Основные данные
| Длина, м | 5,2 |
| Ширина, м | 0,92 |
| Высота борта, м: | |
| в носу | 0,33 |
| на миделе | 0,31 |
| в корме | 0,29 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
Для улучшения поворотливости килевая линия в оконечностях приподнята. При несложных плаваниях на веслах вдвоем можно обходиться без руля вообще; при использовании бортового мотора придется применить ручное управление с передачей на поперечину баллера при помощи жесткой тяги (дюралевая трубка). Делать управление педальным не советую.
Вес самодельной байдарки — понятие растяжимое; ясно, что в зависимости от использованных материалов и тщательности работы он может колебаться в довольно широких пределах. В принципе вес «Щуки» не больше, чем аналогичного по размерам «Салюта», хотя весь каркас на ней деревянный, а не дюралевый. Для самостоятельного изготовления разборного каркаса дерево представляется во всех отношениях более удобным материалом, к тому же — и более доступным. Отказ от дюраля, как я считаю, не только упростил конструкцию каркаса, но и сделал более надежными соединения его узлов: применена система петель и закладных штырей, аналогичная использованной на мини-катере с мягкой обшивкой, чертежи которого были приведены в №29 сборника, вышедшем в 1971 г.
Поперечного набора мало — всего три шпангоута (это, кстати говоря, упрощает и загрузку-разгрузку байдарки), тем не менее каркас хорошо держит заданную форму корпуса. Применена система сплошных от носа до кормы «бортовин» — пояса из жестко соединенных по стыкам фанерных полос высотой 150 мм и трех замкнутых продольных стрингерных рамок — средней (в ДП) и двух в плоскости фальшбортов кокпита. Среднюю килевую рамку (ферму) составляют: носовой узел, объединяющий форштевень, носовую часть киля и носовой (до шп. 1) карленгс с поворотным бимсом; два отрезка киля; кормовой узел, аналогичный носовому по конструкции. Симметричные стрингерные рамки составлены каждая из носовой и кормовой частей (таких же, как и в ДП), двух отрезков днищевого стрингера и двух отрезков карленгса. Эти мощные продольные связи обеспечивают большую жесткость корпуса (конечно, при условии плотной посадки оболочки на каркас), так что байдарку можно спокойно переносить по суше, держа за нос и корму.
Думаю, что хорошим доказательством прочности и надежности «Щуки» может служить приводимое здесь фото, сделанное во время одного из путешествий по юго-западу нашей страны: в ней сидели даже не трое, а четверо взрослых, и при этом большая часть плавания совершалась под бортовым 2-сильным моторчиком «Тюмлер». Байдарка, построенная из материалов далеко не самого лучшего качества, служила мне в течение шести летних сезонов; о ее дальнейшей судьбе известно, что семья ленинградца К. совершала на ней плавания по Белой и ряду других рек Башкирии, Венте и Плюссе, и только сейчас часть деталей каркаса пришла в негодность и нуждается в замене.
По опыту эксплуатации «Щуки» в приводимые чертежи внесен ряд незначительных изменений: увеличена высота «подпалубного» пространства, усилены накладками карленгсы в районе осей поворотных бимсов и т. п.
Теперь несколько советов строителям байдарки.
Шпангоуты проще всего выпилить цельными из фанеры толщиной 16—22 мм. Если хорошей фанеры нужной толщины нет, можно выклеить пакет из нескольких слоев тонкой фанеры (обязательно водостойким клеем; с разгоном стыков в смежных слоях и запрессовкой гвоздями или заклепками). При разметке деталей не забудьте, что участки шпангоутов в месте притыкания к ним продольных балочек стрингерных рамок должны быть строго горизонтальны.
Легкие, прочные и долговечные шпангоутные рамки можно сделать, выклеивая их из тонких (6х30), изгибаемых по месту реек. Разметка выполняется на листе толстой фанеры, затем к нему приколачиваются временные упорные планки-бобышки, а также штатные детали рамки — распорки (стойки в плоскости стрингерных рам) и бортовые сухари. Заготовки днищевых ветвей надо нарезать подлиннее, чтобы проще было выгибать их. Для предотвращения приклеивания деталей к плазу укладываются куски бумаги. Снимать готовую рамку с плаза и обрезать концы реек можно только после полного затвердевания клея.
