Генератор Г-24 на подвесном моторе

С 1978 года я, купив мотолодку «Сарепта» с двумя ПМ «Нептун-23», постоянно приобретаю журналы «КиЯ» и внимательно слежу за всеми предлагаемыми усовершенствованиями к подвесным моторам. Самыми нужными, на мой взгляд, которые я с успехом использую на своих двигателях, оказались опубликованные в №108 «КиЯ» усовершенствования: «Карбюратор К62 на ПМ «Нептун-23» и «Трансформаторы ТЛМ с замкнутым сердечником».

В первый год эксплуатации двух ПМ «Нептун-23» я установил на них электростартеры СТ-369 с очень простым, в отличие от предлагаемых позже в «КиЯ», креплением к двигателю в виде обычной металлической скобы (по принципу подобного крепления в моторе «Вихрь-30Э»).

Естественно, что для запуска двух двигателей с электростартером необходим аккумулятор, и вот тут-то и начинается самое «больное». Генераторные катушки ПМ более ЗА зарядного тока не дают, даже от двух двигателей, что явно недостаточно. Аккумулятор при самом качественном техническом обслуживании на второй год начинает «барахлить», а на третий год уже в начале сезона его можно выбрасывать. Новый аккумулятор стоит дорого, да и не всегда его в магазинах купишь.

Рекомендации, содержащиеся в статьях «Аккумулятор на лодке» и других на ту же тему, этих проблем не решают. Если ранее, когда дальние многочасовые плавания были нормальным условием эксплуатации мотолодки, аккумулятор мог подзаряжаться на ходу, то при нынешней стоимости бензина в выходные дни далеко не уедешь и «расход» энергии, отдаваемой аккумулятором, превышает «доход» от зарядки. И вообще большое время отстоя лодки, особенно в летнюю жару, приводит только к порче аккумуляторных батарей, а не служит их сохранению.

Мне пришла мысль использовать на лодке более мощный источник тока, который позволял бы в короткий срок работы ПМ полностью подзаряжать аккумулятор. А остановился на генераторе Г-424, используемом на тяжелых мотоциклах типа «Днепр», «Урал» и свободно продающемся в магазинах «Мотозапчасти».


Краткая характеристика генератора такова.

Генератор Г-424 представляет собой трехфазную 12-полюсную синхронную электрическую машину закрытого исполнения с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем. Он работает совместно с реле-регулятором напряжения РР-330 и аккумулятором, Номинальное напряжение генератора — 14 В, номинальная мощность — 150 Вт, максимальная мощность — 200 Вт, частота вращения отдачи максимальной мощности — 5000 об/мин, зарядный ток — 11 А, масса — 3,7 кг.

Всю зиму 1987 г. в свободное от работы время я занимался макетированием из картона своей будущей «энергетической установки». Главное затруднение было в компактном размещении и креплении генератора на двигателе и в приводном устройстве, которое я выбрал чисто автомобильное, т. е. от коленвала с помощью клиновидного ремня на генератор со шкивом. Для этого нужно было подобрать такой диаметр шкива, чтобы частота вращения генератора не многим отличалась от частоты вращения коленвала двигателя и чтобы шкив отвечал имеющимся стандартным размерам клиновидных ремней. Ведущим шкивом передачи при этом является маховик ПМ.

К началу сезона генератор и электросистема были смонтированы на двигателе и лодке, и вот уже два года я чувствую себя за рулем «Сарепты», как в «Жигулях». Во время дождя работают стеклоочистители, есть электрочасы, радиоприемник, освещение салона, подсветка приборов, сигнальное освещение — все это без оглядки на аккумулятор, ибо амперметр показывает положительный заряд.

После запуска двух двигателей от электростартеров, причем не всегда с первой попытки, уже через 3—5 минут стрелка амперметра стоит на 0, так как аккумулятор подзарядился и все потребители на ходу работают от генератора. Реле-регулятор на всех режимах работы двигателя поддерживает номинальное напряжение 14 В, что исключает «перезарядку» аккумулятора.


Генератор с пластиной крепится к блоку двигателя двумя кронштейнами, один из которых устанавливается под среднюю лапку ручного стартера, а второй — под левую лапку (со стороны бензонасоса). Для их крепления используются шпилька и болт, предназначенные для ручного стартера. Толщина кронштейнов — 3 мм — выбрана не случайно: во-первых, она обеспечивает достаточную прочность крепления генератора, а во-вторых, это соответствует расстоянию между упором блока двигателя и лапками ручного стартера (вместо снятого защитного кожуха при установке зубчатого венца на маховик и снятых регулировочных шайбах).

Генераторная пластина изготавливается из стали толщиной 3 мм и крепится к генератору двумя короткими болтами М8, а к кронштейнам — четырьмя болтами М5.

Для большей жесткости крепления генератора предусмотрен упорный металлический кронштейн толщиной 2 мм, который крепится одним концом к болту разъема блока цилиндров (у бензонасоса), а вторым — к пластине генератора.

Шкив изготавливается из подручного металла и крепится на шпонке к валу генератора болтом с последующей шплинтовкой (размеры см. на эскизе).

В теле маховика и пластине храповика ручного стартера снимается фаска для нормального прилегания клиновидного ремня.


Порядок сборки таков. Сначала снимается ручной стартер, затем устанавливается кронштейн под среднюю лапку ручного стартера на шпильку, после чего под левую лапку на упор блока цилиндров устанавливается второй кронштейн. Ручной стартер ставится на место, при этом гайки шпильки и болта левой лапки затягиваются не до конца. После этого пластина с генератором устанавливается поверх кронштейнов с креплением без затяжки болтами М5 к кронштейну, установленному под среднюю лапку ручного стартера. Затем на маховик надевается клиновидный ремень типа 0-710 и натягивается на шкив генератора. После этого пластина крепится двумя болтами М5 ко второму кронштейну с нормальной затяжкой.

При необходимости производится натяжка клиновидного ремня поворотом генератора с пластиной в пазах кронштейна под средней лапкой. Эту операцию можно делать и после приработки ремня.

Затем собирается электросистема (по прилагаемой схеме). К реле РР-330 подключается устанавливаемая на панели контрольная лампа, которая гаснет, когда генератор начинает вырабатывать зарядный ток. При желании знать силу зарядного токе в цепь генератор-аккумулятор включается обычный автомобильный амперметр любого типа.

Завершающим этапом является переделка кожуха ПМ. В месте установки генератора в пластиковом кожухе двигателя вырезается боковая стенка шириной на 50—60 мм больше в каждую сторону от генератора, и по высоте до начала закругления кожуха вверху. Затем из тонкого дюралевого листа выгибается металлическая вставка, которая болтами М3 или М4 крепится к пластмассовому кожуху.

Желательно в боковых стенках дюралевой вставки сделать вентиляционное отверстие для лучшего охлаждения генератора. При надевании кожуха со встроенной вставкой его нужно опускать вертикально вниз, поэтому передняя (со стороны транца) неподвижная скоба снимается и снаружи на эти же болты устанавливается накладка с отверстием и закрепленной в ней мягкой пружиной, которая вторым концом крепится к ручке ПМ; задняя защелка используется как обычно.

Аналогичная установка возможна на всех модификациях ПМ семейства «Вихрь», причем она особенно упрощается на последних моделях с их большими, легко доступными поддонами и почти прямоугольными кожухами.