Подготовка судна к сезону навигации

Желание побыстрей выйти весной на воду бывает столь велико, что подготовка к первому рейсу проводится небрежно, а потом, в середине лета, корпус судна неожиданно требует срочного ремонта.

Осенью, при постановке судна па зимнее храпение, целесообразно составить список всех дефектов корпуса, а весной внести в него все неисправности, появившиеся за зиму. По такой дефектной ведомости легко определить объем, характер и продолжительность ремонтных работ.

Освобожденное от укрытия судно надо тщательно очистить от пыли и остатков снега. Не следует скалывать или срубать ледок на днище, в кокпите, в ватервейсах и других местах. В теплый день он быстро растает, и воду можно будет выбрать тряпками.

Деревянный корпус осмотрите по всем пазам, проверьте прочность конопатки, нажимая на нее лебезой или тупой отверткой. Вылезшую из пазов или сгнившую конопатку удалите, пазы прочистите. Тщательно осмотрите поверхность всех досок обшивки, подозрительные места проверьте тонкой иголкой: нет ли сквозных трещин, прощупайте древесину около болтов и гвоздей, поврежденных коррозией.

Затем составьте порядок работ: вырубить поврежденные доски обшивки; удалить ржавые болты и гвозди и поврежденную в их гнездах древесину; установить новые доски обшивки и их крепление; расчистить пазы от старой конопатки и заново проконопатить все пазы и стыки. Конопатку надо выполнить особенно тщательно, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость корпуса. В зависимости от будущей отделки (осмолка, окраска, тиров-ка) применяют соответственно смоленую паклю, вату или стеклинь. Одновременно конопатят те пространства, которые нельзя заполнить деревянными чаками или затычками: в местах соединений транцевых досок с обшивкой, досок обшивки со штевнями у петель руля, бортовых или палубных клюзов, в местах выхода донных патрубков, выхода на палубе вентиляционных и дымовых труб, под киповыми планками и другими дельными вещами, установленными на подушках или прямо на корпусе.

После окончания конопатных работ очищают корпус от старой краски. Прочность сцепления (адгезия) краски проверяется металлической щеткой. Плохо держащаяся краска начнет шелушиться. Краску удаляют шкрабкой или металлическим шпателем. Очистку производят движением шкрабки «под краску», т. е. как бы подрезают ее с торца. В зависимости от площади отставшей краски решают, снимать ли всю краску или частично. В последнем случае оголенные места нужно зашпаклевать вровень со слоем старой краски.


После очистки всю поверхность корпуса необходимо проолифить, особенно все пазы конопатки. При температуре +20° С олифа высыхает за 48—72 часа. После этого корпус можно смолить.

Если корпус предполагается окрасить, то его нужно сначала прошпаклевать, Рекомендуем лаковую шпаклевку следующего состава: лак шпаклевочный № 74 — 35% (по весу), мел — 57%, охра — 5% и железный сурик — 3%. Слой этой шпаклевки толщиной до 0,5 мм высыхает за 14—18 часов (масляная шпаклевка — за 35—48 часов). Шпаклевка с охрой и железным суриком будет иметь желто-розовый цвет, который легко укроется за двумя слоями белой краски.

В местах перехода от оголенных мест к слою оставшейся старой краски шпаклевку следует положить в два-три слоя.

Покрытые шпаклевкой места грунтуют. Через день эти места будут матовыми — доказательство того, что олифа полностью впиталась в шпаклевку. Второй раз грунтуют сплошь всю поверхность.

Можно грунтовать и краской, разведенной немного жиже обычной консистенции. Такая цветная грунтовка уменьшает контрастность шпаклеванных и нешпаклеванных мест. Загрунтовав корпус осветленной краской, второй и третий слои декоративного покрытия можно наносить как масляными красками, так и эмалями любого цвета.

