Как сделать ткань водоотталкивающей
Любую тонкую ткань можно сделать водоотталкивающей и пригодной для изготовления обшивки байдарки, тента для мотолодки и т. п. Для этого необходима полихлорвиниловая пленка или старые упаковки-мешочки от молока (кстати сказать, ткань с использованием старых мешочков получается эластичней при низких температурах).
Технология проста. Сперва ткань тщательно разглаживают утюгом, чтобы она стала ровной и сухой. Затем на нее накладывают расправленные мешочки таким образом, чтобы их кромки перекрывали друг друга, и накрывают все это вторым слоем такой же отутюженной ткани. Утюгом, нагретым до 120—130°, ткань тщательно прогревают и проглаживают сначала с одной стороны, затем с другой. Когда ткань остынет, ее натирают техническим воском и снова проглаживают.
Полученная ткань получается водонепроницаемой и почти не пропускает воздуха. Если потребуется сшить из нее какое-либо изделие, то швы необходимо протереть воском и вновь прогладить.
Лучше использовать ткань темных тонов, сквозь которую не просвечивают кромки полихлорвиниловой пленки. Для изготовления обшивки своей разборной байдарки, которую я собрал по чертежам, напечатанным в сборнике №28, я использовал красный и голубой ситец.
Клей для защитного покрытия тканью
Как можно самим приготовить клей для защитного наружного покрытия корпуса лодки из строительной фанеры любой редкой тканью?
Целлулоидная кинопленка, растворенная в ацетоне, находит широкое применение в качестве клея или лака в различных областях промышленности и кустарного производства. Этим клеем можно приклеить ткань на деревянный, фанерный, металлический или стеклопластиковый корпус лодки или катера.
При изготовлении клея пропорция должна по весу составлять 1:1, т. е. на 100 г пленки берется 100 г ацетона; на 100 г пленки можно допустить ацетона в два и даже три раза больше, т. е. 200 и 300 г. Раствор в качестве лака (так называемый цапонлак) может иметь отношение 1:4 или 1:5, т. е. на 100 г пленки берется 400 или 500 г ацетона.
Нарезанную как можно мельче пленку помещают в сосуд и заливают ацетоном так, чтобы все кусочки были им покрыты сверху. Через сутки произойдет полное растворение, жидкость станет однородной консистенции. Густоту массы можно легко определить при перемешивании.
Приготовляя клей, нужно строго соблюдать правила безопасности: не курить, не проливать ацетон на кожу рук и не вдыхать его пары.
«Автоматический» стаксель
Предлагаемая проводка стаксель-шкота была нами испытана на яхте, переоборудованной из старой спасательной шлюпки. Подобная оснастка удобна при плавании в одиночку, так как не требует постоянной работы на шкотах при лавировке.
Трубчатый погон 2 крепится к палубе или крыше рубки на тросовых стропках 1. Ползун 3, скользящий по погону, снабжается роульсом 4 и шкивом для стаксель-шкота 5. Ходовой конец шкота проводится через блок 6 на форштевне в кокпит.
Такая проводка хороша для узких стакселей; если же длина нижней шкаторины достаточно велика, то лучше ее растянуть по рейку.
Как сохранить остаток краски?
Предлагается очень простой способ сохранения остатка краски для применения ее через продолжительный срок.
Примерно через двое суток, когда на поверхности оставшейся краски образуется тонкая пленка, на нее спускают полиэтиленовый мешочек с небольшим количеством воды. Когда мешочек плотно ляжет на поверхность пленки, в него наливают воду (чуть ниже краев сосуда), и мешочек завязывают. Затем этот мешочек помещают в другой, больший по размерам, и снова завязывают.
Мешочек с водой так плотно прилегает к внутренним поверхностям банки, что воздухообмена с краской практически не наблюдается, тем более, что второй мешочек увеличивает воздухонепроницаемость. Краска сохраняется без больших потерь в течение нескольких месяцев, не требуя жидких прослоек из воды, масла и др.
Практичная утка для швартовки
Простую по устройству швартовную утку, выполняющую одновременно и функции киповой планки, можно сделать из 4-миллиметровой пластины и обрезков прутка диаметром 8—10 мм. Для того чтобы сварка не портила внешний вид изделия, в пластине сверлят отверстия, в которые затем вставляют заготовленные детали из прутка. Шов заваривают с тыльной стороны, места сварки зачищают заподлицо с поверхностью пластины.
