Основные данные тузика
| Длина наибольшая, м | 2,6 |
| Ширина наибольшая, м | 1,3 |
| Ширина наибольшая по скуле, м | 0,95 |
| Высота борта минимальная, м | 0,38 |
| Масса корпуса, кг | 35—40 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Допустимая мощность подвесного мотора, л. с. | 2 |
| Максимальная площадь паруса, м2 | 4,3 |
Лучше всего лодочку строить из пятислойной фанеры марки БС-1, БП-1 толщиной 3—4 мм для бортов и 4—5 мм — для днища. Для набора корпуса необходимы рейки из мелкослойной сосны без сучков и эпоксидный клей. Корпус можно обшить фанерой марки ФСФ и даже строительной, если она не расслаивается и имеет хотя бы один наружный слой без сучков. Фанеру можно пропитать олифой или же оклеить снаружи какой-либо тонкой тканью на краске. Если масса лодки не имеет решающего значения, рекомендуем использовать тонкую стеклоткань и эпоксидную смолу. Для обшивки можно применить оргалит или толстый водостойкий картон.
Тем, кто будет строить лодку впервые, советуем ознакомиться с содержанием книги С. Ветрова «Пионерская судоверфь» (Л., «Судостроение», 1982 г.). Процесс постройки лодок описан здесь достаточно просто и подробно, содержатся рекомендации по разметке деталей, сборке узлов, отделке и окраске корпуса. Руководствуясь этой книгой, самодеятельные судостроители смогут в дальнейшем оснастить тузик парусами, швертом и рулем.
Неопытному любителю может показаться неуклюжим тупой нос лодки. Однако такие обводы имеют ряд достоинств, гарантирующих безопасность использования тузика. Например, благодаря увеличенному запасу плавучести в носу лодка обладает повышенной грузоподъемностью и хорошо всходит на встречную волну. Увеличенная ширина носовой части вместе с развалом бортов наружу придает лодке хорошую остойчивость. Наконец, корпус с носовым транцем проще обшить фанерой, легче изогнуть рейки скуловых стрингеров и привальных брусьев. Чтобы притупленные обводы носа не ухудшали ходкость и поворотливость тузика, килевая линия в носу имеет подъем вверх, а днище — небольшую килеватость.
Постройку тузика начинают с изготовления обоих транцев и трех шпангоутов. Для этого на фанере или листе картона следует вычертить обводы этих узлов в натуральную величину и на оба борта. На этот чертеж накладывают заготовленные заранее рейки (тимберсы), подгоняют их друг к другу, а затем соединяют при помощи фанерных накладок — книц — на клею и гвоздях 1,5X25 мм. Обшивку транцев прикрепляют к рейкам попеременно гвоздями и шурупами 3X20 мм через каждые 30—40 мм. К шпангоутам и транцам временно прикрепляют на больших шурупах по две стойки, через которые поперечный набор закрепляется на стапеле. Расстояние от точки киля до верхней кромки стапеля указано для каждого шпангоута, его следует пометить соответствующими рисками на стойках.
В шпангоутах резмечают и делают вырезы для скуловых стрингеров, подлегарсов, реек, подкрепляющих носовое и кормовое сиденья, и реек на днище.
Одновременно со сборкой шпангоутов заготавливают листы наружной обшивки длиной 2,5 м для днища и 2,8 м — для бортов. Удобнее всего соединять листы фанеры «на ус» с шириной заусовки 40—50 мм. На днище размечают линию диаметральной плоскости (линию киля), с носа и кормы вдоль нее делают тонкой ножовкой пропилы на длину около 600 мм. Эти пропилы необходимы для плотного прилегания листа к шпангоутам, имеющим килеватость.