Можно рекомендовать метод «шлифовки по мокрому»: по истечении половины срока высыхания шпаклевки на ее поверхность кистью наносят небольшое количество олифы, растирая ее резинкой, торцовой частью деревянного (елового) кубика или пробкой, чтобы сгладить все неровности, образовавшиеся при нанесении шпаклевки шпателем.

Такое «мокрое шлифование» одновременно выравнивает и пропитывает олифой зашпаклеванную поверхность, что избавляет от лишних операций: прошкуривання, протирки от пыли, грунтовки горячей олифой и уменьшает трудоемкость работы. Качество поверхности при такой обработке получается отличное.

Место, где будет нанесена ватерлиния — поясок шириной 50—100 мм, — следует усилить лишним слоем краски по ширине 200—250 мм, чтобы две трети слоя располагались выше ватерлинии. Этот слой надо накладывать на грунтовку перед декоративными слоями.


Первый декоративный слой наносят по всей поверхности, лучше кистью, чем валиком. Вогнутую поверхность корпуса (у киля, кормовой подзор и т. п.) можно прокрасить только кистью. Сначала краску наносят по вертикали, а затем растушевывают по горизонтали, вдоль корпуса, начиная от носа в корму, от ватерлинии вверх к палубе и от киля вверх до ватерлинии. После высыхания первого слоя в том же порядке наносят второй декоративный слой.

Для повышения декоративных свойств рекомендуется краску покрыть слоем лака, лучше однородного с ней: по масляной краске — масляным лаком, по глифталевой — глифталевым (6с, 6т или менее водоустойчивым 4с и 4т, в крайнем случае 7с и 7т), по пентафталевой — пентафталевым № 170 и т. п. Лакированная поверхность менее пориста, более водостойка и непроницаема, гладкая и глянцевая, легко моется.

Расход красок по деревянной поверхности или по шпаклевке на 1 м²: для олифы 120—130 г, для цинковых белил в качестве грунта — 130 г, а в качестве декоративной краски — 160 г. Расход глифталевых и пентафталевых эмалей на 10% меньше.

Проверяя прочность краски на стальном корпусе, нужно обращать внимание на выступающие ржавые пятна, состояние заклепочных соединений и сварных швов. При наличии ржавчины и отстающей краски целесообразно весь корпус перекрасить. В местах, где краска не снимается шкрабкой, се можно оставить. Участки, пораженные коррозией, счищают до металла.

Очищенный металл необходимо загрунтовать, лучше всего свинцовым суриком—80% сурика и 20% олифы (по весу). Сухой сурик тщательно перетирают и просеивают через латунную сетку, насыпают горкой, в середине горки делают углубление, наливают туда немного льняной олифы и все перетирают до образования кашицы, затем добавляют еще такую же порцию олифы и снова перетирают. Ту же процедуру проделывают в третий и четвертый раз, тщательно перемешивая состав. Сурик приготовляют за 3—4 часа до употребления. Так как при соединении свинцового сурика с льняном олифой происходит химическая реакция, в результате которой образуется нерастворимое свинцовое мыло, то этот грунт является наилучшим антикоррозионным и водостойким покрытием.


Можно грунтовать стальной корпус и железным суриком. Лучше покупать не сухой, а густотертый железный сурик, который легче разводить олифой (в данном случае любой, не только льняной). При производстве густотертого сурика в него вводят сиккатив — препарат, ускоряющий высыхание краски. Ни в коем случае не следует применять подсолнечную олифу, краска на которой не высыхает месяцами.

Приготовленный грунт надо использовать в течение суток. Перед нанесением грунта — свинцового сурика стальную поверхность следует обезжирить уайт-спиритом.

Грунтовку лучше производить сухим теплым днем при влажности воздуха не выше 60—70%.

Через три-четыре дня после нанесения грунта следует прошпаклевать заклепочные соединения, головки болтов, края приварных или приклепанных планок и других креплений, небольшие вмятины глубиной не более 1 мм и т. п. Шпаклевку лучше приготовить лаковую, в нее можно добавить сурик, оставшийся от грунтовки (он будет связывать шпаклевочную массу, что улучшит сцепление шпаклевки с поверхностью). Во время нанесения и высыхания шпаклевки корпус должен быть закрыт от солнца.

