Самодельная утка
Предлагаемая конструкция швартовной утки не требует применения литейных, токарных и сварочных операций; изготовить ее можно в домашних условиях или в клубной мастерской, используя обрезки листовой стали и стандартные болты с гайками. Размеры деталей и крепежа нужно подбирать в зависимости от диаметра троса.
Острые кромки следует притупить и зашлифовать.
Поправка
В заметке «Универсальный конек для буера» («КиЯ» №129) на эскизе конька допущена неточность: винипластовая полоса (дет. 2) должна располагаться параллельно поверхности льда, а не под углом.
Приводим правильное поперечное сечение универсального конька.
На рисунке обозначены: 1 — стальной угольник; 2 — полоса из винипласта; 3 — дубовый брусок; 4 — шпилька.
Наконечник высоковольтного провода
Многие «лодочники» жалуются на колпачки, что надеваются на концы высоковольтных проводов для их крепления к свечам зажигания. То сломалась пружинка, то колпачок не держится на свече.
Я выточил бронзовый наконечник, припаял к его донышку латунный шуруп, который ввинчивается в конец высоковольтного провода, сверху надел хлорвиниловую трубку длиной около 200 мм, конец которой перекрывает и хвостовик свечи. Трехмиллиметровый болтик надежно фиксирует наконечник на свече.
Эти наконечники я использую уже шестой сезон.
Костер по полинезийски
В походах, находясь на берегу, мы часто разводим костер, каким пользовались еще аборигены Полинезии, стараясь защитить огонь от ветра. Это, по существу, очаг в яме. И хотя устройство его связано с копкой, тепло и свет направлены вверх, а потому он мало подходит для роли лагерного огонька, вокруг которого собираются экипажи скоротать вечер в сухопутной «кают-компании», полинезийский костер имеет немало плюсов.
Для очага средней величины нужно выкопать яму размером 300—400Х500—600 мм. Начинать надо с меньших размеров в плане, так как по мере обгорания стенки немного «раздвинутся», и с большей глубины, учитывая накапливающуюся позднее золу и осыпание стенок. Вынутый грунт укладывается с трех сторон ямы в валики и образует бруствер, который обкладывается снятым дерном. Возле передней (рабочей) стороны на выровненной и уплотненной земле устраивается неширокий настил из доски или веток без сучков. Это предохраняет ее от разрушения, создает удобства при разведении огня, приготовлении пищи.
Полинезийский костер надежен и экономичен, удобен для сушки одежды и обуви. Он нетребователен к качеству дров, не боится ветра и долго сохраняет тепло. Утром огонь нередко загорается и без спичек, жар в нижних слоях золы держится более суток. Яма является отличной духовкой, что заметно расширяет кулинарные возможности экипажей. Костер пожаробезопасен, очень удачен в экологическом отношении. Свертывая лагерь, в яму складывают мусор, засыпают его вынутой землей, укладывают на место срезанный дерн.
Мини-плитка
В походных условиях — на борту лодки — не всегда можно быстро и без особых хлопот вскипятить кружку воды. Попробуйте воспользоваться мини-плиткой, сделать которую чрезвычайно легко. Для этого нужны жестяная банка емкостью, скажем, 0,75 л, пассатижи и нож. Конструкция, процесс изготовления и принцип действия понятны из рисунка.
Топить такую плитку можно щепками и веточками, пригоршня которых — не проблема, или «сухим спиртом». В последнем случае можно использовать банку меньшего размера.
Туалетный блок
Одной из итальянских фирм выпущен на рынок туалетный блок (модуль), предназначенный для катеров, яхт, жилых прицепов, дач, садовых домиков и других передвижных и сезонных объектов.
Блок состоит из вертикальной панели с двумя нишами — нижней для унитаза (транспортировочное положение), закрываемой душевым поддоном, и верхней для размещения умывальника и душа с арматурой. В верхней части большой ниши расположено зеркало и плафон с регулировкой направления светового потока.
Напряжение питания электроламп 12 или 24 В. На наружной стороне панели находятся два штуцера для подвода холодной и горячей воды к смесителю, питающему водой умывальник и душ, и один штуцер для соединения с канализацией или сборной цистерной. Там же расположен вывод электропроводки со штепсельным разъемом для присоединения к бортовой сети и выключателю освещения.
В транспортировочном положении размеры блока 195Х58,5Х36 см.
Вертикальная панель и поддон изготовляются из стеклопластика; в поддон вклеивается резиновый коврик.