После зачистки шпангоутов и пропитывания горячей олифой к ним приклепываются половинки обычных 30÷40-миллиметровых форточных петель для пристегивания продольных балочек стрингерных рамок и половинки 150-миллиметровых отрезков рояльных петель для крепления к бортовинам. Петли надо ставить так, чтобы ушки не выступали за теоретическую линию шпангоута.
Носовые и кормовые части стрингерных рамок также собираются по плазу, разбитому на листе фанеры длиной 1500 мм, который после этого можно будет использовать для изготовления бортовин. Крепят к плазу штевни (дет. 1, 4, 5, 8) и упорные планки длиной 40 мм, по которым выгибают и при помощи клиньев крепят предварительно распаренные или хотя бы замоченные в теплой воде (не менее 4 часов) рейки. Выгнутым по месту рейкам надо дать как следует просохнуть; только после этого можно узел разобрать, смазать соприкасающиеся поверхности клеем и окончательно собрать снова с запрессовкой к штевням тонкими и длинными (драночными) гвоздями. Такое соединение получается достаточно прочным; повреждений рамок за все эти годы не наблюдалось. Естественно, изогнутые детали рамок можно набрать и из тонких (δ=5—6 мм) реек. Все углы деталей рамок (и вообще деталей каркаса), обращенные к оболочке, должны быть скруглены радиусом 5 мм.
Теперь надо собрать каждую стрингерную рамку в одно целое — разложить ее части по разметке (общая длина узла I — 5200 мм, узла II — 4300), подогнать стыки реек и установить замки. Длины деталей подобраны так, чтобы соединения не оказывались лежащими в одной поперечной плоскости. На узел I идут 3 типовых замка (только по килю), на каждый из узлов II — 6 замков (3 по стрингеру и 3 по карленгсу). Петли на концах замкового соединения разбираются после крепления половинки 4 шурупами к рейке; отверстие для винта М5 сверлится по зеву поворотного крючка, поставленного на обойму. Естественно, оба узла II должны быть совершенно одинаковыми — симметричными.
Поставив среднюю рамку (узел I) строго вертикально и закрепив ее в таком положении (под киль положите брусочки, соответствующие заданной высоте от ОЛ), приступайте к «установке» шпангоутов. Шпангоуты также должны стоять строго вертикально (по отвесу) и перпендикулярно ДП, а шп. 1 и 3, кроме того, и в плоскостях торцов карленгса. Тщательно проверив положение шпангоутов, крепите к килю и карленгсу половинки шпангоутных петель. Аналогично ставятся на места симметричные стрингерные рамки (узлы II) и крепятся остальные шпангоутные петли.
Основа каркаса собрана, можно приступать к навешиванию бортовин.
В простейшем случае бортовины выпиливаются из фанеры толщиной 8 мм. При использовании тонкой (3—4-миллиметровой) фанеры по обеим продольным кромкам надо будет поставить рейки (8X16 на клей и заклепки), изгибая их по месту, т. е. на собранном каркасе.
Для упрощения дела вырезайте полосы с небольшим припуском (около 10 мм) по высоте и на полную длину стандартного листа, т. е. с одинаковой длиной 1500 мм.
Устанавливайте полосы на собранный каркас, оставляя припуск в нос и корму на подгонку к штевням и накладывая концы полос на шпангоуты внакрой (здесь припуски окажутся очень большими) так, чтобы потом можно было за один пропил прорезать обе толщины и стык бортовин получился точно на расстоянии 80 мм от шпангоута. На время подгонки бортовины надо крепить к шпангоутам гвоздиками на «мухах», а к штевням (узлу I) притянуть шпагатом. Обрезав припуски и подогнав скосы кромок деталей в носу и корме (не забудьте проверить симметричность размеров на оба борта, например — по поворотным бимсам), приступайте к установке по месту накладок и половинок петель для присоединения к узлам I, II и шпангоутам, а также для крепления концов бимсов и днищевых стрингеров.
Вырезы для облегчения бортовин выпиливайте в последнюю очередь на уже готовых деталях.
Несколько слов о днищевых стрингерочках 20X20, играющих важную роль в создании обводов в районе скулы. Каждый из них собирается из трех деталей, длины которых выбираются по месту. Поскольку ширила стрингера меньше ширины петли, применено простое соединение при помощи язычка, заходящего в скобку на нижней кромке шпангоута. Обратите особое внимание на подгонку носового и кормового концов к бортовинам; естественно, петли здесь ставятся по месту после того как состроганные на ус концы реек будут плотно подходить к фанере. Если подгибать концы стрингеров к бортовинам будет трудно, пропилите рейки вдоль тонкой ножовкой — в носу на 500 мм, а в корме на 300 (затем промажьте пропил клеем и запрессуйте рейку тонкими гвоздями).