Через сутки-другие шпаклеванные места нужно загрунтовать. В качестве грунта следует взять ту же краску, которой будет окрашен корпус, но жиже по консистенции. Матовые места, где шпаклевка впитала в себя часть связующего грунта, следует загрунтовать вторично. Каждый слон масляной краски должен сохнуть два-три дня, а эмали — один-два дня.

Декоративное покрытие сохнет столько же времени. Сверху также рекомендуем нанести слой лака.

Корпус из легких сплавов требует особого внимания. Листовой дюраль должен быть плакирован, т. е. покрыт снаружи тонким слоем чистого алюминия. Разрушение этого слоя создает очаги коррозии.

После зимнего хранения дюралевый корпус следует очистить внутри и снаружи от пыли, воды и других загрязнении, протереть ветошью и тщательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия. Прочность сцепления краски с металлом проверяют металлической щеткой, шелушащуюся краску снимают сначала щеткой, а затем металлическим шпателем.


Нужно устранить все вмятины, неплотно прилегающие кромки листов вдоль заклепочных швов, погнутые и скошенные головки заклепок и т. п.

Если не удается подбить для плотного прилегания кромки листов, то эти зазоры следует зашпаклевать; вызывающие подозрение заклепки также нужно аккуратно прошпаклевать, причем шпаклевка не должна ложиться толстым слоем; целесообразнее покрыть эти заклепки загущенной грунтовкой.

При грунтовке корпуса из сплавов ни в коем случае нельзя применять свинцовый или железный сурик. В качестве грунта по алюминию годятся только цинковые белила. Можно применять промышленные грунты КФ-030, ГФ-032, ФЛ-03 (желтый). На эти грунты можно наносить как масляные краски и эмали, так и глифталевые и пентафталевые эмали.

Многие стремятся красить свои суда нитроцеллюлозными эмалями, потому что нитроэмали очень быстро высыхают (1—2 часа), наносить их можно методом распыления, получая при этом глянцевую поверхность с высокими декоративными свойствами. Однако подготовка поверхности в этом случае производится по-другому.

Поверхность корпуса следует промыть теплой водой, проверить прочность лакокрасочного покрытия и снять плохо держащуюся краску легкими нажимами металлического шпателя (сильный нажим может повредить оксидную пленку). Если краска не удаляется, а твердой уверенности, что она держится прочно, нет, то необходимо применить органические смывки для растворения и удаления краски. Смывки СД(сп) специальная, СД(об) обыкновенная, АФТ-1 можно приобрести в магазинах. Наносятся они кистью или распылителем, размягченная краска удаляется деревянным шпателем.

Все дефекты наружной поверхности следует заделать эпоксидной шпаклевкой промышленного изготовления, высыхающей в течение 1—2 часов. Эпоксидную или нитроцеллюлозную шпаклевку следует шлифовать шкуркой с номером зернистости абразивного материала 6, 8, 10 и 12. Для облегчения шлифовки поверхность смачивают уайт-спиритом. После того как шпаклевка прошлифована, ее грунтуют нитрокраской пониженной вязкости и после высыхания вторично шпаклюют, применяя быстросохнущие шпаклевки НЦ-00-8 или НЦ-00-9. Снова наносят грунтовочный слой, а затем уже два декоративных слоя нитроэмали. Можно также дополнительно покрыть нитролаком всю поверхность корпуса, и уж во всяком случае обязательно поясок ватерлинии, чтобы предохранить краску от загрязнения.

Нитроэмали наносят только распылителем, в неветренную погоду и не на солнце. Нитроэмали содержат 50—70% летучих растворителей и быстрое их испарение (особенно на солнце) может образовать в высыхающей пленке массу пор, что приведет к разрушению покрытия.