Шкот-оттяжка
За последние годы стакселя на крейсерских яхтах достигли значительных размеров и для эффективной работы нуждаются в дополнительной, кроме обычного шкота, регулировке. Если, например, яхта оказывается в море на длинной волне, а ветер недостаточно силен, большой топовый стаксель начинает хлопать, быстрые перемещения пуза к штагу и обратно отрицательно влияют на скорость судна. В этом случае чем длиннее шкот, т. е. чем больше расстояние от паруса до блока, тем хуже работает стаксель.
Шкот-оттяжка 2, заведенный как показано на эскизе, снижает этот отрицательный эффект, позволяет контролировать натяжение задней шкаторины стакселя и (вместе с регулировкой натяжения фала) регулировать положение «пуза» по ширине паруса. Блок оттяжки крепится таким образом, чтобы трос являлся продолжением задней шкаторины паруса. На ходу выбираются одновременно и шкот 1, и оттяжка 2, но, как правило, шкот должен иметь большее натяжение. На коротких галсах вместо шкота-оттяжки может быть использована короткая снасть с карабином.
Съемный тент для парусной лодки
Тент-козырек, примененный на парусно-моторной лодке «Снарк» (см. №41), имеющей просторный, чуть ли не 5-метровый кокпит, обеспечивает надежную защиту от дождя и волны. Тент 3 пошит из авиаткани «500» и облицован по всему периметру 5—7-миллиметровым шнуром 5.
По краю лобового стекла 6 поставлен дюралевый козырек 7, усиленный приклепанной к нему дюралевой трубкой (сверху ее лучше закрыть резиной).
Передняя кромка тента плотно обтягивается по дюралевому козырьку резиновым жгутом 4. Боковые кромки прижимаются к фальшборту откидывающимися половинками металлических «дверных» петель 8 с надетой на край резиновой трубкой 10. Половинки петель прижимают тент к фальшборту благодаря установке текстолитовых поворотных стопоров — кулачков 9.
Съемный каркас тента состоит из трех дюралевых дуг 1 (из старых раскладушек) и деревянных балочек — стрингеров 2. Как показал опыт, крайнюю дугу каркаса надо делать выше и шире первых двух, чтобы образовавшийся козырек отсекал встречные брызги.
Питание мотора от двух бензобаков
В дальнем походе не раз приходится останавливаться, чтобы перелить горючее в расходный бак или перенести шланг на штуцер другого бака. Очень простое приспособление позволит избежать подобных манипуляций и питать мотор последовательно от двух расходных баков.
Вспомним, что в расходном баке всегда создается разрежение воздуха (именно поэтому, если вы забудете отвернуть вентиляционную пробку на крышке бака, мотор вскоре остановится). Этот эффект и надо использовать. Вместо вентиляционной пробки на баке, который подсоединен к мотору, делается штуцер по диаметру топливного шланга. На штуцер надевается шланг от второго бака; на этом втором баке становится ненужной «груша» для подкачки топлива, а вентиляционная пробка отвинчивается.
Если крышка на первом баке герметична, то мотор работает сначала на топливе из него, а затем, когда здесь создастся вакуум, на горючем, которое начинает поступать из второго бака. Таким образом, первый бак остается практически полным, пока из второго не будет выработано все горючее. Затем мотор будет работать от первого бака, который вентилируется через опустевший второй.
Удлинитель румпеля мотора
Тот, кто ловит рыбу на дорожку на легкой лодке с подвесным мотором, знает, как трудно па малом ходу добиться правильной дифферентовки: лодка сильно задирает нос. Единственным средством избавиться от дифферента является перемещение рыбака ближе к носовой части, но при этом не дотянуться до румпеля мотора.
Управлять мотором поможет простой удлинитель из 25-миллиметровой дюралевой трубки.
На одном конце трубки при помощи дисковой пилы делаются два взаимно перпендикулярных пропила на длину 150 мм. Можно эту работу выполнить и обычной ножовкой по металлу, смазав полотно мылом или парафином. Полученные четыре лепестка немного отгибаются таким образом, чтобы удлинитель можно было насадить на рукоятку румпеля. Затем, используя хомутик (например, применяющийся в дюритовых соединениях), удлинитель закрепляют на рукоятке. Хомутик стоит приклепать к одному из лепестков трубы, чтобы он не терялся при хранении удлинителя отдельно от мотора.
Проводка топенанта
Предлагаемый вариант проводки топенанта вполне отвечает назначению этой снасти и в то же время благодаря уменьшенной длине тросов отличается меньшим сопротивлением встречному потоку воздуха. Один конец топенанта 7 закрепляется на топе мачты, другой — у гика 1 заканчивается небольшими блоками 4 и 6 с талями 5 из капронового троса. Когда парус поставлен, карабин 8 отдается от скобы 3, закрепленной на оковке 2, и гик повисает на парусе. При уборке паруса гик легко подтягивается вверх за ходовой конец 5 и карабин 8 снова закладывается за скобу 3.
Роульс для палубного клюза
Как правило, при подъеме якоря цепь сначала выбирают на палубу, а затем перепускают через палубный клюз в цепной ящик. Если же сделать для палубного клюза 1 роульс 3, как показано на эскизе, цепь 2 будет сама стравливаться вниз под действием силы тяжести ее участка под палубой. Легче будет и выбирать цепь из ящика при постановке на якорь.
Роульс желательно крепить к клюзу двумя болтами 5. Когда в нем нет надобности, его вместе с кронштейном 4 убирают под палубу.
Ремонт алюминиевого гребного винта
Если на лопастях алюминиевого гребного винта появились большие выщербины или отломился край, ремонт выполняется с помощью эпоксидной смолы. Предварительно просверлите в лопасти три отверстия диаметром 2,5—3 мм. В эти отверстия вставьте стальные прутки, выступающие концы которых должны находиться в пределах будущего контура отремонтированной лопасти.
Связующее приготовляется из 100 вес. частей эпоксидной смолы, 20 вес. ч. дибутилфталата и 10 вес. ч. полиэтиленполиамина. Затем добавляются алюминиевые опилки — их должно быть примерно в четыре раза больше (по весу), чем связующего. Получается вязкая масса типа густой шпаклевки.
Стержни нужно обмакнуть в связующее, прежде чем ставить их в отверстия. Уложите лопасть плоской поверхностью на деревянный брусок и раскрепите таким образом, чтобы можно было выдерживать винт без изменения положения до полного затвердевания состава. Поверхность бруска под лопастью покройте целлофаном (разделительный слой).
Состав наносите на ремонтируемое место с таким расчетом, чтобы лопасть получилась чуть толще. После затвердевания приформованный участок лопасти опиливайте плоским напильником и шлифуйте шкуркой. Стальные стержни будут удерживать пластик от излома под действием упора гребного винта и центробежных сил.
При таком способе ремонта дисбаланс винта, как правило, получается незначительным и на работу мотора не влияет.