Мини-электростанция для яхт
Английская фирма «Пластнмо» выпустила мини-генератор с приводом от ветродвигателя. Габариты генератора (высота 332 мм, диаметр 205 мм, вес 2,7 кг) позволяют установить его на топе мачты либо в другом открытом для ветра месте. Генератор обеспечивает подзарядку аккумулятора током 2—3 А в зависимости от скорости ветра. Изготовлен он из анодированного алюминиевого сплава. Все электродетали и сам генератор покрыты синтетической смолой и способны длительное время работать в самых жестких атмосферных условиях.
Моторная лебедка
Много лет меня мучнлн 60—70-метровые прибрежные песчаные полосы, через которые приходилось протаскивать тяжелую лодку («Суперкосатку» с двумя подвесными моторами) на трейлере, пока не придумал сделать моторную лебедку на основе ручной автомобильной лебедкн.
В качестве привода я использовал велосипедный двигатель, в котором переделал только управление дросселем карбюратора. Двигатель закрепил на специально сваренном кронштейне.
Лебедку пришлось переделать: убрал уплотнительные резиновые кольца (механизм лебедкн достаточно смазать какой-нибудь консистентной смазкой, н тогда не потребуется заливать в нее нигрол); штатный трос заменил на авиационный диаметром 4 мм (на тот же барабан его наметалось 70 м).
Чтобы трос не попадал между фланцем барабана и корпусом лебедки, на щеки приклепал дюралевые кольца, затем щеки дополнительно стянул скобами. Лебедку при помощи стального угольника жестко закрепил на дюралевом основании толщиной 5 мм с размерами 220X400 мм.
Для того чтобы размотать трос с лебедкн, нужно отпустить две гайки, крепящие кронштейн моторчика, сдвинуть его в сторону лебедки и снять велосипедную цепь с ведомой звездочки. Можно пользоваться сцеплением, но тогда потребуется значительное усилие.
В качестве ведомой выбрана велосипедная звездочка с числом зубьев 32. Звездочку необходимо усилить стальным листом, предварительно прорезав в нем отверстия под сухари — захваты заводной рукоятки.
Лебедка крепится за водило лодки всего одним штырем.
У лодки желательно установить третье носовое колесо, чтобы не удерживать ее нос руками.
Новое о пользе кефира
В одном из длительных походов на моторе «Москва-25», который я эксплуатирую с 1967 г., прогорела прокладка головки блока. Запасной с собой не было, а до стоянки оставалось 120 км. Время — поздняя осень, на реке пусто, на помощь надеяться не приходилось. Неожиданно мой взгляд упал на алюминиевую пробку от бутылки с кефиром. Разгладив пробку, я вырезал по ширине прогоревшего места кусок в виде равнобедренной трапеции (см. эскиз) и обернул им прогоревшее место. Поставил на место прокладку и головку блока, потуже затянул крепежные винты, завел мотор и... без остановок добрался до дома.
Позже таким же способом ремонтировали прокладки и мои соседи по стоянке, причем один даже проходил на ней целый сезон.
Прокладка из алюминиевой тарелочки
Занимаясь форсировкой своего 20-сильиого «Вихря», я хотел повысить степень сжатия, но так, чтобы можно было вернуться к первоначальному варианту, а станочные работы были минимальными. Это можно сделать, если заменить штатные прокладки головки блока более тонкими. Подходящего материала, схожего с фирменной прокладкой — армированного асбеста, я не нашел, и тогда решил применить мягкую алюминиевую фольгу. По толщине (0,1—0,15 мм) и размерам в качестве прокладок для «Вихря» вполне подошли алюминиевые тарелочки для холодных закусок, которые обычно имеются в столовых.
По штатной прокладке на разглаженной тарелочке прочерчивается конфигурация, затем прокладка вырезается ножницами или ножом типа сапожного. Отверстия под болты вырубаются пробойником. С прокладки снимаются заусенцы — и она готова к монтажу.
Для повышения надежности уплотнения на разъем блока и головки наносится тонкий слой графитной смазки или, после тщательного обезжиривания, клей БФ-2. Усилие и порядок затяжки болтов не отличаются от рекомендованных в инструкции.
Прокладки из алюминиевых тарелочек я уже использую более восьми лет, н ни на одном моторе ни разу не было прогара прокладок. Мощность же двигателя в большинстве случаев несколько повышалась. Такие же прокладки я успешно эксплуатировал и на «Вихре-25», но для него размеры тарелочек слишком малы, поэтому необходимо применить фольгу больших размеров.
Заготовив таким способом од-ну-две прокладки, можно безбоязненно отправляться в дальнее путешествие-замена прогоревшей штатной всегда под руками.
