Две конструкции стоек для подвесного мотора
Несколько таких переносных стоек должно быть на каждой лодочной стоянке. Они необходимы при ремонте и регулировке подвесных моторов на берегу. Собрать стойку (эскиз а) можно из полутора- или двухдюймовых досок. Нижние опорные брусья 4 крепятся к стойкам 2, соединенным поперечиной 5 и подмоторной доской 1, несимметрично: больший конец выпускается в сторону подвески мотора. Полезно сделать полку 3 с бортиками, на которую можно будет класть во время разборки мотора мелкие детали, крепеж, инструмент.
Складная стойка-козлы удобна тем, что в сложенном виде может храниться в рундуке. Кроме того, подмоторной доске можно придавать такой же угол наклона а, как и у транца лодки.
Подкосы 2 прикрепляют к основным стойкам 1 на прочных петлях 3. В рабочем положении подкосы фиксируются двумя стальными угольниками 4, вращающимися на болтах 6. У подкоса в угольнике могут быть сделаны несколько отверстий для болта 7, который крепит угольник к подкосу при раскладывании козел. Вставляя болт в то пли иное отверстие, можно установить требуемый угол а.
Гнездо для спасательного круга
Нередко нарушается по крайней мере одно из следующих трех основных требований к хранению спасательных кругов. Круг должен быть всегда под рукой у вахтенного рулевого или шкотового; он не должен болтаться на качке и мешать управлению судном; крепление его не должно создавать помех для немедленного применения. Всем этим требованиям удовлетворяет простое гнездо 2, которое сваривается из алюминиевого прутка диаметром 8—10 мм и прикрепляется хомутиками 3 к леерным стойкам 4 на обоих бортах в районе кокпита. Круг 1 свободно вкладывается в гнездо.
Оттяжки для фалов
В свежий ветер отдых экипажа яхты, стоящей в надежной, защищенной гавани, беспокоит не только свист ветра в вантах, но и хлопанье фалов о мачту. От последнего можно избавиться, если оттянуть фалы от мачты к вантам. Лучше всего оттяжки сделать из резинового амортизационного шнура; если его нет, можно обойтись и тонким штертом.
Матрица из бетона
Советую изготовлять матрицы для выклейки корпуса лодки из стеклопластика бетонными. Мы использовали в качестве ботвана готовый корпус — уложенную днищем вверх лодку «Прогресс», но поскольку нам хотелось увеличить длину на 0,6 м, пришлось с помощью досок временно нарастить ее и сделать транец, облицованный снаружи листовым железом. Прямо на корпус «Прогресса» мы уложили бумагу (разделительный слой), а затем арматуру — стальную решетку, после чего, применив временную щитовую опалубку, залили бетоном сначала борта (поочередно), а затем и днище. Сняв после затвердевания железобетонные части матрицы, мы раскантовали их и соединили вместе, подправили цементным раствором и строительной шпаклевкой, тщательно обработали наждачной бумагой. Получилась очень хорошая полированная поверхность. Отмечу, что несложно при этом делать небольшие изменения в обводах, наращивая пли срезая цемент.
Устройство для определения промежутка между электродами свечи
Довольно часто мотор плохо заводится и неустойчиво работает из-за слабой искры, которая не пробивает оптимальный воздушный промежуток между электродами (0,6—0,8 мм).
Определить «длину» искры можно при помощи простого устройства, которое легко сделать из обычной свечи. У свечи удаляются внешний и внутренний (до фарфора) электроды, внутренняя полость заливается расплавленной канифолью. Сделанная по чертежу изогнутая латунная пластина надевается одним концом на контакт свечи. Со второго конца вворачивается заостренный винт М4Х20.
Поверхность на гайке свечи под острием винта следует зачистить шкуркой. Вращая винт и устанавливая его острие на разных расстояниях от гайки, можно, замкнув свечу на массу, точно определить, какой воздушный промежуток пробивает искра.
При изготовлении устройства, свечу нужно взять новую, еще не работавшую (у работавшей поверхность изолятора может иметь налет копоти, из-за чего ток все-таки будет перетекать с центрального электрода на корпус.
Необходимо иметь в виду, что чрезмерное увеличение промежутка между электродами может вызвать пробой в бобине.
Усовершенствование механизма установки угла опережения зажигания на моторах «Ветерок» и «Москва»
В предыдущих номерах «Катеров и яхт» говорилось о нарушении регулировки зазоров в прерывателях из-за износа посадочного места панели магнето и сопрягаемой шейки картера блока цилиндров.
Износ сопряжения происходит из-за затяжки стопорного винта, служащего для фиксации панели в положении, установленном рукояткой газа. В процессе эксплуатации сопрягаемые диаметры принимают неправильную форму, и при повороте панели в контактах прерывателя изменяются зазоры.