Стапель собирают из двух брусьев, поставленных на ребро параллельно друг другу. Для удобства работы раму стапеля можно положить на жесткий стол или козелки необходимой высоты. Разметив положение каждого шпангоута на стапеле, шпангоуты ставят килем вверх таким образом, чтобы риски на стойках совпадали с верхними кромками стапельных брусьев, а плоскости шпангоутов были вертикальны и перпендикулярны брусьям стапеля. Наклон обоих транцев тщательно выверяют, на набор накладывают рейку киля и крепят ее к транцам при помощи книц, заранее вырезанных из -20-миллиметровой доски в соответствующие вырезы в шпангоутах укладывают рейки подлегарсов, служащих опорой для сидений, а также планки, защищающие тонкое фанерное днище от истирания ногами. Если не очень заботиться о снижении веса лодки, внутренние фанерные настилы лучше сделать съемными, подкрепив днище двумя стрингерами сечением 12X25.
Следующая операция — малковка набора, т. е. подгонка всех кромок набора до плотного прилегания к ним наружной обшивки. При этом лишнюю древесину снимают с кромок сначала рубанком, а затем рашпилем; плотность прилегания фанеры проверяют прикладыванием ее куска длиной около метра к шпангоутам, транцам и рейкам продольного набора. Далее заготовки листов обшивки накладывают на свое место, временно закрепляют парой гвоздиков и обводят будущие контуры листов с внутренней стороны по -наружным кромкам скулового стрингера и транца. Затем делают риски по концам каждого шпангоута — на уровне верхней кромки борта, обводят верхнюю кромку подлегарса и шпангоуты по их передней и кормовой пласти (это необходимо для разметки отверстий под шурупы, которыми листы будут крепиться к шпангоутам и транцам).
Лист, снятый со «скелета» будущей лодки, кладут разметкой вверх. К рискам, обозначающим верхние концы шпангоутов, прикладывают гибкую рейку, прижимают ее грузом таким образом, чтобы получилась плавная кривая, и прочерчивают линию, обозначающую верхнюю кромку борта. Затем каждый лист обрезают «вчистую», оставляя лишь припуск 3—4 мм на окончательную обработку кромок, когда лист будет поставлен на место. Отверстия под шурупы просверливают между линиями, обозначающими пласти шпангоутов и подлегарс. Диаметр сверла должен составлять 2,5 мм; шаг крепежа — 60—70 мм.
Все обозначенные места контакта обшивки с набором и соответствующие кромки реек набора смазывают клеем, бортовые листы устанавливают на место. К скуловому стрингеру и транцам их прикрепляют попеременно шурупами 3X20 мм и гвоздями 1,5X25 через 30—40 мм; к шпангоутам и подлегарсам — шурупами через 60—70 мм. После затвердевания клея прострагивают все кромки фанеры, выступающие за рейки набора, и приступают к установке днищевого листа.
Далее корпус снимают со стапеля, переворачивают и ставят наружные привальные брусья, закрепляя их к обшивке сначала при помощи струбцин, а затем шурупами, которые завинчивают со стороны обшивки. С верхних кромок подлегарсов снимают малку для приклеивания фанерных сидений в носу и корме, врезают подкрепляющие сиденья рейки. Чтобы упростить подгонку сидений к бортам, их сперва можно вырезать из картона, а затем перенести контуры на фанеру. Перед окончательной установкой сидений в корпус под них нужно приклеить около 30 дм3 легкого пенопласта, который в случае опрокидывания будет поддерживать лодку и плавающих около нее людей.
На днище в корме устанавливают на клею и шурупах, завинчиваемых через киль, плавник, который стабилизирует тузик на курсе на ходу. Привальные брусья дополнительно крепят к бимсам транцев фанерными кницами.
Среднюю банку удобно сделать съемной: при плавании вдвоем или под парусом она только загромождает и без того тесную лодочку. Подуключин советуем поставить две пары. Если на воду выходит один человек или трое, обычно гребет сидящий на средней банке; если в лодке двое — сидящий в носу.
Кроме подуключин, нужно поставить два обушка для крепления швартовов; полезны также ручки для переноски тузика. В упомянутой книге «Пионерская судоверфь» можно найти рекомендации по оклейке и окраске корпуса, чертежи весел (они должны быть длиной не более 2,0 м). Желающие приобщиться к плаваниям под парусами могут воспользоваться чертежами рангоута, паруса, шверта и руля от швертбота «Оптимист». Швертовый колодец следует расположить в нос от шп. 2, пяртнерс мачты — на расстоянии 290 мм в нос от шп. 1