Поставьте распорные полубимсы 30X30 между бортовинами Б, В и карленгсами узлов II. Концы полубимсов можно подвесить на петлях или закрепить с помощью язычков г обойм (либо иным путем), но во всех случаях они должны плотно распирать бортовины.
Окончательно готовый каркас советую оставить на несколько дней в полностью собранном виде, чтобы при просушке зафиксировалась форма всех изогнутых связей.
Очень важную роль в создании прочности собранной байдарки играет жесткая рамка фальшборта кокпита, собираемая из четырех продольных и двух поперечных реек. Некоторую сложность представляет изготовление продольных реек, поскольку в них нужно сделать сквозной паз для крепления продольных кромок деки в районе кокпита. Зато получившийся узел будет очень надежным, герметичным и удобным в эксплуатации.
Для фальшбортов заготовьте восемь реек длиной по 1450 мм: четыре сечением 12X50 и четыре 12X30. На расстоянии 20 мм от кромки прострогайте продольные полукруглые углубления железкой шириной 8 мм с заточенным полукруглым концом. К боковой грани рубанка закрепите упорную рейку, чтобы ось канавки получилась строго параллельной кромке обрабатываемой заготовки. Готовые рейки скрепите попарно (широкую с узкой) заклепками, поставив фанерную прокладку толщиной 2,5—3,0 мм (на водоупорном клею), чтобы с другой стороны осталась щель для прохода деки. В месте стыка соединяемые кромки срезаются на угол. Собранный фальшборт крепится к карленгсам кокпита (узла II) петлями, половинки которых врезаются заподлицо.
На поперечных планках с внутренней стороны ставятся винты с круглой головкой — штифты для крепления края деки с металлическими люверсами или плотно обметанными отверстиями. Половинки носового козырька вырезаются по снятым с места бумажным шаблонам из фанеры, замачиваются в горячей воде, изгибаются и в таком виде закрепляются и высушиваются. Затем половинки подгоняются по месту и в носу соединяются рояльной петлей; к кормовым концам козырька приклепываются обоймы замка.
Пайолы (слани) в кокпите можно вырезать из 3-миллиметровой фанеры; потребуется заготовить 8 пластин 250X675. Эти пластины соединяются попарно неразобранными петлями (для складывания). С нижней стороны к пайолам приклепываются по два направляющих язычка (дюраль 2X30X70), которые заходят под шпангоуты, фиксируя положение щита на днищевых рейках. При подгонке по месту вырежьте на пайолах вырезы для петель, которые одновременно будут служить фиксаторами, запирающими штыри-нагели от выпадения. Можно сделать пайол и иначе, — приклепав к двум ремням, растягиваемым вдоль лодки между шпангоутами, нужное количество поперечных планок.
В заключение подчеркнем, что для обеспечения долговечности байдарки очень важно не только стараться использовать хороший материал, но и применять все известные меры для защиты — консервации деталей. Все деревянные детали после подгонки, но до установки крепежа надо пропитать горячей олифой два-три раза, а после просушки готового каркаса аккуратно покрасить. Хорошие результаты дает покрытие фанеры эпоксидным клеем (можно применить эпоксидный лак для паркета), в этом случае олифить ее нельзя. Лучше всего использовать оцинкованный крепеж; если, однако, приходится заворачивать стальные шурупы без защитного покрытия, в подготовленные отверстия введите немного краски (клея). Тщательно соблюдайте все правила постановки крепежа!
Не забудьте «замаркировать» узлы каркаса, т. е. написать на каждом узле его номер и «адрес». Например, если на узле написано «Б, левая», на одном конце имеется пометка «нос», а в местах притыкания шпангоутов — «Ш1» и «Ш2» соответственно, то кому бы ни пришлось впоследствии собирать байдарку, он сразу поймет, что это за узел, куда его ставить и как ориентировать.
Теперь несколько слов об изготовлении оболочки.