Этот недостаток будет устранен, если перенести устройство для фиксации углового положения панели в любое другое место кинематической цепи механизма установки опережения зажигания.
Под верхнюю шейку «А» вертикального вала установки опережения зажигания (см. эскиз) я установил полиэтиленовую прокладку толщиной ~2 мм. Степень затяжки хомутика контролируется усилием на рукоятке газа.
После эксплуатации мотора с этим усовершенствованием в течение одного сезона износ указанных детален оказался незначительным.
Защита реверса «Москвы» от песка
Можно предотвратить попадание речного песка (выбрасываемого помпой вместе с водой) в сальник рессоры и оседание его в полостях корпуса реверса 10 (рис. 2 в паспорте к мотору «Москва-М»), заменив паронитовую прокладку в разъеме надставки 13 с дейдвудной трубой 17 на другую, с вырезом только для корпуса верхней помпы и отверстия для выхлопа отработавших газов.
После установки такой прокладки вся попадающая на нее вода будет сливаться в отверстие для выхлопа, минуя полости корпуса реверса 10, закрытые новой прокладкой.
Для изготовления прокладки, плотно прилегающей к сложному по конфигурации корпусу верхней помпы, предлагаю сделать шаблон из кальки. Для этого нужно корпус верхней помпы наложить плоскостью разъема на середину листа кальки (размером 10x20 см), очертить карандашом и вырезать по контуру. Затем корпус помпы установить на место, надеть на него вырезанным отверстием лист кальки и карандашом очертить просвечивающий контур надставки 13, отверстия для выхлопа и отверстий для соединительных болтов.
Вырезав шаблон, приклейте его к листу паронита и вырубите по нему прокладку.
Съемник маховика для «Вихря»
Очень часто при попытке отделить маховик от мотора срывается резьба на винтах М6X5 (З шт.), которыми крепится прилагаемый к мотору съемник, а сам маховик остается неподвижным.
Съемник .моей конструкции весит, прайда, грамм на сто больше штатного, поза-то он гораздо надежнее. Устройство съемника показано на эскизе. Кроме того, рекомендую сделать стальной гибкий тросик диаметром 3 мм и длиной 0,5 м с петлей на одном конце. На другой конец тросика наденьте трубочку наружным диаметром 8 мм и длиной 10 мм и расклепайте ее.
Закладные болты 2 (2 шт.) вставьте в окна для регулировки зазоров прерывателей в маховике, наденьте на них планку 1 (95X24) и наверните по стандартной гайке М12. На задний болт стартера накиньте петлю тросика, сам тросик обмотайте вокруг маховика, а трубочку на другом конце вставьте в паз на маховике для пускового шнура. Теперь вверните отжимной болт 3 и вы легко снимете маховик.
Болты 2 надо сначала обработать на токарном станке, затем обрезать на фрезерном по контуру окон в маховике, чтобы они входили туда без усилий.
Вообще-то съемник маховика, прилагаемый к мотору «Вихрь», достаточно надежен, нужно только тщательно до конца заворачивать винты крепления к маховику. А предлагаемый «капитальный» съемник (действительно, безотказный) более подходит для ремонтных мастерских, где часто приходится снимать маховики «Вихрей».
Подача питьевой воды воздухом
На яхтах и катерах пресная вода обычно подается самотеком из расходных баков, куда ее накачивают ручным насосом (помпой) пли наливают при помощи шланга (по принципу сифона) из основной цистерны. Такая схема неудобна во всех отношениях. Расходные баки приходится располагать как можно выше и потому делать их малой емкости; накачивать воду нужно довольно часто.
Мы применили другой вариант. Прямо к горловине основной цистерны 1 приварили ниппель 2 от автомобильной камеры и автомобильным же насосом 3 накачиваем в цистерну воздух. Вода давлением воздуха выжимается наверх и по трубопроводу 4 подается непосредственно на камбуз. Давление в системе держится примерно сутки. Из открытого крана 5 идет чистая вода, а не ржавая, как иногда при использовании водяного насоса. А если положить в цистерну монетку или ложку из чистого серебра, то сода будет очень долго сохранять приятный вкус.
Гребной винт на шлюпке
Простой способ вывести гребной вал из корпуса шлюпки, не приспособленной для установки двигателя, показан на эскизе. Кронштейн с резино-металлическим подшипником закрепляется к дейдвуду сбоку на сквозных болтах. Под гайки с противоположной стороны необходимо подложить металлическую полосу.
Предлагаемый способ удобен тем, что не требуется сверлить отверстие в дейдвуде, где обычно проходят основные крепежные болты корпуса, усиливать дейдвуд металлическом коробкой или накладками из твердого дерева.