Один конденсатор вместо двух
Конструкция магнето МГ-101 и магдино МВ-1 и МН-1, имеющих одну первичную катушку зажигания для обоих цилиндров, позволяет использовать вместо двух конденсаторов один. Действительно, в тот момент, когда размыкаются контакты одного из цилиндров, контакты другого замкнуты и соединены с «массой». Этой особенностью можно воспользоваться в походе, когда один из конденсаторов вышел из строя.
Для этого конденсатор необходимо снять с основания магнето, подсоединить к его корпусу отрезок провода, например, винтом М4 с гайкой в отверстие ушка. Затем следует тщательно изолировать корпус, лучше всего это сделать так называемой «синей лентой», и закрепить хомутиком на клеммнике или на шпильках крепления высоковольтных трансформаторов. Один из выводов соединяется с системой одного из цилиндров, другой — другого. Но удобнее всего использовать радиотехнические конденсаторы МБГЧ, МБГП и им подобные емкостью 0,25—0,3 мкФ с рабочим напряжением 400 В и выше. Они имеют два вывода, которые не соединены с корпусом, и поэтому изолировать от «массы» его не нужно.
Двигатель на одном конденсаторе работает так же четко и надежно, как и на двух.
Когда нет штифта
Однажды я попал в такую ситуацию; при подходе к берегу срезались штифты гребного винта на «Вихре». Перерыв всю бортсумку, я не нашел ни запасного штифта, ни подходящего винта, ни болтика, чтобы его заменить. В наличии были только гаечные ключи, выколотка и молоток. И тогда пришлось пойти на такую хитрость: воспользовавшись тем, что при срезании штифты слегка развальцовываются и с натягом сидят в отверстиях гребного вала, я их на 3—4 мм бородком выдвинул из отверстий в одну сторону и установил гребной винт. Конечно, реверс я включил на самых малых оборотах и спокойно добрался домой. Потом даже забыл, что штифты реставрированы, и проходил на них целый месяц.
Инструмент папуасов
В глухой части Онежского озера на моем «Вихре» обломалась шпонка крыльчатки водяного насоса. Будь с собой дрель и сверла, ремонт занял бы считанные минуты. Пытался высверлить обломок надфилем, оказавшимся в инструментальной сумке, вращая его пальцами, но вскоре на них образовались мозоли. Неожиданно мне вспомнилось, что папуасы при добывании огня быстрого вращения палочки добивались при помощи лука, тетива которого на два-три витка оборачивалась вокруг палочки. Подходящая палка нашлась на берегу, кусок веревки — в кармане.
Центр обломка я закернил гвоздем, а надфиль прижимал и удерживал в вертикальном положении длинным болтом с внутренним шестигранником крепления дейдвуда к поддону (см. рис.). Несколько десятков движений лука — и углубление было очищено от шпонки.
Думаю, что напоминание об этом древнем методе может помочь туристам-водникам в трудных ситуациях.
Штурвал из фанеры
Практичный штурвал — рулевое колесо можно сделать из обрезков фанеры. Для этого на листе бумаги вычерчивают очертания колеса, накладывают чертеж на любой деревянный щит и на вычерченный контур накладывают обрезки фанеры, прикрепляя их к щиту мелкими гвоздиками. На фанере вновь вычерчивают контур, затем поверхность смазывают эпоксидным клеем и накладывают второй слой обрезков (и т. д. до получения нужной толщины колеса).
После затвердевания клея будущую баранку отрывают от щита и обрабатывают рашпилем по контуру, затем поперечное сечение колеса доводят при помощи драчевых напильников и наждачной шкурки. Окончательно баранку шлифуют мелкой шкуркой и полируют.
Из древесины изготовляют среднюю часть штурвала, которую затем вставляют внутрь колеса и крепят к ободу при помощи клея и шурупов, ввинчиваемых в торец. В нее вставляют и крепят при помощи эпоксидного клея и винтов втулку со шлицами для соединения с валом барабана. Среднюю часть рекомендуем оклеить светлым облицовочным пластиком, а сверху наложить слой темного пластика; в качестве декоративного элемента можно использовать полированную алюминиевую проволоку. Места соединения средней части с ободом шпаклюют смесью из древесной муки и эпоксидной смолы.
Обернув бумагой неокрашиваемую среднюю часть штурвала, обод покрывают черной автомобильной эмалью.
Штурвал, изготовленный таким способом, получается легче и удобнее, чем стандартный автомобильный; подобрать его размеры можно в соответствии с размерами кокпита и пульта управления лодкой.