Как построить лодку из стеклопластика?
Пишет вам ученик московской школы № 380 Васильев Александр. У меня огромное желание построить стеклопластиковую парусную лодку. Есть материалы, но я не знаю ничего о методах постройки и применении того или другого материала. Может быть, я взял даже не то, что надо. Очень прошу написать мне о методах постройки, где и что надо достать.
Постройка лодки из стеклопластика — дело достаточно сложное и связанное с применением токсичных (вредных для здоровья, особенно — молодого человека) материалов. Кроме того, что для ведения работ требуется теплое хорошо вентилируемое помещение, удаленное от жилых помещений, строителю приходится строить фактически два корпуса: второй — это болван или матрица для выклеивания основного корпуса. Подробно с применяемыми материалами и технологией постройки небольшой парусной лодки вы можете ознакомиться по статье о минияхте «Калан», опубликованной в №50 «КиЯ» за 1974 г.
Советуем вам строить лодку из более традиционных материалов, например, фанеры или досок. Чертежи таких лодок можно найти в книге С. Ветрова «Пионерская судоверфь», «Судостроение», 1980 г. и «15 проектов судов для любительской постройки» того же издательства.
Как получить глянцевую поверхность?
Я изготовил кое-какие детали из стеклопластика для своего катера, но не получил желаемого качества поверхности. После полимеризации смолы и съема с матрицы поверхность детали приходится шпаклевать и шлифовать, чтобы она получилась гладкой и почти глянцевой.
Может быть, вы подскажете, что нужно наносить на матрицу, чтобы получить глянец? Я пробовал различные смазки, олифу, но желаемого результата не добился.
Качество поверхности изделия из стеклопластика, в том числе и корпуса лодки, зависит прежде всего от подготовки поверхности матрицы. Поэтому не стоит экономить на времени, которое затрачивается на ее тщательную обработку — грунтовку, шпаклевание с последующим шлифованием и полированием. На верфях пластмассового судостроения поверхность деревянной матрицы после чистовой обработки шкуркой грунтуют масляно-глифталевыми красками, затем выравнивают местным шпаклеванием иитрошпаклевкой, шлифуют шкуркой №60—80, наносят два слоя шпаклевки по всей поверхности с последовательным шлифованием шкуркой №100—120, затем № 120—140, наносят слой нитроэмали (прослойку) и подправляют мелкие погрешности тонким слоем шпаклевки к шлифованием. После окраски тремя слоями автомобильной нитроэмалью выполняют мокрое шлифование шкуркой №320, вновь окрашивают несколькими слоями эмали, шлифуют с применением шлифовальной пасты и, наконец, полируют фетром с пастой №299.
Важное значение имеет и качество разделительного слоя, обеспечивающего легкое отделение отформованного изделия от матрицы и его глянцевую поверхность. В судостроении применяют двойное покрытие: 10%-ной эмульсией воска в бензине и 10%-ным водно-спиртовым раствором поливинилового спирта, в который для предотвращения растекания по полированной поверхности матрицы добавляют мыльную стружку к глицерин. Для приготовления восковой эмульсии 1 кг воска режут на мелкие кусочки, заливают 9 л бензина и выдерживают в течение 10—12 ч при температуре 15—20°С. Периодически смесь перемешивают, чтобы получить однородный раствор.
Для приготовления раствора поливинилового спирта 1 кг его заливают 9 л воды, выдерживают при комнатной температуре в течение 1 суток, после чего нагревают на водяной бане до 70—80°С. При этом раствор тщательно перемешивают до исчезновения комочков. Перед нанесением на матрицу раствор подогревают до 35—40°С и вводят в него мыльную стружку (0,5—1,0%) и глицерин (1% от общей массы раствора).
Разделительный слой наносят на матрицу в два приема. Сначала наносят мягким тампоном, кистью или пульверизатором восковую эмульсию и равномерно растирают ее по поверхности матрицы, не допуская пропусков. После испарения бензина фланелевой, байковой или суконной тряпкой производят располировку нанесенного воска. Поверхность матрицы должна стать однотонной и матовой. После выдержки в течение 10—15 мин на поверхность наносят раствор поливинилового спирта. Делается это при помощи флейцев или пульверизатором; потеки и пропуски не допускаются. Поверхность становится глянцевой, через 1,5— 2 ч воск и спирт образуют прочную пленку, препятствующую прилипанию стеклопластика к матрице при формовании изделия.
В условиях домашней судоверфи упомянутых материалов для приготовления разделительного слоя может не быть, поэтому любители используют восковую мастику для паркетных полов («Эдельвакс»), автомобильные восковые пасты, вазелин и т. п. При формовании изделий простой формы можно применить тонкий целлофан, покрыв им поверхность матрицы таким образом, чтобы исключалось появление морщин.
Как обрабатывать поверхности стеклопластика?
В «КиЯ» №143 В. Леонов просит совета, как обработать поверхность стеклопластика. Так вот, я это делаю вручную наждачным камнем крупного зерна, постоянно подавая воду при помощи шланга в виде тонкой струйки на место обработки. Лучше всего использовать белые чашкообразные камни от ножеточильных станков.
Мне довелось опробовать несколько способов, не давших положительных результатов. Перечислю основные из них:
1. Обработка драчевой пилой (напильником). Для удобства работы хвостовик пилы загибается под 90° и на него насаживается деревянная ручка. Работают этим инструментом как рубанком. Время от времени пилу смачивают водой, но все равно зубья насечки быстро «садятся», а промежутки между ними забиваются смолой — не помогает и стальная щетка.
2. Обработка фрезой — фреза «садится» мгновенно, хотя не забивается.
3. Обработка наждаком с помощью электродрели всухую — быстро забивается наждак, пыль раздражает глаза, руки, нос. Пробовал смачивать поверхность водой — сильно разбрасывает брызги, которые попадают в лицо, на одежду. Через две минуты вентилятор дрели засосал воду и сгорела обмотка дрели.
4. Строжка рубанком с железкой, на лезвие которой напаяй победит. Лезвие тоже быстро тупится, но способ годится, если смола еще не окаменела.
Пластификатор для эпоксидной смолы
Собираюсь оклеить корпус фанерной мотолодки стеклотканью. Подскажите, что можно использовать в качестве пластификатора для эпоксидной смолы и сколько этого вещества нужно добавлять?
При использовании эпоксидных смол пластификатором служит дибутилфталат. Для приготовления 100 вес. частей связующего для оклейки корпуса в 75 вес. ч. смолы необходимо добавить 12—15 вес. ч. дибутилфталата и тщательно перемешать. Смола с введенным дибутилфталатом может храниться достаточно долго, а отвердитель — полиэтиленполиамин в количестве 8—10 вес. ч. необходимо добавлять непосредственно перед применением связующего — его жизнеспособность составляет 1,5—2 часа. Полиэтиленполиамин вводят небольшими порциями, тщательно перемешивая смесь и не допуская ее быстрого нагрева.
Советуем готовить связующее небольшими дозами, которые могут быть использованы в течение часа, чтобы не допустить излишних потерь дорогого сырья. Необходимое количество легко определить по весу стеклоткани — связующего нужно брать в пределах 0,83—1,35 от веса стеклоткани.