превышать 120 мм для туристского варианта. Для слаломного каноэ, по данным чешских журналов, прогиб может достигать 250—300 мм при длине лодки 4500 мм. Эти цифры, очевидно, показывают те разумные границы, в которых можно изменять конструкцию в зависимости от поставленных задач, либо жертвуя устойчивостью на курсе, либо наоборот, идя на некоторое ухудшение поворотливости.
Подчеркнем, что указанные на эскизах продольного набора размеры ориентировочны, изгиб концов реек и обрезка припуска на них производятся по месту. При правильно выбранной длине привальные брусья и стрингера приходится слегка раздвигать в стороны при установке шпангоутов 2, 3, 4, 5. Не стоит стремиться к особой точности изготовления соединяемых частей набора, особенно замков. Даже при очень тщательной лакировке деталей деревянный набор разбухает, поэтому зазоры в соединениях должны быть не менее 2—3 мм, чтобы предотвратить расклинивание и поломку деталей при разборке.
Продольный набор крепится к штевням на болтах, но можно применять и любой другой вариант. Важно, чтобы конструкция замков и соединений позволяла эффективно работать всей системе как на сжатие, так и на растяжение, обеспечивая жесткость каркаса.
Конструкцию сидений мы изменяли несколько раз. Сиденья легко снимаются, что очень удобно при укладке груза. Высота их установки может изменяться: при большой загрузке их лучше поднимать, при малой и на сложных участках маршрута — опускать. Спинок на каноэ не полагается, да кроме потертой спины они ничего и не дадут. По нашему мнению, описываемая «мягкая» конструкция наиболее удобна. Делать более двух сидений в каноэ-четверке не стоит, так как средние гребцы с неменьшим удобством располагаются на мягком снаряжении (которое, кстати говоря, лучше упаковывать в непромокаемые мешки).
Длина весла подбирается так: поставленное на пол оно должно доставать до рта гребца. Чем шире лопасть — тем мощнее гребок, но не делайте ее шире 250 мм, иначе лопасть будет задевать за борт.
Оболочка — обшивка — шьется из прорезиненной ткани шириной 800—1200 мм. Потребуется полотнище длиной 6 м. Работа по раскрою и шитью начинается с того, что собранный каркас ставится на расстеленную на полу ткань так, чтобы осевая линия — ДП каркаса совпала со средней линией полотнища. Мелкими гвоздями закрепите ткань на штевнях, а затем от середины в нос и в корму и с обоих бортов одновременно обтягивайте каркас тканью, закрепляя ее гвоздиками к набору.
Если ширины полотнища не хватает, надо снять с каркаса размеры недостающих бортовых частей оболочки, которые можно сделать из обычного хорошего (желательно льняного) брезента. Выкраивая эти части, дайте запас на шов (15—20 мм) и на карман для бечевы, стягивающей внешний край оболочки (40—50 мм). Прошейте шов кармана. Закрепите гвоздями бортовые части оболочки так, чтобы карман был расположен на верхней кромке привального бруса.
Прошейте прорезиненную ткань по обводам штевней. По ее верхней кромке разметьте линию соединения прорезиненной ткани и брезента и скрепите их в нескольких точках отдельными стежками. Теперь можно снять оболочку с каркаса и прошить соединения ткани и брезента сапожным швом. Шов надо обязательно проклеить герметиком или клеем 88; желательно сверху приклеить полоску тонкой резины. По линии шва на штевнях приклейте протектор из толстой резины (например, от авто- или мотокамеры), края которого надо срезать на ус. Ставить протекторы удобнее на оболочке, натянутой на каркас.
Натяжение оболочки производится бечевой, проходящей в кармане по всему периметру кокпита, и поперечными стяжками вдоль каждого из бимсов. Отверстия — люверсы для бечевы и стяжек надо обметать нитками. Шить оболочку лучше капроновыми или льняными вощеными нитками.
Собирается каноэ примерно так же, как и обычная разборная байдарка:
- 1. На ровной травянистой площадке раскладываем обе половины килевой фермы; замки открыты;
- 2. Закрепляем штевни;
- 3. На штевнях с обоих бортов закрепляем звенья 1 и 4 привального бруса и скулового стрингера;
- 4. Устанавливаем шп. 1 и 6 на килевую ферму и закрепляем к ним привальные брусья и стрингеры;
- 5. Стыкуем звенья 2 и 3 привальных брусьев и стрингеров;
- 6. Расправляем оболочку; собранные носовую и кормовую части каркаса аккуратно вкладываем в оболочку, откинув вверх звенья 2 и 3 килевой фермы;
- 7. Соединяем отогнутые вверх звенья 2 и 3 килевой фермы и, нажимая на место стыка, заставляем ее принять нормальное горизонтальное положение; при этом оболочка натягивается в осевом направлении;
- 8. Отгибая концы привальных брусьев и стрингеров внутрь каноэ, запираем средние замки (начиная со стрингера);
- 9. Ставим на места шп. 2, 4, 3, 5; каждый из них крепим к привальному брусу и стрингеру;
- 10. Натягиваем и закрепляем бечеву, стягивающую оболочку, и поперечные стяжки;
- 11. Устанавливаем сиденья.
Остается погрузить снаряжение и продукты.
По опыту эксплуатации нашего каноэ, можно указать лишь один существенный недостаток: велик габаритный размер упаковочного места с продольным набором и веслами — 1650 мм. Чтобы избавиться от этого недостатка надо либо уменьшать (и значительно) длину каноэ, либо делать больше стыков; придется, наверное, делать разборными весла. Сейчас Б, Золотаревский строит каноэ-четверку длиной 5200 мм с максимальным укладочным габаритом 1200—1400 мм и это ограничение действительно вызвало значительные изменения в конструкции.
Что касается изготовления чехла для упаковки продольного набора, то это — дело нехитрое. Достаточно выкроить прямоугольный кусок брезента 230X165 см и пришить к его кромкам петли для шнуровки. Этот же чехол служит крышей — фартуком, которым удобно накрывать снаряжение на случай дождя.
Каноэ было построено зимой 1966—1967 гг. С тех пор мы каждое лето плаваем на нем и прошли уже по нескольким маршрутам. Поход по рекам Молога и Сарогожа был сугубо тренировочным — мы привыкали к своему судну, оно привыкало к нам. Затем мы побывали на Энгозере и прошли цепью озер на р. Воньгу. Все пороги Воньги прошли чисто, кроме Собачьего и Б. Бяккера, где каноэ проводили. Впервые в полной мере прочувствовали его маневренность и все прочие достоинства. В 1969 г. побывали на р. Керженец и плавали по Волге.
Навигацию 1970 г. мы открыли в майские праздники — мужской четверкой прошли по р. Наре. Испытали истинное удовольствие: одна легкая лодка на четыре гребца. Наша скорость вызывала хорошую зависть со стороны байдарочников.
Наиболее ощутимы, по нашему мнению, преимущества каноэ в походах с волоком из бассейна одной реки в другую и в плаваниях по узким, засоренным и заросшим рекам. При подъеме против течения трое, идя бечевой посменно, продвигаются значительно быстрее, чем с байдаркой. Очень удобно идти на шестах. Ну и — немаловажная деталь — экономится время на разгрузку и особенно погрузку снаряжения. Загрузка при свертывании лагеря занимает максимум 10—15 минут.
Описания техники гребли на туристском каноэ в литературе нет. Очевидно, опыт плавания на описываемом судне — это тема следующей статьи. А пока желаю успеха всем, кто заинтересовался каноэ и собирается строить такую лодку.