Наш катамаран, конечно, несколько уступает байдарке в скорости, зато обладает большей грузоподъемностью, маневренностью и проходимостью, совершенно не боится навалов на камни. Собственный вес его около 13 кг; стоимость исходных материалов 30 рублей; места он занимает — всего полрюкзака. На стоячих волнах у порогов катамаран держит» великолепно, как плот, но то, что у него нет дна, значительна уменьшает силу ударов и опасность переворота.
Конструктивно наше судно представляет собой два баллона (герметичные камеры без перегородок в защитной матерчатой оболочке), соединенных жестким дюралевым каркасом, некотором сидят люди и привязаны рюкзаки. То обстоятельство, что камеры не разделены на секции, упрощает их изготовление и подкачку на стоянках и, как мы убедились, нисколько не уменьшает надежность: за все годы плавания мы не имели ни одного прокола, хотя в нескольких местах наружная оболочка протерлась о камни до дыр и пришлось накладывать заплаты.
Баллон трехместного катамарана имеет диаметр 350 мм и длину 4,5 м (стоило бы увеличить ее до 5,0 м), двухместного варианта — 300 мм и 4,0 м соответственно.
Основным материалом послужила полихлорвиниловая пленка, продаваемая в аптеках под названием «клеенки компрессной». Купленную пленку есть смысл тщательно осмотреть, а все обнаруженные отверстия заклеить липкой лентой. Поскольку ликвидировать микроскопические поры не удастся, лучше всего сделать камеру двойной — вставить две одинаковые камеры одна в другую; воздухонепроницаемость значительно улучшится благодаря действию так называемого клапанного эффекта, проявляющегося вблизи отверстий во внешнем слое пленки.
Камера раскраивается как длинный прямоугольный мешок. Все соединения пленки делаются сварными — паяльником, на жале которого закреплена медная пластина толщиной 1,5—2 мм и длиной 30—50 мм со слегка скругленными кромками1. Сварка ведется через целлофан, чтобы пленка не прилипала к пластине. За нагревом паяльника надо при этом следить (оптимальная температура для сварки 130—150° С). Снизу под пленкой должна быть твердая и гладкая теплоизолирующая поверхность, например гетинакс или стекло, покрытое двумя слоями газетной бумаги и целлофаном. Чтобы иметь полную уверенность в воздухонепроницаемости, сварной шов можно смочить клеем «Виникс», разбавленным дихлорэтаном.
Целесообразно вывернуть камеру наизнанку, чтобы в дальнейшем выступающая часть шва оказалась внутри и не касалась оболочки. Размеры камеры должны быть больше, чем наружной оболочки баллона на 10— 15% так, чтобы надутая камера имела складки и механическая нагрузка полностью приходилась бы на оболочку.
Наполнение воздухом производится через хлорвиниловую трубку длиной около 100 мм, которая вклеивается в отверстие в углу на конце камеры. Используется обычная помпа — «лягушка» (для наполнения надувных матрасов); дома при испытаниях был применен пылесос. Накачивать камеру без внешней оболочки не рекомендуется, так как в этом случае она испытывает значительные напряжения и может лопнуть.
Внешняя оболочка шьется из легкого брезента (можно, конечно, и из плащевой ткани) капроновыми нитками в виде плоского длинного мешка со скругленными по окружности концами. Продольный шов располагается примерно посередине плоской стороны. Со стороны трубки шов до конца не доводится, и в него вшивается застежка «молния» (примерно на 2/3 длины полуокружности оболочки); это — прорезь для вкладывания камеры. «Ушки», оставшиеся от скругления концов мешка, можно с трех сторон обрезать, а с четвертой стороны, около «молнии», использовать для предохранения воздушной трубки. В этом месте, естественно, нужно сделать отверстие для вывода трубки.
Продольный шов надо прострочить на машинке в 20 мм от кромок ткани. Затем к этому краю пришиваются петли из прочной тесьмы для привязывания концов поперечных балок каркаса (по две петли на каждую накладку). Кроме того, такие же петли должны быть пришиты с внутренней стороны каждого баллона, чтобы можно было связать их между собой и скрепить с серединой поперечин каркаса (по одной петле в районе каждой накладки); эти петли удобнее пришивать до сшивания оболочки.
Балочки каркаса нарезаны из дюралевого угольника 20X20X2. Поперечины опираются на баллоны накладками длиной 400—500 мм, вырезанными из листового дюраля толщиной 1,5 мм и согнутыми по диаметру баллона. Продольные угольники стыкуются на середине накладок (место стыка неплохо укрепить дополнительно небольшой пластинкой). Детали каркаса соединяются винтами М4 с полукруглыми головками, расположенными со стороны баллона. В местах пересечения продольных и поперечных угольников используются более длинные винты с двумя гайками; располагаются они косо — с наклоном к поперечному уголку (нормально к поверхности накладки). Головки болтов стоит заклеить липкой лентой, чтобы они не протирали оболочку.
Если ожидался выход на большую волну, параллельно продольным уголкам мы привязывали к каркасу (вдоль всего катамарана) деревянные жерди.
Каркас привязывается к баллонам прочным шнуром, при этом накладки вкладываются наружными краями под кромку продольного шва оболочки.
Расстояние между осями баллонов для удобства гребли байдарочными веслами принимается равным 750 мм.
Фанерные банки укладываются прямо на поперечины, но лучше сделать специальные деревянные перекладины и опереть их на продольные угольники; во всех случаях вес людей и рюкзаков должен передаваться на баллоны через накладки.
Удобно натянуть поперек катамарана тросики для опоры ног; тогда сидеть будет гораздо удобнее. При желании все остающееся свободным пространство между баллонами можно затянуть тканью для защиты от брызг снизу.
Руль не нужен. Сидящий сзади может мгновенно разворачивать катамаран, загребая веслом за корму.
Примечания
1. Подробно технология сварки полихлорвинила описана в статье В. Н. Мельникова в №44 сборника.