Нужны два куска крепкой прорезиненной ткани шириной не менее 750 мм и длиной по 6 метров. Эти куски наложите на закрепленный вверх днищем каркас с перекроем по килю не менее 50 мм. Начинайте с временного крепления к килю гвоздиками (около шп. 2) середины кромки «нижнего» полотнища, выпустив другую его продольную кромку не менее чем на 50 мм «вниз» за линию борта; обтяните ткань по шпангоуту н закрепите ее. Теперь растяните по тому же шпангоуту верхнее полотнище и идите (эту работу лучше делать вдвоем) от середины к оконечностям, внимательно следя за равномерностью натяжения полотнищ к бортам и вдоль лодки. Обрезав припуски на «нижнем», а затем и «верхнем» полотнищах, склеивайте зачищенные кромки резиновым клеем. Склеивание также ведите от середины к штевням. В дальнейшем, после снятия оболочки с каркаса, этот шов по середине клеевого соединения прошейте нитками и снаружи закройте защитной полоской шириной 70 мм. По штевням оболочка должна быть усилена такими полосами с обеих сторон; например, можно использовать кусок разрезанной вдоль камеры от велосипеда для постановки накладки изнутри и более толстой мотоциклетной камеры — снаружи.
Для крепления руля изнутри и снаружи на оболочку накладывают изогнутые по форме штевней пластинки из дюраля толщиной 1,5 мм; через них сверлят отверстия под заклепки, которыми и крепятся рулевые петли. (Можно ограничиться и одной внутренней пластинкой.) В носу ставится такая же пластинка с болтом (с круглой плоской шляпкой). На выступающий снаружи конец болта наворачивается рым с ушком для капронового шнура и стойкой вымпела.
Прежде чем переворачивать байдарку килем вниз, прочертите на оболочке линию верхней кромки борта (по краю бортовин), чтобы можно было правильно расположить шов присоединения деки.
Для деки нужен плотный материал типа брезента шириной не менее метра. Всего пойдет 6,5 пог. метров. Из них три метра разрежьте вдоль на равные части — это будут бортовые части деки по сторонам кокпита. Работа начинается с того, что по кромкам этих частей, обращенным к середине байдарки, вшиваются куски провода или вклеивается цельный резиновый жгут диаметром 5 мм. Край ткани огибает этот сердечник и прошивается вплотную к нему двойным швом.
Шов нужно делать как можно уже, чтобы он не выступал из щели фальшборта при протаскивании жесткого валика через круглый паз.
Установите оба фальшборта со вставленными частями деки на каркас и приступайте к обтягиванию брезента к бортам, закрепляя гвоздиками от середины к краям вдоль кокпита. Обрезав припуск, подогните кромку внутрь и сделайте отметки точного положения шва. Пришивать деку к оболочке нужно будет так, чтобы сами швы оказались внутри собранной байдарки.
Таким же порядком подгоняют полотнища деки в носовой и кормовой частях. Сами части деки соединяйте с таким расчетом, чтобы поперечные швы лежали на шп. 1 и 3. К поперечным краям деки, обращенным к кокпиту, пришейте «хлястики» — петли из брезентовой полосы и поставьте люверсы: это необходимо для натяжения деки вдоль лодки.
Поставив на место фанерный носовой козырек, выкраивайте и подгоняйте, а затем пришейте к деке брезентовый «мягкий козырек» (также с люверсами на краю).
Сборка байдарки не займет больше получаса. Одновременно собираются носовая и кормовая части каркаса по одинаковой схеме: к узлу I крепятся длинными нагелями обе концевые бортовины, к ним — концевые части узлов II; затем ставятся следующая пара бортовин, крайние шпангоуты, разворачиваются поворотные бимсы, снизу вставляются от середины к штевням днищевые стрингера. Носовая и кормовая части каркаса заводятся в расправленную оболочку и до упора подаются в нос и корму. Теперь легким нажимом сверху на шарниры (петля) в средней части киля и днищевых стрингеров оболочка распирается до нормального запирания всех замков. На продольные края деки надеваются фальшборты (от оконечностей к середине), затем они крепятся нагелями к карленгсам рамок II. Теперь остается поставить поперечные планки фальшборта, надеть козырек и обтянуть деку.
Следите за состоянием петель, оберегайте их от механических повреждений. Нагели должны плотно запирать петли, но в то же время проходить в них без особых усилий и тем более — заколачивания: должно быть достаточно легкого поворачивания. Имейте при себе запас проволоки или запасные нагели. Если по форточным петлям вы применяете не Г-образные нагели, а более удобные (не теряются) скобки-застежки, проверьте, чтобы они самопроизвольно не выскакивали из петли. Если поставлены четырехушко-вые петли, то вместо скобок-застежек используйте обычные 3-х миллиметровые шплинты.