Карабин для швартова
Предлагаемый карабин облегчает заводку швартова за скобу буйка или рым на боне. При подготовке к действию карабин открывают и заводят в пазы накладки 9, закрепленной, например, на конце отпорного крюка 8, посредством губок 2, отогнутых на защелке 6. При швартовке вначале зацепляют карабин за скобу или рым, а затем, потянув отпорный крюк, освобождают подпружиненную защелку 6, которая надежно фиксирует карабин на скобе.
К защелке 6 жестко присоединен рычаг 4, который при закрытой защелке располагается вдоль верхней кромки зева карабина и выше ее. Рычаг выполнен в виде охватывающей карабин скобы с расширенной кольцеобразной передней частью, к которой присоединен вытяжной линь 7, используемый для дистанционной отдачи карабина. Длина линя должна превышать высоту борта судна, а другой его конец присоединяется к швартову (со слабиной).
При натяжении линя открывается защелка 6 и происходит (при потравленном швартове 1) поворот карабина 3 в положение, при котором он соскальзывает со скобы. Это позволяет использовать приспособление для швартовки высокобортных катеров и яхт, с палубы которых не дотянуться до скобы буйка или швартовного рыма 5.
Вместо линя 7 для дистанционной отдачи карабина может быть использован отпорный крюк, при помощи которого при отходе от буйка открывают защелку карабина, предварительно зацепив крюк за кольцеобразное расширение рычага защелки.
Описанный карабин с успехом применяется на нашей яхте в течение многих навигаций.
Направляющие блоки для «закрутки»
Если яхта оборудована устройством для закрутки стакселя вокруг штага, то ходовой конец «закрутки» удобно провести в кокпит через направляющие роульсы, закрепленные к леерным стойкам.
Роульсы можно выточить из текстолита либо другого пластического материала, обоймы блоков сделать из латуни или нержавеющей стали. Диаметр хомутиков подбирается таким образом, чтобы блок оказался надежно закрепленным на стойке.
Защелка для подвески «Вихря»
Для предохранения рук от травм подвеской мотора при его переноске предлагаю изготовить простейший стопор. Его можно изготовить буквально за один час.
Выполнить детали можно по приведенным эскизам. Заложить П-образный выступ оси в загнутую на 180° часть защелки и обжать два крайних лепестка вокруг него. Средний лепесток отогнуть немного обратно. На поддоне (дет. 2.125-001) доработать отверстие ∅20 мм для входа язычка защелки.
Закрепить стопор двумя «внутренними» болтами М6 (3003А6-26-16).
Доработка мотора «Вихрь-30»
Обнаружив попадание воды в редуктор через изношенное уплотнение тяги реверса, я решил заменить его втулкой из фторопласта. Внутренний диаметр ее выполнен несколько меньшим, чем диаметр тяги. После запрессовки втулки отверстие калибруется сверлом ∅7 мм. Вот уже три сезона втулка исправно работает, тяга движется легко.
Между втулкой гребного вала и торцом гребного винта поставил фторопластовую шайбу, исключив их трение.
Прием, упрощающий сборку картера «Вихря»
При установке коленвала в верхнюю крышку картера (с запрессованным подшипником и манжетой), уступ шейки вала выворачивает край манжеты и приводит к соскакиванию ее пружинного кольца.
Сборку можно произвести быстро и легко, намотав несколько слоев изоленты ПХВ на конусную часть коленвала и смазав намотку любым машинным маслом.
Антикавитационная плита для «Салюта»
В нашей секции байдарочников провели доработку «Салюта», так как со штатной антикавитационной плитой при буксировке нескольких байдарок гребной винт кавитировал.
Новая плита изготовлена из «нержавейки». Длина и ширина ее увеличены, по сравнению со старой, на 80 мм (по 40 мм на сторону); кромки заострены. Работа мотора улучшилась.
Приспособление для проверки свечей
Иногда приходится ремонтировать, регулировать или просто проверять систему зажигания, наличие и силу искры на свечах. Но как трудно бывает увидеть эту искру в яркий солнечный день!
Я сделал простейшее приспособление, в которое можно вставить свечи и, вращая маховик шнуром стартера, наблюдать за искрением свечей.
Приспособление крепится на глушителе двигателя (сзади — справа по ходу) верхним болтом его крышки. Оно вырезается из алюминиевой пластины толщиной 2—1,5 мм в соответствии с приводимым эскизом и после сверловки отверстий сгибается по линиям А, Б и В на 90° вовнутрь.
На этом можно было бы и закончить работу. Свечи из гнезд не выпадут, контакт с массой обеспечен, хотя и не очень надежный. Но я все-таки изготовил пружину для зажима свечей в гнездах. Для этого я использовал пружинную проволоку длиной 200 мм и две трубочки от старой комнатной телевизионной антенны с наружным диаметром 3 мм длиной по 45 мм. Пружина приклепывается изнутри «коробочки». Теперь остается только округлить грани, подогнать изделие по месту и укрепить его болтом М8.
Еще один способ защиты «Прогресса» от коррозии
Владельцам дюралевых мотолодок много усилий и средств приходится затрачивать на борьбу с коррозией. Больше всего это касается тех, кто имеет мотолодку «Прогресс-2», оборудованную брызгоотбойниками из нержавеющей стали. Обычные способы протекторной защиты в данном случае малоэффективны, так как дают местный эффект на незначительной длине днища. Ставить же протекторные пластины, соизмеримые по длине с брызгоотбойниками, просто нереально.
Наиболее эффективный выход — нейтрализовать вредное действие стальных брызгоотбойников, для чего исключить их контакт с водой, в которой они играют роль катода в гальванической паре сталь — алюминий.
Для этой цели мною была использована эпоксидная шпаклевка рижского производства. Она накладывается с обеих сторон брызгоотбоиников так. чтобы полностью закрыла не только их поверхность, но и выступающие по обе стороны заклепки. Для лучшего сцепления шпаклевки с брызгоотбойником его полированную поверхность надо зачистить крупнозернистой шкуркой и обезжирить — протереть ацетоном.
Как правило, коррозирующее действие брызгоотбойников чаще всего разрушает профиль киля или прилегающие к нему участки днищевой обшивки. Поэтому килевой профиль также необходимо покрыть шпаклевкой. Таким способом мне удалось полностью остановить процесс коррозии.
Послушная заплата
Предлагаем способ ремонта трещин и небольших пробоин, которые образуются на торцевых кромках секций разборного виндсерфера «Мустанг-М» при транспортировке в разобранном виде.
Ставить заплату снаружи в этом случае нельзя — секции будут неплотно прилегать друг к другу при сборке корпуса доски. Обнаружив три такие пробоины, мы решили укрепить заплаты изнутри. С помощью тонкой проволоки протянули капроновый шнур через штатное вентиляционное отверстие и пробоину (на тонкой трещине придется просверлить небольшое отверстие), а затем привязали к его концу кусок стеклоткани размерами 8X12 см, свернутый в трубочку и пропитанный клеем ЭДП.
Вытягивая шнур из пробоины, протащили сложившуюся пополам стеклоткань через вентиляционное отверстие (см. рис.) и подтянули к пробоине изнутри. Сразу же после этого резьбу отверстия очистили от попавшего на нее клея (лучше всего заранее закрыть ее бумагой или полиэтиленом).
Заплата, распрямившись внутри корпуса, занимает положение вдоль угла торцевой части секции. Натяжение шнура, закрепляемого на буксировочном рыме, в швертовом колодце или просто на корпусе, обеспечивает плотное прилегание стеклоткани к месту повреждения. Секцию при этом нужно положить пробоиной вниз.
После окончания полимеризации клея шнур обрезают, оставшиеся снаружи «раковины» заделывают шпаклевкой и зачищают шлифовальной шкуркой, закрепленной на деревянном бруске,— пробоины как ни бывало!
Флюгер для малой яхты
На своем паруснике я два сезона с успехом использовал носовой флюгер, совмещенный с механическим анемометром. С их помощью постоянно имел представление и о направлении, и о скорости ветра. Правда, на большой волне флюгер периодически попадает в ветровую тень, меняя показания, но для практических нужд плавания и гонок прибор вполне пригоден.
Устройство флюгера весьма простое. На осн устанавливается коромысло 1, к которому с одной стороны крепится противовес 2 (в моем случае — фигурная гайка, позволяющая регулировать положение флюгера), а с другой — флажок 3. На нижней части флажка на оси или подвесе устанавливается лепесток-стрелка 4. У задней кромки флажка ставится, в виде его продолжения, секторный лимб 5. Скорость ветра измеряется по отклонению лепестка. Разметку лимба можно провести, тарируя флюгер в безветренную погоду на ходу автомобиля и руководствуясь его спидометром. Я разметил лимб в баллах, покрасив шкалу в шахматном порядке.
При использовании листа из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 или 1 мм флюгер весит не более 100 г.